2026年湖北省十堰市专业技术职务水平能力测试(纺织)训练题及答案

2026年湖北省十堰市专业技术职务水平能力测试(纺织)训练题及答案一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列纤维中，属于天然纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.锦纶C.棉D.腈纶答案与解析：C。天然纤维素纤维是指从自然界中直接获取的纤维素纤维，主要包括棉、麻（如亚麻、苎麻）等。涤纶（聚酯纤维）、锦纶（聚酰胺纤维）、腈纶（聚丙烯腈纤维）均为合成纤维。2.纱线细度的法定计量单位是（）。A.旦尼尔B.英制支数C.公制支数D.特克斯答案与解析：D。特克斯（tex）是我国及国际标准化组织（ISO）推荐的纱线细度法定计量单位，表示1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数。旦尼尔、英制支数、公制支数均为非法定计量单位，但在特定领域仍有使用。3.在织物组织中，经纬纱交织点最多的组织是（）。A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.方平组织答案与解析：A。平纹组织是所有织物组织中最简单、交织点最多（经纬纱每隔一根就交织一次）、结构最紧密的组织，其织物布面平整、质地坚牢，但手感较硬。4.下列染料中，最适合用于棉织物染色，且染色牢度优良的是（）。A.酸性染料B.活性染料C.分散染料D.阳离子染料答案与解析：B。活性染料分子中含有活性基团，能与棉纤维上的羟基发生共价键结合，因此染色牢度（尤其是湿处理牢度）优良，是棉织物染色的主要染料。酸性染料主要用于蛋白质纤维（如羊毛、蚕丝）；分散染料主要用于涤纶等疏水性纤维；阳离子染料主要用于腈纶。5.织物在染整加工中，为了去除纤维上的天然杂质（如果胶、蜡质等），提高织物吸水性和白度，通常进行的工序是（）。A.退浆B.煮练C.漂白D.丝光答案与解析：B。煮练是利用烧碱等化学药剂，在高温下处理棉织物，以去除其共生的天然杂质（如果胶、蜡状物质、含氮物质等），从而显著提高织物的吸湿性和染整加工效果。退浆主要去除织造时施加的浆料；漂白主要去除色素，提高白度；丝光是用浓碱液处理棉织物以改善其光泽和性能。6.非织造布生产的主要技术原理是（）。A.机织B.针织C.纤维成网与固结D.编织答案与解析：C。非织造布（无纺布）是一种不经过传统的纺纱、织造或针织工艺，而是将纤维通过机械、化学或热的方法直接形成纤维网，再通过固结（如针刺、水刺、热粘合、化学粘合等）技术制成的布状材料。7.下列指标中，用于评价织物耐磨性能的是（）。A.断裂强力B.撕破强力C.顶破强力D.平磨次数答案与解析：D。织物的耐磨性通常用织物磨损试验仪（如马丁代尔耐磨仪）测试，以织物表面出现一定程度的损坏（如破洞、断纱）时经受的摩擦次数（平磨次数）来表示。断裂强力、撕破强力、顶破强力分别评价织物在拉伸、撕破和顶压作用下的强度。8.涤纶织物在高温高压染色时，通常使用的染料是（）。A.直接染料B.还原染料C.分散染料D.硫化染料答案与解析：C。涤纶分子结构紧密，疏水性强，常规染料难以进入。分散染料分子小，疏水性强，在高温高压（通常125~135℃）条件下，涤纶分子链段运动加剧，微隙增大，分散染料得以扩散进入纤维内部并固着，从而达到染色目的。9.在纺纱过程中，将纤维条拉细、伸直平行，并达到规定细度的工序是（）。