提纲-服装学概论

提纲-服装学概论

第一章概述

本章学习要点

服装的概念

服装的起源

服装的功能

服装的构成

服装的分类

服装的属性

1.服装的基本概念

衣裳：

上体和下体衣装的总和，上为衣，下为裳。

衣服：

《中华大字典》称：“衣，依也，人所依以庇寒暑也。服，谓冠并衣裳也。”

服饰：

衣服上的装饰，或理解为衣服及其装饰。

服装的基本概念

成衣：

近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服，相对于定制服装而言的。

服装：

1.是衣服的现代名称，目前“服装”正在被“成衣”或“时装”所取代。

时装：

时兴的、时髦的、富有时代感的服装，常用于表示Mode、Fashion或Style。

Mode：

流行的先驱作品，带有一-种尝试性、创作性。

Fashion：

Mode经过Collection展示后，成衣厂商从中选择认为能引起流行的款式或根据这种

趋向进行再设计，并批量生产，投放市场之后引起流行，并普及化，即为Fashion。

Style：

Fashion经过一-个时期的流行，以一定的样式固定下来，即为Style。

2.服装的起源

佛朗索瓦•布歇在所著的《西洋服装史》中讲道：“关于服装的起源，产生了正好

完全相反的见解，希腊人和中国人认为，首先是出于物理的理由，尤其是因气候风土的不

同而对身体的一种保护措施。与此相反，圣经和过去的民族学者、现代心理学家认为，首

先是出于精神的需要。即过去的民族学者认为是出于羞耻心，现代的心理学家认为是对不

可侵犯的东西或者魔力影响的关心，想引人注目的一种欲望。”