A.开清棉B.梳棉C.并条D.粗纱与细纱答案与解析：D。粗纱工序将熟条牵伸拉细成粗纱，并加以少量捻度；细纱工序是成纱的最后工序，将粗纱进一步牵伸拉细到所要求的特数，并加上适当的捻度，使成纱具有一定的强力、弹性和光泽等物理机械性能。开清棉是初步开松、除杂、混合；梳棉是彻底分梳、除杂、成条；并条是并合、牵伸、改善条干均匀度。10.织物风格评价中，“手感”主要依赖于（）。A.化学分析B.仪器客观测试C.专家主观评估D.计算机模拟答案与解析：C。织物手感是一个涉及触觉、视觉和心理感受的综合性评价，目前最权威、最直接的方法仍然是经过训练的专家（或评审小组）通过手触摸、抓握、弯曲等动作进行主观评估（官感检验）。仪器客观测试（如KES、FAST系统）可以量化部分物理力学指标来间接表征手感，但不能完全替代人的综合感官判断。11.下列整理中，属于化学整理的是（）。A.轧光整理B.防缩整理C.起毛整理D.剪毛整理答案与解析：B。防缩整理（如棉织物的预缩整理、羊毛织物的防毡缩整理）通常通过化学方法（如树脂整理、氯化处理）改变纤维的物理化学性质，以达到尺寸稳定的目的。轧光、起毛、剪毛均是通过机械作用改变织物外观或手感，属于机械整理。12.表示纱线加捻程度的指标是（）。A.捻度B.捻系数C.捻向D.捻幅答案与解析：B。捻度是指单位长度纱线上的捻回数，但它不能直接比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数是结合纱线细度（特数）和捻度计算出的一个无量纲值，它消除了纱线细度的影响，能更科学地表示纱线的加捻程度。捻向表示加捻的方向（S捻或Z捻）。捻幅是表示纱线截面内纤维倾斜程度的矢量。13.在织造准备工序中，整经的目的是（）。A.改变纱线卷装形式，增加纱线长度B.将纱线平行、均匀地卷绕到经轴上，形成织轴所需的总经根数和长度C.给纱线上浆，提高其织造性能D.将纱线接长，清除疵点答案与解析：B。整经工序的任务是根据工艺设计的要求，将一定根数的经纱从筒子上引出，平行、均匀地卷绕到经轴或织轴上，达到规定的总经根数、长度和幅度，为形成织物的经纱系统做准备。改变卷装形式是络筒的目的；上浆是浆纱的目的；接长、清除疵点是络筒的目的之一。14.下列纤维中，极限氧指数（LOI）最低，即最易燃的是（）。A.棉B.羊毛C.涤纶D.芳纶答案与解析：A。极限氧指数（LOI）是材料在氮氧混合气体中维持燃烧所需的最低氧气浓度。LOI值越高，越难燃。棉、粘胶等纤维素纤维的LOI约为18-20%，属于易燃纤维；羊毛的LOI约为25%，属于难燃纤维；涤纶的LOI约为20-22%，属于可燃纤维；芳纶（如Nomex）的LOI大于28%，属于阻燃纤维。15.针织物与机织物最根本的结构区别在于（）。A.所用原料不同B.纱线形态不同C.形成方式不同D.后整理不同答案与解析：C。针织物是由纱线弯曲成线圈，并相互串套连接而成；机织物是由两组互相垂直的纱线（经纱和纬纱）按一定规律交织而成。形成方式（线圈串套vs.经纬交织）是两者最根本的结构性区别，由此导致了性能（弹性、延伸性、脱散性等）上的显著差异。16.色织物生产的关键工序是（）。A.染色B.织造C.整经与穿经D.图案设计与纱线配色答案与解析：D。色织物是指用染色纱线（包括漂白纱）织造而成的织物。其花纹和色彩效果主要取决于纱线的颜色和织物的组织结构。因此，图案设计（包括组织配置）和纱线配色是决定色织物外观风格和产品价值的核心与关键工序，它发生在织造之前。17.下列公式中，用于计算织物经（纬）向紧度()的是（）。（设Tt为纱线特数，A.EB.EC.ED.E答案与解析：C。织物紧度是指纱线投影面积对织物面积的覆盖率，是衡量织物紧密程度的重要指标。经向紧度=0.037×××100，纬向紧度=18.在纺织品生态性评价标准中，Oeko-TexStandard100主要限制的是（）。A.生产过程能耗B.纺织品中的有害物质C.产品的可降解性D.工厂废水排放答案与解析：B。Oeko-TexStandard100（生态纺织品标准100）是一个国际通用的、独立的纺织品有害物质检测与认证体系。它主要关注最终产品对人体健康的影响，规定了纺织品中禁用和限用的有害物质（如甲醛、重金属、杀虫剂、致癌染料、pH值等）的限量要求。19.喷气织机引纬的主要介质是（）。A.梭子B.剑杆C.片梭D.气流答案与解析：D。喷气织机是利用压缩空气产生的射流（即气流）作为引纬介质，将纬纱牵引穿过梭口。这是其区别于梭子引纬（有梭织机）、刚性或柔性剑杆引纬（剑杆织机）、小型投射器引纬（片梭织机）的根本特征。20.下列纤维中，吸湿性最差的是（）。A.棉B.羊毛C.粘胶D.丙纶答案与解析：D。纤维的吸湿性主要取决于其大分子亲水基团的多少和结晶度的高低。丙纶（聚丙烯纤维）大分子链上不含极性亲水基团，且结晶度高，因此吸湿性极差，在标准大气条件下回潮率几乎为零。棉、羊毛、粘胶均含有大量亲水基团，吸湿性好。二、多项选择题（每题2分，共20分，多选、少选、错选均不得分）1.影响纱线强伸度的主要因素有（）。A.纤维性能（长度、细度、强度、伸长）B.纱线结构（捻度、捻向、均匀度）C.纺纱工艺（牵伸倍数、加压）D.环境温湿度答案与解析：A,B,C,D。纱线强伸度是纤维性能和纱线结构、纺纱工艺的综合体现。A项是内在基础；B项中捻度直接影响纤维间抱合力和纱线强度；C项工艺参数影响纤维的伸直平行度、排列状态，从而影响强度利用率；D项温湿度影响纤维的力学状态和摩擦性能，进而影响纱线强伸度。2.织物后整理中，属于耐久性压烫（DP）整理通常涉及（）。A.使用树脂整理剂（如DMDHEU）B.高温焙烘C.仅通过机械熨烫D.与纤维形成共价交联答案与解析：A,B,D。耐久性压烫整理（DP整理）是一种化学整理，其原理是使用树脂整理剂（如二羟甲基二羟基乙烯脲，DMDHEU）在纤维内部与纤维素分子发生共价交联反应（D项），并在高温焙烘条件下（B项）固着。这种交联能赋予织物优良的防皱防缩和尺寸稳定性，效果持久耐洗。仅机械熨烫（C项）效果是暂时的。3.下列属于新型纺纱技术的有（）。A.转杯纺纱B.喷气纺纱C.环锭纺纱D.摩擦纺纱答案与解析：A,B,D。新型纺纱（或称自由端纺纱、非传统纺纱）是指成纱原理与环锭纺纱不同的纺纱方法。转杯纺纱（气流纺）、喷气纺纱、摩擦纺纱等都属于新型纺纱技术，它们具有产量高、流程短等特点。环锭纺纱（C项）是历史最悠久、应用最广泛的传统纺纱技术。4.纺织材料力学性能测试包括（）。A.拉伸断裂性能测试B.色牢度测试C.耐磨性能测试D.刚柔性与悬垂性测试答案与解析：A,C,D。纺织材料力学性能是指材料在力作用下所表现出的特性。A项属于基本力学性能；C项属于动态疲劳力学性能；D项属于弯曲、剪切等变形相关的力学性能。色牢度测试（B项）属于织物耐用性能中的色泽耐久性，主要涉及化学作用，不属于纯力学性能范畴。5.可能导致织物在洗涤后产生缩水的原因有（）。A.织造过程中纱线受张力产生弹性伸长，遇湿松弛回缩（弛缓回缩）B.