考古学得到的结论——

40万年前的旧石器时代，人类开始用毛皮包裹身体。

10、5万年前的尼安德特人，有了缝制的毛皮衣物。

4~1万年前的克罗马农人时期，毛皮衣物相当普及。

1万年前新石器时代，定居的农耕生活使人类开始利用纤维，到目前为止，天然纤维

还是主要的衣料来源。

现在，人造纤维发明，服装材料开始快速地丰富起来。

关于服装起源的学说

气候适应说

寒冷的地区为了保温、御寒而穿衣，沙漠地带的人为了防止汗的蒸发、避免日光的暴

晒。

1

气候适应说认为：服装是为了适应环境、防寒避暑的需要而起源的。

身体保护说

身体保护说认为：服装的产生并非仅仅由于寒冷，而是人类的直立行走引起的。

由于人直立行走，外部器官就被完全暴露出来，为防止其受到伤害，人类开始使用衣

物遮挡、包裹器官，经过一段时间的发展，衣物逐渐用于包裹全身。

如：戒指、帽子

护符说

原始人相信灵魂有善恶之分，给人带来幸福和快乐的是善灵，带来灾害和疾病的是恶

灵，于是为了使恶灵不能近身，同时为了得到善灵的保护，用绳子把贝壳、石头、羽毛、

兽齿、叶子、果实等带在身上，以示保佑和避邪。

人类后来的服装就是由这种护符演变而来的。

象征说

象征说认为：最初佩挂在人身上的物体是作为象征而出现的，到后来就演变为衣物和

装饰品。

如：象征力量、权威、战绩等

审美说

审美说认为：服装的起源，是人类美的感情的表现。

人之所以穿衣物，就是为了美化自身，这是人类想使自身更具有魅力，想用自己认为

美的物体来装饰自身的一种本能。

异性吸引说

异性吸引说认为：人类之所以用衣物来装饰自己，是因为男女两性相互为了吸引对

方、引起对方的注意和好感，把性别的特征装饰得特别突出。

遮羞说

遮羞说认为：人类之所以要穿衣物，要用各种方式来遮盖身体，是出于遮羞。

这种说法基本不成立，因为羞耻心对于自然裸态的原始人是不存在的，只有人穿上衣

服以后再脱掉时才会产生羞耻感，因此羞耻心是服装产生后的结果。

3.服装的功能

保护功能

美化功能

遮羞功能

标识功能

经济功能

服装的实用功能

御寒隔热，适应气候变化

保护皮肤清洁，有利于身体健康

遮蔽人体，不受伤害

劳动防护服是服装实用功能的集中反映

服装的美化功能

适体美观，给人以美的享受

修饰人体体型，弥补体型不足

服装的标识功能

服装标识功能的阶级性

服装标识功能的实用性：制服、职业服等

服装的经济功能2

服装作为商品，产生一定的经济效益，促进经济建设；

通过服装的消费情况，可以体现家庭或国家的经济情况和生活水平。

服装的各种功能

只有通过服装的构成才能反映出来——

4.服装的构成

服装是由服装材料经过一定方式的加工制作而成。

服装构成的四个基本要素：

服装材料——种类、性能

服装色彩

服装式样——服装款式

服装制作一服装加工

5.服装的分类

按穿着对象分类：

按性别分类：男式服装和女式服装

按年龄分类：

童装：婴儿装、宝宝装、幼童装、中童装、大童装

成人装：45岁以上穿着的中老年服装和青年服装

按穿着季节分类：

春秋装、夏装、冬装

服装的分类

按穿着用途分类：

生活服装：便服装，除专用服装外的所有服装

制式服装：按统一制式设计和制作的服装

工作服装：

工矿企业工人的工作服——劳动防护服

商店、企事业单位、丙管、车站、机场等工作人员的工作服——职业服装或标识服装

另外还有运动服装、舞台服装、礼仪服装、特种服装（宇航服、太空服）

服装的分类

按服装面料分类：化纤服装、丝绸服装、皮革服装、毛皮服装、针织服装……

按造型分类

按工艺分类

6.服装的属性

实用性

艺术性

社会性

服装的实用性

服装是人们的一种物质生活资料，它能满足人们生活中穿着的需要，对人们生活和进

行各项活动起到保护身体的作用，服装的使用价值体现了服装的实用性。

服装的艺术性

服装的艺术性，也就是服装的美观性。

服装的美观性：

服装本身的美

通过服装，使得穿着者美

只有符合艺术美并适合穿着者，以及适合当时当地穿着习惯和审美情趣，才是美的服

装。服装的社会性

社会性：服装的生产及穿着在人身上以后，所产生的表征作用以及对社会生活产生的

相互关3系及其影响。

表现为：

服装的穿着不仅是个人生活问题，也是社会生活问题；

服装无论在古代还是现代，都是整个社会生产的重要组成部分；

服装是一个国家的科学技术、生产水平以及人们的文化艺术素养和精神面貌的综合反

映，它是一个国家社会文化的象征。

课后作业

补充阅读：《中外服装史》

思考：

服装与时尚的关系？时尚是服装天生的特性还是在什么样的情况下逐渐成为服装的特

性？

4

第二章服装材料

关于服装材料

服装材料包括服装面料和服装辅料

服装面料有五大因素：

纤维

纱线

织物结构

织物染色

织物后整理

1.纤维

纤维的概念

纺织纤维的分类及命名

纺织纤维的性能指标

主要纺织纤维的性能

1.1纺织纤维的分类及命名

纤维：直径数微米至数十微米，长度是直径的千百倍以上的细长物质。

纤维分为两大类：

天然纤维：在自然界中获得的可以直接用于纺织加工的纤维。

化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人工加工制造的纤维，包括人造纤

维和合成纤维。

1.2纺织纤维的性能指标

(1)纺织纤维的形态结构

(2)纺织纤维的粗细程度

(3)纺织纤维的长度

(4)体积质量与表面性能

(5)吸湿性

(6)机械性能

(7)弹性

(8)热学性能

(9)静电

(10)耐日光性

(11)耐酸碱性

(1)纺织纤维的形态结构

形态结构：用肉眼或借助光学显微镜可以直接观察到的纤维横截面特征、纵向结构特

征和形态尺寸等。

例：棉纤维具有天然卷曲，纵向呈扁平卷曲的带状，中部较粗，两端较细；横截面呈

不规则腰圆形，中间有空腔。羊毛纤维横截面近似圆形，纵面呈鳞片状覆盖的圆柱体。

(2)纺织纤维的粗细程度

较细的纤维可纺成较细的纱线，织成轻薄的织物，光泽好、手感手软；较粗的纤维纺

成的纱线适于织粗犷、厚重的冬季服装面料。

纤维和纱线粗细程度的指标有两种：

定长制

定重制

定长制:

5

号数（特克斯tex）Ntex：1000m长度的纱线在公定回潮率时的重量克数。

旦数（旦尼尔den）Nden：9000m长度的纱线在公定回潮率时的重量克数。

号数、旦数越大，纤维或纱线越粗。

定重制：

公制支数Nm：公定回潮率时1克重的纤维或纱线的长度米数。

英制支数Ne

公制支数、英制支数数值越大，纤维或纱线越细。

（3）纺织纤维的长度

纺织纤维的长度，直接影响着成纱的强度、细度和表面光洁度，而成纱的质量与织

物、服装的性能密切相关。

例：纤维越长，成纱强度越高，可纺制越细的纱线，可使纱线的加捻数减少，纱线表

面露出的纤维头端（毛羽）数减少，因而可制成轻薄透气、手感柔软、表面光洁、坚牢度

好的高档服装面料。

（4）体积质量与表面性能

3纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，常用g/cm来表示。

纤维的表面性能：纤维表面是否光滑、纤维自身是否顺直等性能。

例：羊毛纤维体积质量小、表面不光滑且有天然卷曲，故其织物覆盖性大、蓬松柔

软、质量轻且保暖。

（5）吸湿性

吸湿性：纤维及其制品（织物或服装）在空气中吸收或放出气态水的能力。

吸湿性是影响服装舒适性的重要性能之一。

吸湿性指标：

回潮率：含水量占纤维干重的百分率。

含水率：含水量占纤维湿重的百分率。

例：天然纤维和粘纤吸湿好，散热快，主要用于内衣和夏季服装面料。

(6)机械性能

机械性能：纤维及其制品在拉伸、弯曲、扭转、摩擦、压缩等外力作用下会产生变

形。

(8)热学性能

导热性：纤维及其制品在有温差的情况下，热量总是从高温向低温传递。纺织材料的

导热性越低，保暖性越好；但服装润湿时，保暖性就下降。

耐热性：纤维及其制品能抵抗因热引起的性能变化与破坏的性能。纤维在热的长期作

用下发生破坏，表现出颜色变化、弹性变差、手感变硬、强度下降等。

(9)静电：干燥时的纺织纤维是绝缘体，其制品在穿用过程中会因与人体、及各种物

体摩擦产生静电现象，使服装易吸灰尘沾污，衣裤之间互相纠缠是人体行动不便或粘于皮

肤，严重时可能引起火灾。

(10)耐日光性：服装在日光照射下，会使强度下降、颜色和光泽发生变化，纺织纤维

及服装抵抗这种破坏的性能。

(11)耐酸碱性：纤维及其制品抵抗酸碱性等化学品的破坏的性能。

1.3主要纺织纤维的性能

棉纤维cotton：

具有天然卷曲，易于抱合，可纺性好。

具有良好的吸湿性和透气性，公定回潮率7%~8%；但缩水率大，约为4%~10机

染色性好，色泽鲜艳、色谱齐全，但色牢度不够好。

耐热性和耐光性好，但长时间暴晒会引起褪色和强力下降。

强度较高，湿强高于干强，便于洗涤。

耐碱性好，在张力和碱液的作用下产生丝光效应，使强度增大并获得耐久的光泽。

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回弹性较差，其织物易产生皱褶，且不易回复。在潮湿的环境中易引起霉变和受

到微生物的侵害。麻纤维flax表面有竖纹横节，故麻织物风格粗犷。强度在天然

纤维中居首位，湿强高于干强。吸湿、放湿、透气性都很好，公定回潮率12%~13虬其

织物染色性好，不易褪色。耐热性和耐晒性较好，对酸、碱都不太敏感，也可进行丝

光处理。具有良好的抗霉、防蛀。手感粗糙、刚性大、弹性差、不耐磨、易产生皱

褶、且不易回复。纤维抱合性差，不易捻合。羊毛纤维wool具有天然卷曲，表面

有鳞片，纤维的抱合性好。吸湿性强，公定回潮率其织物染色性能优良，但

色泽以深色居多。导热系数很小，且纤维间蓬松而有空隙，含有大量静止空气，保暖

性好。弹性回复力高，抗皱折能力强，挺括平整。具有可塑性，便于造型和定型。

耐酸不耐碱，洗涤其织物须使用中性洗涤剂，以保持其耐久性。耐热性一般，不耐暴

晒，且织物熨烫时需用衬垫湿布。由于纤维的蛋白质成分和良好的吸湿性，羊毛纤维

易受虫蛀和霉变。具有缩绒性，缩绒处理后，织物厚度和紧度增加，表面露出一层绒

毛，手感丰厚柔软，保暖性增加。

丝纤维silk桑蚕丝

质轻、细软、光滑、有弹性。强度和断裂伸长率较好，湿态时强度有所下降。

吸湿性好，公定回潮率8%~9机染色性好，色泽鲜艳。耐日光性较差。导热性

小，保温性好。不耐酸碱。柞蚕丝

强度较高，湿态时强度增大。吸湿性好。耐日光性比桑蚕丝好。耐酸碱性

比桑蚕丝好。呈黄褐色，色素不易去除，不易染色。光泽、光洁度、柔软度不如桑

蚕丝。粘胶纤维viscose吸湿性、透气性好，吸湿性是化学纤维之首。质地柔软，

手感滑爽，但弹性差，易产生皱褶，形态稳定性差。染色性好，优于天然纤维。湿

强低，不耐水洗，且缩水性大。耐酸碱性差于棉纤维。外观像蚕丝般有光泽，但不

如天然丝柔和。耐蛀，但耐霉、耐腐蚀性差。涤纶纤维polyester强度大，比粘纤

高20倍，且湿强和干强项差不多。弹性、抗皱性好，形态稳定，不易变形，保形性

好。7耐磨性好，但易起毛起球。

耐热、耐晒性好，具有相当的耐久性。

耐腐蚀性好，具有良好的化学稳定性；不易发霉和虫蛀。吸湿透气性差，易起静

电，易吸附灰尘。

染色性差，须用高温高压染色。

锦纶纤维polyamide

强度高，具有优良的耐磨性。

吸湿性在合纤中较好，故舒适性和染色性比涤纶织物好。比重较小，质量较轻。

耐热、耐光性较差。久晒会泛黄，强度会下降。

弹性回复力差，保形性差，且织物穿久r容易起毛球。

月青纶纤维polyacrylic

蓬松形好，保暖性好，优于羊毛，且质地轻便但易起毛球。耐日光性、耐气候性

好，在常见纤维中居首位。

吸湿性较差，染色较难，织物穿着有闷热感。

耐热性好，具有独特的热收缩性。

尺寸稳定性不好，耐磨性在合成纤维中最差。

小霉不蛀。

氨纶纤维polyurethane

具有高弹性、高伸长、高回复性的特点。

耐酸碱性、耐磨性较好。

耐热性较差。

吸湿性差，公定回潮率1%左右。

2.纱线

纱线：是纱和线的总称。

纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形成的连续纤维束，也称单纱。

线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。

按纱线的外形结构分类：

普通纱：单纱和股线

花式线：通过花式捻线机加工而成。

包芯纱：由芯纱和外包纱组成。

变形丝：将合纤原丝加工使之具有卷曲、螺旋等特征。

2.纱线

加捻是使纱线具有一定强度、弹性、手感和光泽的重要加工措施。捻度：纱线沿

轴向单位长度内的捻回数。

捻向：加捻纱中纤维或加捻股线中单纱的倾斜、旋转方向。有“Z向”和“S向”。

3.织物

织物的概念、分类

织物的形态表示方法

织物的组织结构

服装常用织物的用途和风格特征

3.1织物的概念与分类

织物：以纺织纤维、纱线为材料•，运用各种方法制成的柔软片状物。根据构造形

式的不同，可分为：

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机织物wovenfabric：由纵横排列的两组纱线按一定的规律上下交织而成。纵向线为