吸湿性纤维（如棉、毛）吸湿膨胀导致纱线直径变粗，迫使纱线弯曲程度增大（溶胀性回缩）C.羊毛纤维的毡缩性D.树脂整理剂交联不足答案与解析：A,B,C。A项是机织物常见的“织缩”原因；B项是亲水性纤维织物缩水的重要原因；C项是羊毛织物特有的、因鳞片方向性摩擦效应导致的不可逆严重收缩。D项树脂整理剂交联不足可能导致防皱防缩效果不佳，但不是导致缩水的直接原因，交联充分反而能抑制缩水。6.纺织品的燃烧过程包括（）。A.加热升温阶段B.热分解阶段（裂解、降解）C.着火燃烧阶段D.蔓延扩展阶段答案与解析：A,B,C,D。纺织品的燃烧是一个复杂的物理化学过程。通常分为：A.外部热源加热，材料温度升高；B.温度达到分解温度时，材料发生热裂解或降解，产生可燃气体、不燃气体、炭渣等；C.可燃气体与氧气混合，达到着火点后燃烧；D.燃烧释放的热量进一步加热周围材料，使燃烧区域蔓延扩展。7.数码印花技术相较于传统印花的主要优势体现在（）。A.无需制版，小批量生产灵活，响应速度快B.色彩丰富，可实现高精度渐变和复杂图案C.生产过程用水、化学品消耗大幅减少D.对织物前处理要求更低答案与解析：A,B,C。数码印花通过计算机直接控制喷头将墨水喷射到织物上，优势明显：A项实现了真正的个性化、快速反应生产；B项色彩数理论上可达百万种，精度高；C项属于清洁生产，污染小。D项错误，数码印花对织物的前处理（如上浆、平整度、吸湿性）要求往往更高，以保证墨水精确着位和良好发色。8.评价织物保暖性的指标或方法有（）。A.热传导系数B.克罗值（CLO值）C.红外热成像仪D.透气量答案与解析：A,B,C。织物保暖性本质是阻碍人体热量向环境散失的能力。A项热传导系数直接表征材料导热能力，值越小越保暖；B项克罗值是服装隔热性的常用单位；C项红外热成像可以直观显示织物表面的温度分布，间接评价其隔热性能。D项透气量主要评价空气透过织物的能力，与保暖性相关（静止空气是良好隔热体），但透气量过大反而可能降低保暖性，两者并非简单正比或反比关系，不能直接作为保暖性评价指标。9.纺纱工艺流程中，实现均匀混合的工序主要有（）。A.开清棉B.梳棉C.并条D.粗纱答案与解析：A,C。A项开清棉通过抓棉机、混棉机等多仓设备对不同成分的原料进行初步的撕扯与混合；C项并条通过多根条子的并合与牵伸，实现纤维在长度方向上的进一步均匀混合，是保证成纱混色均匀、减少色差的关键工序。梳棉（B项）主要是分梳与伸直，混合作用有限；粗纱（D项）主要是牵伸与加捻，混合作用很弱。10.织物风格中的“丰满度”通常与以下哪些性能感觉相关？（）A.蓬松感B.柔软感C.滑爽感D.厚重感（或轻薄感）答案与解析：A,D。丰满度是评价织物丰厚、饱满程度的综合手感。A项蓬松感（织物内部包含较多静止空气）是构成丰满度的核心；D项厚重感（单位面积的重量感）是丰满度的直接体现。B项柔软感主要与弯曲刚度和表面摩擦有关；C项滑爽感主要与表面光滑程度有关，它们与丰满度属于不同维度的风格评价。三、判断题（每题1分，共10分）1.纱线的公定回潮率是为了贸易和检验而统一规定的回潮率，它接近于实际环境的回潮率。（）答案与解析：错误。公定回潮率是出于贸易、计重和检验公平的需要，由官方或行业统一规定的回潮率。它是一个约定值，可能与材料在实际大气条件下的实际回潮率存在差异。例如，棉的公定回潮率为8.5%，而其在标准温湿度（20℃，65%RH）下的实际回潮率约为7-8%。2.织物密度是指单位长度内纱线排列的紧密程度，仅用经密或纬密一个指标即可全面描述。（）答案与解析：错误。