经线，横向线为纬线。

针织物knittedfabric：由一组纱线相互缠结而成的织物，有经编与纬编两种。

非织造布nonwovenfabric：用粘合法或针刺法将纤维结为--体的织物。

3.2织物形态表示方法

长度：一般用米或码表示，工厂及外贸部门常用匹来表示，一匹为几十米。宽

度：织物的幅宽或门幅，常以厘米或寸来表示。常用的幅宽为90cm、114cm、144cm。

3体积重量：织物单位体积内的重量，以g/m表示。

3.3织物的组织结构

机织物的组织结构表示方法

经组织点和纬组织点、经纱和纬纱

组织循环：经组织点和纬组织点的排列规律每重复--次所需的纱线数。组织图

浮长：连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。浮长越长，织物结构越不紧密，但光泽

越好，手感越柔软。

3.3织物的组织结构

机织物的组织结构类型

简单组织：

原组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织

变化组织：平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织联合组织：条格组织、

绐组织、透孔组织、蜂巢组织、网目组织、凸条组织复杂组织：重纬组织、重经组

织、双层组织、起绒组织、毛巾组织、纱罗组织平纹组织

平纹组织：•个完全组织由两根经纱和两根纬纱构成，经纱和纬纱一上一下相间交织

而成。平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱线屈曲最多，使织物坚牢、耐

磨、硬挺、平整，但弹性较小。

平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、经纬密度、捻度、捻向、经纬色纱

和不同的外界条件，可形成多种风格的织物。

斜纹组织

斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织物表面呈现出经（纬）浮长线形成的

连续斜向纹路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完全组织。经纬纱交错次数

较平纹组织少，使经纬纱间的空隙小，纱线可排列较紧密，织物厚实而硬挺，但浮线较

长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹组织。

缎纹组织

缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮线较长，则称经面缎纹，也称直贡，

反之，则为纬面缎纹或横贡。

织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。

缎纹组织在丝织物中应用最多。

针织物的组织结构

基本组织

纬平针组织

罗纹组织

双反面组织9

经平组织

经缎组织

变化组织

花色组织

复合组织

针织物的基本组织

针织物：由纱线编织成圈而形成的织物。结构单元为线圈。

纬编织物：将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互穿套

形成。经编织物：采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针

上，同时进行成圈而形成的。

纬编针织物基本组织

纬平针组织：由连续的线圈以一个方向依次圈套而成。正面有纵向条纹，光泽较好，

反面是横向圈弧。其织物较薄，透气性较大，但容易脱散、卷边性大。如内衣、袜子、手

套等。罗纹组织：由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定组合相间配置而成。横向弹

性大，变形恢复力强，用于袖口、领口、袜口等。

双反面组织：由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。正反面都是圈弧，

织物比较厚实，纵向弹性大，用于毛衫、婴儿衣物等。

针织物的特性

柔软

透气

伸缩性大

卷边性

尺寸不稳定性

脱散性

起毛起球和勾丝

3.4常用织物的用途和风格特征

其他服装面料

裘皮、皮革

新型面料：

纳米材料

记忆纤维织物

超细纤维织物

服装面料的服用性能指标

舒适性：

吸湿性、透气性、透水防水性、保暖性、静电性

耐牢性：

拉伸断裂强度、撕裂顶裂强度、耐磨性、耐热性、耐晒性、缩水性

外观性：

颜色、光泽、抗皱性、悬垂性、起毛起球性、保形性

感官性能：

触觉、手感

服装面料发展趋势

高科技的运用

回归自然

改性天然纤维10

化纤织物改性

生态服装面料、新思维服装面料等服装辅料

里料：

衬料：毛衬、粘合衬等

垫料：肩垫

絮料：羽绒

线料：缝纫线、装饰线

紧扣材料：拉链、扣件、带料装饰花边

商标、标志

课后作业

走访市场，了解今年面料的流行趋势11

第三章服装设计

本章要点

服装设计的基础知识

服装设计的原理与方法

服装设计与色彩、面料的关系

著名服装设计师介绍

一、服装设计的基础知识

服装的基本概念：

广义的服装是指衣服鞋帽和装束的总称，是指一切用来装饰身体的饰品。

狭义的服装是指用织物等柔软材料制成的穿戴于身的生活用品。

ChristianDior说：凡是我所知道的，我所看到的、听到的一切，我的存在的--切，

都可归结到衣裳上去。

一、服装设计的基础知识

服装的构成要素

一、服装设计的基础知识

服装设计的概念：

服装设计是以服装为对象，运用恰当的设计语言，完成整个着装状态的创造过程。是

艺术创作与实用功能相结合的设计活动。

服装设计过程是对服装进行艺术造型并用织物或其他材料加以表现的过程。

一、服装设计的基础知识

服装设计的分工

一、服装设计的基础知识

服装设计的三大构成要素：

款式——指从造型角度呈现的构成服装的形式，是服装造型设计的主要内容。款式设

计要点包括外轮廓结构设计、内部线条组织和部件设计几方面。

色彩——服装中的色彩给人以强烈的感觉。色彩具有强烈的性格特征，具有表达各

种感情的作用，不同配色能表现不同的情调。

面料——是服装最表层的材料，服装设计的物质基础。任何服装都是通过对面料的

选用，裁减，制作等工艺处理，达到穿着展示的目的。面料的悬垂性、柔软性、塑型性等

特点及其肌理效果影响设计。

、服装设计的基础知识

服装设计的条件：

什么人穿who

什么时候穿when

什么地方穿where

什么场合穿occasion

为什么穿why

TPO原贝ij：time、person、occasion

一、服装设计的基础知识12

服装设计的过程

收集资料，构思，绘制时装效果图。

选定设计方案，落实服装用料。

制作样衣。

审查样品（形式、衣料、加工工艺和装饰辅料等方面）

制作工业化生产样板和制定技术文件（包括扩号纸样、排料图、定额用料、操作规程

等）。

一、服装设计的基础知识

服装设计的审美

服装整体的和谐美：协调、平衡

服装塑造的人体美：体现人体美为原则

服装款式的造型美：形式美原则

服装外观的色彩美

服装品质的材料美：新颖、合适

服装风格的流行美

服装制作的工艺美

服装功用的机能美

一、服装设计的基础知识

服装设计的工具

服装画：所有以服装为内容的绘画形式的统称，可采用手工或计算机绘画。常见的有

服装效果图、服装款式图等。

材料样品：面料小样

通用色卡：潘东PANTONE色卡

流行资讯：设计师时装发布会、流行情报杂志、纺织品与服装展览会

一、服装设计的基础知识

服装设计的表达——服装效果图：

着色、着装人物效果图：要求能通过所绘制的模特充分体现服装的造型、色彩、材料

质感、服装风格以及设计思想。尺寸不必精确，可运用艺术手段进行优势的夸张和美化。

单线墨稿款式图：一般在效果图的左或右下角，占用画面较小，要求用明确的线条将

服装的款式、局部细节、比例、前后结构交待清楚、准确，为结构设计服务。

面料小样图：绘制或贴附面料的实物小样

规格和设计意图：规格一图表、设计意图一文字

二、服装款式构成原理

1.造型

造型是用一定的物质材料（绘画用颜料、绢、布、纸等），按审美要求塑造可视的平

面或立体形象。

造型的特征

造型首先表现为平面或立体的形状，形状由外轮廓和内结构共同构成。

色彩依附于造型。

造型需要相应质感的材料与之相呼应。

造型的工具

点

线

面

体

造型的工具——点

在造型学中，点是有形状和大小的最小面积，是构成服装形态的基本要素。

从人的视觉来看，点具有很强的针对性。

13

点的作用原理

点的构成作用与点的大小、位置、色彩、排列及主观感受有密切的联系。

点处在空间的中心位置时，可产生重量、扩张、集中及紧张感。

点在空间的一侧时，具有浮动和不安定感。

点在空间上下左右等距离排列时，具有均衡的平静感。

点在空间向某一方向倾斜排列时，既有线的特点，有方向性和运动感。

一定数量的大小不同的点作有秩序的排列时可产生节奏感或韵律感。

大小不等的点作渐变排列时，具有立体感和空间感。

点可以在服装上表现出混乱、协调、平衡、稳定或不安分等多种风格。

点在服装上的应用

在服装设计中利用点要素的造型作用，能够吸引视线，强调服装的某一部分，起到面

龙点睛的作用。

点在服装上的应用主要三类：

辅料类——纽扣、珠片等

饰品类——耳环、戒指、胸针、丝巾扣、小手带、手表等

工艺类——刺绣、图案、花纹等

造型的工具——线

在造型学中，线是有长度、宽度的相对可视的形态。有直线和曲线两种。

直线具有单纯、理性的特征。

水平线：宽阔、宁静、平稳、静穆、舒展、横向延伸

垂直线：上升、严肃、高大、苗条、挺拔、敬仰

斜线：运动、轻盈、兴奋、骚乱、不稳定的感觉。

曲线给人优雅、流动、柔和、和谐、轻巧、优美、丰富之感。

自由曲线：活泼、奔放、丰富、自由。

线在服装上的应用

基本轮廓线：肩线、领口线、腰围线、衣摆线、袖型线等。

服装的局部结构：前后领的轮廓线、前后育克线、袖山线、大身轮廓线、下摆轮廓线

等。装饰线：车缉线、腰褶线、镶边线、接缝线等。

结构：分割线、接缝缝合线、省缝线等。

结构形态——直线、折线、曲线。线的方向——垂直分割线、水平分割线、斜向分割

线等。

造型的工具——面

面是由线移动、围拢形成的。在造型设计中，面有厚度、色彩、质感。有平面和曲面

两大类：平面：水平面、垂直面、斜向面和折面

曲面：几何曲面和自由曲面等。

面的造型构成是在服装立体形上利用面形材料•，以重复、渐变、扭转、面层和面群排

列等构成形式，使服装立体形具有虚实量感及空间层次。

造型的工具——体

体是面的移动轨迹和面的重量，是有一定广度和深度的三次元空间，点、线、面是构

成体的基本要素。

设计中的体可以是面的合拢与点、线的排列集合等。

体在服装中可以表现出笨重、厚实、突兀、活泼等感觉。

小结

点、线、面、体通过各种变形，可得到多种造型风格。

14

应灵活应用各种造型要素及其变形以充分表现设计意图。分析LouisVuitton和

YojiYamamoto05秋冬流行风格。

2.款式设计基本原理——形式美原理

比例(Proportion)