织物密度包括经密（经纱密度）和纬密（纬纱密度），两者共同决定了织物的紧密程度、手感、透气性等。仅用其中一个指标无法全面描述，例如，高经密低纬密的织物与低经密高纬密的织物，其结构和性能可能完全不同。3.活性染料染色时，加入电解质（如元明粉）的主要作用是促染，即促进染料上染纤维。（）答案与解析：正确。活性染料染棉时，染料阴离子与纤维素纤维表面负电荷之间存在斥力。加入中性电解质（如Na₂SO₄）可降低这种电荷斥力，提高染料在纤维表面的吸附浓度，从而起到促染作用。4.针织物都具有良好的弹性，因此其尺寸稳定性都比机织物好。（）答案与解析：错误。针织物因线圈结构而具有良好的延伸性和弹性，但这并不意味着其尺寸稳定性好。恰恰相反，许多针织物（尤其是纬编针织物）在受到外力拉扯或洗涤时容易发生变形，且难以回复，尺寸稳定性通常不如结构紧密的机织物。需要通过后整理（如定形）来改善。5.特克斯（tex）数值越大，表示纱线越粗。（）答案与解析：正确。特克斯（tex）的定义是1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数。因此，tex值越大，意味着相同长度的纱线越重，即纱线越粗。6.涤纶和棉的混纺织物可以用分散染料和活性染料进行一浴法染色。（）答案与解析：正确。涤/棉混纺织物常用分散/活性染料染色。在特定条件下（如选择合适的染料、pH值调节剂和染色工艺），可以采用一浴法，即在同一染浴中同时完成对涤纶（分散染料高温染色）和棉（活性染料固色）的染色，工艺简化，节能。7.织物的撕破强力总是小于其拉伸断裂强力。（）答案与解析：正确。撕破是织物内纱线依次断裂的过程，受力纱线根数少，且存在受力集中（三角形区域）。而拉伸断裂是测试宽度内所有纱线同时承受拉力。因此，在相同条件下，织物的撕破强力值远低于其拉伸断裂强力值。8.非织造布一定比机织物或针织物便宜。（）答案与解析：错误。非织造布因工艺流程短、原料适用广，在许多应用领域（如一次性用品、过滤材料基布）具有成本优势。但高性能非织造布（如纺粘法、熔喷法生产的医用防护材料、土工布、高档合成革基布）可能采用特殊原料和复杂工艺，其成本和技术附加值可能很高，不一定比传统织物便宜。9.织物的耐磨性只与纤维本身的耐磨性有关，与织物组织无关。（）答案与解析：错误。织物的耐磨性是纤维、纱线、织物结构及后整理的综合表现。织物组织直接影响纱线在织物中的屈曲状态、交织点多少以及纱线可移动性，这些都会显著影响磨损过程中纱线承受摩擦的方式和应力分布，从而影响耐磨性。例如，平纹组织通常比缎纹组织耐磨。10.纺织品的pH值测试是为了确保其呈弱酸性，以符合皮肤环境。（）答案与解析：错误。纺织品pH值测试的目的是确保其酸碱度在安全范围内。人体皮肤表面呈弱酸性（pH约4.5-6.5），但并非要求所有纺织品都呈弱酸性。标准（如GB18401）规定，直接接触皮肤的纺织品pH值应在4.0-8.5之间，非直接接触皮肤的纺织品pH值应在4.0-9.0之间。要求的是中性或弱酸弱碱，避免强酸或强碱。四、简答题（每题5分，共20分）1.简述棉织物前处理（练漂）的基本工艺流程及每一工序的主要目的。答案与解析：基本工艺流程：坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→（丝光）。各工序目的：①坯布准备：检验、翻布、缝头，确保连续加工。②烧毛：去除布面茸毛，使布面光洁，防止染色印花时因茸毛产生疵病。③退浆：去除织造时施加的浆料，恢复纤维的吸水性，利于后续加工。④煮练：利用热碱液去除棉纤维共生的天然杂质（果胶、蜡质、含氮物等），进一步提高吸湿性和白度。⑤漂白：通过氧化剂或还原剂破坏并去除纤维中的天然色素及残留杂质，获得稳定、洁白的白度。⑥丝光（可选，但常用于高档产品）：用浓碱液处理，使纤维膨化，截面变圆，产生丝绸般光泽，同时提高强度、染料吸附能力和尺寸稳定性。2.什么是纱线的捻系数？说明捻系数对纱线及织物性能的影响。答案与解析：捻系数是结合纱线捻度和细度（特数）计算出的、用于表示纱线加捻程度的相对指标。计算公式为：=×，其中为特数制捻系数，为捻度（捻/10cm），Tt为纱线特数。影响：对纱线：在一定范围内，增加捻系数可提高纱线强度（因纤维间抱合力增大），但超过临界值后强度反而下降（因纤维倾斜过大，轴向分力减小）。捻系数增大，纱线刚度增大，手感变硬，光泽变差（纤维倾斜使反射光分散）。对织物：捻系数大的纱线织成的织物通常手感硬挺、身骨好、强度高，但光泽柔和、覆盖性可能略差，透气性因纱线紧密而可能略有变化。捻系数影响织物起毛起球性（捻度大不易起球）、悬垂性等。3.列举并简要说明三种常见的织物疵点及其产生原因。答案与解析：（1）纬斜/纬弧：纬纱在织物内呈直线状或弧状歪斜。产生原因：织造时纬纱张力不均；染整加工中织物受不均匀张力拉伸；绳状加工时织物扭结。（2）色差：同一批或同一匹织物不同部位颜色不一致。产生原因：染色时染液浓度、温度、时间控制不均；织物前处理效果不一致；染料配伍性差或固着率不同；后整理条件不均。（3）破洞：织物局部经纬纱断裂形成孔洞。产生原因：织造时经纱或纬纱断头未及时处理；染整加工中设备有毛刺或尖锐物勾伤；过度拉伸或局部磨损；酸、碱等化学药品局部浓缩腐蚀。（其他如：横档、稀密路、跳纱、油污、折痕等，说明合理即可）4.简述纺织材料吸湿性对纺织加工和服用性能的影响。答案与解析：对加工的影响：①影响重量和细度计量：贸易和工艺设计需按公定回潮率折算。②影响机械性能：吸湿后多数纤维强度变化（棉、麻升，丝、毛、粘胶降），伸长率增加，摩擦系数变化，影响开松、梳理、牵伸等工序。③影响静电：吸湿可增加导电性，减少静电积聚，有利于加工顺利进行。④影响染色整理：吸湿性影响染料、助剂的吸附与扩散。对服用性能的影响：①舒适性：吸湿性好利于吸收人体汗液，并传导散发，保持皮肤干爽，热湿舒适性好。②静电性：吸湿性好不易产生静电，减少吸附灰尘和穿着不适。③尺寸稳定性：吸湿膨胀可能导致织物缩水（如棉、粘胶）。④保养性：吸湿后易滋生微生物，需注意防霉防蛀。五、计算与论述题（第1题8分，第2题12分，第3题10分，共30分）1.计算题：已知一块纯棉平纹织物的经纱密度为520根/10cm，纬纱密度为280根/10cm，所用经纱为14.5tex，纬纱为19.5tex。棉纱直径系数取0.037。试计算该织物的经向紧度、纬向紧度和总紧度。答案与解析：已知：=520根/10cm，=280根/10cm，T=经向紧度：=计算：≈≈纬向紧度：=计算：≈≈总紧度：==答：该织物的经向紧度约为73.26%，纬向紧度约为45.75%，总紧度约为85.49%。2.论述题：试述影响织物起毛起球的主要因素，并分别从纤维原料、纱线结构、织物结构和后整理四个方面提出改善织物抗起毛起球性能的措施。答案与解析：影响因素：①纤维性能：纤维强度高、伸长率大、耐疲劳性好（如涤纶），毛球不易磨断脱落，起球严重。纤维截面形状、长度、卷曲度也影响。②纱线结构：捻度大、条干均匀的纱线，纤维抱合紧，不易被勾出。股线比单纱好。③