平衡(Balance)

节奏或旋律(Rhythm)

统一(Unity)和协调(Harmony)

强调(Emphasis)

比例(Proportion)

比例：服装各部分尺寸之间的对比关系。

常用的比例形式：

古希腊黄金比例1:1.618或3:5:8

费波那奇数列比例1:2:3:5:8:13:21柔和而富有节奏感根矩比例

日本比例1、3、5、7、9……

比例在服装上的应用

服装搭配

上衣与下装的长度比例

内外服装数量位置关系

服装与服饰品的搭配比例

单件服装

服装层次之间的长度比例

服装上分割线的位置

局部与局部之间的比例

局部与整体之间的比例

服装与人体裸露部分的比例关系

平衡(Balance)

在服装设计中，各因素之间形成既对立又统一的空间关系，形成一种视觉上和心理上

的安全感和平稳感。

包括对称平衡和不对称平衡：

对称平衡：左右对称，是比较常见的设计方法。显得端正、爽直，适于正式的西装上

衣或上班用的业务性服装。

不对称平衡：虽然不容易创作和分析，但线条却更富于变化，显得柔和优雅，非常适

合快活华丽的气氛。

节奏或旋律(Rhythm)

在服装设计中，节奏就是重覆，再三再四的重覆，自然而然的就产生了节奏。节

奏也可以说是一种平滑的动态，注视一件衣服的时候，视线不是唐突的跳动，所以设计出

来的式样应力求能使视线平稳的滑行。

如荷叶边的设计、扣子的行列，其形象作有规则的重覆，使视线滑行而过，令人感到

无比的快活舒适，这就是节奏。

统--(Unity)和协调(Harmony)15

服装设计中，各设计要素应相互协调并统一、一致形成某种风格。

物以类聚，大凡同性质的东西放在一起，就显得协调，美好华丽的式样，必须配合华

丽的衣料和装饰品，以求得统一。

平衡、协调以及统一，是服装设计的基础，也是根本之所在。优良的设计品，看来

令人感到赏心悦目。为了达到此种效果，要慎重其事，仔细斟酌质料、颜色、技巧。

强调(Emphasis)

烘托主体，也是服装设计的原则之一，它能使视线一开始就贯注在最主要部份，然

后向其他次要部份逐渐转移过去。卓越的作品，将使视线朝向最显著的特色，设法使视线

远离身体美中不足的地方。

形式有：强调主题、强调工艺、强调色彩、强调材料、强调配饰等。

3.服装的廓形与局部设计

服装廓型变化蕴涵着深厚的社会内容。

如：二战期间，经济萧条，女性穿着俭朴方便的军服式服装颇为流行。其轮廓特点就

是平肩、短裙、裤装。二战后法国设计师迪奥的新造型A型轮廓形以女性细腰宽臀的优美

外形轰动欧美，•扫战争的阴影。

服装的廓形

服装的变迁是以廓形的变化来描述的。如：20世纪40年代的A形，50年代的帐篷

形，60年代的酒杯形，70年代的X形，80年代初的H形等。由此可见流行款式的演变最

明显的特点是廓型的演变。

廓形分类

字母型：H.A.0.X.T.

几何型：有立体和平面之分，平面有三角形、方形、圆形、梯形。立体几何有长方

体、锥型体、球型体。

物象型：如：郁金香、酒杯形、铁塔形、箭形、纺锥形等。

局部设计

收省、分割

褶饰、波浪、滚边、饰品设计

纽扣、口袋、领型、袖型、门襟设计等

三、服装设计方法

调研法：是通过收集反馈信息来改进设计的一种设计方法。

夸张法：是把事物的状态和特性放大或缩小。在趋向极端位置的过程中截取其利用的

可能性的设计方法。

三、服装设计方法

逆向法：是把原有事物放在反面或对立的位置上，寻求异化和突变结果的设计方

法。

转移法：是根据用途将原有事物转化到另外的范围使用，寻找新的解决问题的可能

性。研究其在别的领域是否可行，可否使用代用品等。如：将西装转移到休闲装领域，变

成休闲西装。

三、服装设计方法

变换法：是指改变事物中的某一现状，产生新的形态。如：变换设计、材料、工艺。

增删法；是指增加或删减现状中必要或不必要的部分，使其复杂化或单纯化。

结合法：是把两种不同形态和功能的物体结合起来，从而产生新的复合功能。如：

将领子与围巾结合，将口袋与腰带结合，上装与下装结合等。

三、服装设计方法16

联想法：是指以某一个意念为出发点展开连续想象截取想象过程中的某一结果为设计

使用。如：由山川想到登山看日出，由日出想到希望工程，由希望工程想到贫穷，由贫穷

想到战争，由战争又想到和平，由和平想到鸽子，又想到了仿生设封等。

追寻法：是以某一个事物为基础，追踪寻找所有相关事物进行筛选整理。系列化设计

中经常是使用追寻法。

三、服装设计方法

移用法：是通过对已有造型进行有选择地吸收融合和巧挪妙借形成新的设计的方法。

派生法：是在某一件参考原型的基础上进行廓型、细节等的渐次演变。如：把廓型变大

变小，把装饰线、分割线变宽变窄，改变局部造型等。

趣味法：通过对形的夸张使其具有某种趣味感。如：伞型裙子，蘑菇形上衣，把服装

上某些具有一定功能的零部件采用某些有趣的形态。

四、服装设计与色彩

1.色彩三属性：色相、明度、纯度三种性质。

色相：即色彩的相貌，是色彩的最大特征。红、黄、蓝为色彩的三原色。橙、绿、紫

为间色。明度：即色彩的明亮程度。黄色处于光谱中心，最亮，明度最高；紫色处于

光谱边缘，因此最暗，明度最低。同一种色彩因加白或加黑产生明度变化。含白越多，则

明度越高。含黑越多，则明度越低。白色是明度最高的色彩。黑色是明度最低的色彩。

纯度：即色彩的纯净程度或含灰程度。纯度越高，越鲜施，含灰越少，反之，纯度越

低，越混浊，含灰越多。

四、服装设计与色彩

2.色调

色调是指色彩的基本倾向，是色彩的整体外观重要特征，是色相、明度、彩度三要素

综合产生的结果。依据色相可分为红色调、黄色调、绿色调；依据纯度可分为清色调、浊

色调等；依据明度可分为亮色调、暗色调、灰色调等。依据色彩的冷暖可分为冷色调和暖

色调。

3.色彩的种类

有彩色系：即色彩具有色相、明度、纯度三种属性。

无彩色系：即不具有色相和纯度，只有明度的色彩，其基本色就是黑、白、灰。

四、服装设计与色彩

色彩联想：由人们看到某一色彩而联想到其他事物，并伴随着许多情绪化的现象。

色彩联想分成具体联想和抽象联想。例如红色让人联想到炙热的太阳、熊熊的火焰，

这就是具体联想。而联想到旺盛的生命力，就是抽象联想。

色彩联想

红色：热情、活力、危险、革命

橙色：温情、疑惑、危险

黄色：希望、明朗、野心、猜疑

绿色：和平、安全、无力、平安

青色：沉静、理智、冷淡、警戒

紫色；高贵、优婉、不安、病弱

白色：纯洁、冷酷

黑色：神秘、黑暗、失望

灰色：中性、平凡、失意

服装配色的方法

色彩调和法：在多种色相对比强烈的色彩组合情况下，为达到整体的统一协调，往往

加入某一共同要素，让统一色调去支配全体色彩的方法。

色彩面积的比例：万绿丛中一点红

色彩的平衡：冷暖平衡、轻重平衡

色彩的节奏：通过色彩的聚散、重叠、反复、转换等形成节奏感17

色彩的关联

色彩的强调与点缀

色彩的间隔：以黑、白、灰、金、银色为间隔进行调和肤色——服装设计的条件

色

五、服装流行

流行：指在一定的历史期间，一定区域内被大多数消费者所接受或采纳的生活方式或

观念意识所形成的社会现象。

服装流行产生的原因:

人的求异心理与从众心理共存服装流行的类型

自然回归型的流行

不规则流行

人为创造的流行

五、服装流行

服装流行的规律

第一阶段：涨潮期

第二阶段：高潮期

第三阶段：退潮期

服装流行预测

分析消费趋向

收集信息

根据流行的规律对未来的流行作出预测

六、世界著名服装设计师18

第四章服装结构设计

本章内容要点

服装结构设计的基础知识

人体结构与服装结构

人体测量与服装规格设计、国家号型标准

服装结构设计的方法***

平面结构设计法

立体结构设计法

服装工业样板制定

第一节服装结构设计的基础知识

服装结构设计：是将款式、造型设计的构思及形象思维形成的立体造型的服装转化为

多片组合的平面结构图的工作。

服装结构设计是款式设计的继续和补充，也是工艺设计的准备与基础。

服装结构设计的关键：二维与三维之间的相互转化

款式设计图——单线墨稿

结构设计图

结构设计图

结构设计图：通过对服装进行平面结构设计，用曲、直、斜、弧线等图线将服装立体

造型分解并展开成平面的能反映衣片结构关系和尺寸的图。

1：5；1：1

结构制图

服装样板与纸样

将1：1结构设计图按一定缝制工艺要求、内外结构关系分解为多片不重叠结构的图

形，并加入适当的缝头及贴边的量，就形成了样板，俗称纸样。

打板、制板

服装样板与纸样

工业样板

工业样板：一套规格从小到大的系列化样板。

推板：在一个规格的服装基础样板上推放出整套不同规格的样板的过程。

排料图（排板图）

排料图：将设计、裁制好的样板按一定丝缕、条格对位要求而顺序地排列到布坯匕

记录衣料辅料划样时样板套排情况的图。

工业排料图、单件制作排料图

排料图（排板图）

服装结构设计图的构成***

线

基础线

结构线：轮廓线和衣片内部的分割线

尺寸线

部位术语

衣领（前后领）、肩线、袖片、袖窿、衣身（前后片）、侧缝、腰节线、底边

腰头、裤或裙片（前后片）、臀围线

服装结构设计图的构成***

服装结构设计图的构成***

常见的工艺形式

省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形

式。省由19省尖、省边、省底组成。

葩I：为适合体形及服装造型的需要，将部分面料折叠熨烫形成折缝的工艺形式。分为

阳袖、阴袍、顺桐。

褶：为适合人体和造型的需要，将部分面料缩缝而形成的自然褶皱的工艺形式。

分割线：将衣身、袖、裙、裤等部位进行分割形成的缝。衩：为服装穿脱和行走方便

以及服装造型需要而设置的开口形式。

服装结构制图的符号

服装结构制图的符号

服装结构制图主要部位代号服装结构制图工具

软尺：150cm长，用于测体。直尺

比例尺：用于绘制缩小或放大比例作图。弯尺

滚轮：用于复制和拓画纸样线迹。划粉：在衣料上绘制线条时用的片状粉笔。

样板纸：牛皮纸

第二节人体结构与服装规格设计人体比例

人体比例测量单位——头

中国人体全身长：

男性：7~7.5个头长

女性：7个头长

中国人体部位比例：

躯干部：3个头长

肩宽：2个头长

上肢：3个头长

下肢：4个头长

人体各部位结构及表面形态人体躯干由腰部将胸部与臀部相连接，胸部最高点为胸

高点、背部最高点为肩胛点。人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状，侧面看，向前呈

倾斜状。上肢呈前后径较大、左右径较小的椭圆柱体，从上至下逐渐由粗变细，下臂

向前、向外略有倾斜。

下肢上粗下细，大腿肌肉丰满粗壮，小腿后侧形成“腿肚”，大腿向内倾斜，小腿近

于垂直状。人体体形差异及变化规律

人体运动规律与服装结构

运动影响服装结构设计的以下几方面：围度设计：任何服装的最小围度不能小于

人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度之和。长度设计：适当考虑运动所需的

松量细部结构设计：如背宽大于胸宽纱向选择：经纱向变形量最小人体测量

服装号型系列及规格**20

服装号型：

号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

型：指人体上体胸围或下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依

据。服装上必须标明号型。

号型表示方法：上装170/88A、下装170/72A

号型应用：170/88A适合身高168~172cm、胸围86~89cm、胸腰差1612cm之间的人

穿着。服装号型系列及规格**

男女体型分类：

国家号型标准以胸腰差为依据将人体划分为Y、A、B、C四种体型

服装号型系列及规格**

服装号型系列

号型系列：是以中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。

我国服装号型系列：5・4系列和5・2系列，即人体身高以5cm分档、人体胸围和腰围

分别以4cm和2cm分档。

女子5,4-5*2A系列

服装号型系列及规格**

人体控制部位档差

服装号型系列及规格**

服装成品规格设计：确定服装各个控制部位的尺寸规格。

服装控制部位规格=人体控制部位规格+放松度

服装控制部位：服装与人体曲面相吻合的部位

上装：衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等

下装：裤长、腰围、臀围、立裆长等

第三节服装结构设计方法

平面结构设计方法

是按所选定的服装款式，在纸上运用一定的比例分配计算公式、制图规则及结构变化

原理，将立体造型的服装分解成平面结构图的设计方法。优点是比较简便，缺点是准确度

不够，纸样很难达到一次性到位。

立体裁剪方法

是将白坯布或面料直接铺覆在人体或人台上，边观察、边设计造型、边裁剪的设计和

裁剪相结合的结构设计方法。立裁直观性强、准确度高、易处理平面设计难以解决的问

题，但耗时费料。立体裁剪-平面结构设计相结合方法

平面结构设计方法（1）

服装原型：

原型：根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例

关系的平面图形。

在原型的基础上进行旋转、剪切、折叠等工艺处理，采用省、折桐、抽褶、分割等结

构变化形式，结合服装各部件的结构设计，即可形成各种复杂的服装结构图。

服装原型——上装原型

上装原型的立体效果

服装原型——袖原型

服装原型——裙原型

服装原型——裤原型

服装原型是如何得到的

以女子中间体服装原型为例：

女子中间体规格尺寸：

身高（G）160cm21

胸围（B）84cm

腰围（W）68cm

臀围（H）90cm

颈根围（N）36cm

肩宽（S）39.9cm

根据规格尺寸用立裁的方法取得无放松量的、完全贴体的布样原型（见图5和图6）布

样原型展开

将图7中的布样原型转化成平面纸样原型，然后测量出原型各部位的尺寸。这些数字不

仅反映出人体各部位的尺寸，而且是设计应用型公式的依据（见图8）

根据图8中对原型各部位量化的数据和规格尺寸设计出女子中间体的应用公式：前领

深=1/5N-1.7后领深=2.2

前袖窿深=2/10B+6.2后袖窿深=2/10B+6.2

前腰节=1/4G后腰节=1/4G-1

前领宽=1/5N-0.5后领宽=1/5N+0.5

前肩宽=1/2S+2.5后肩宽=1/2S+1

前肩斜=1/20B+2.8后肩斜=1/20B+1.1

前胸宽=1.5/10B+3.4后背宽=1.5/10B+4.9

前胸围=1/4B+1后胸围=1/4B-1+0.8

前腰围=1/4W+1+3后腰围=1/4W-1+3.3

平面结构设计方法（2）——省

省的作用

使平面面料改变为圆锥面或圆台面等立体形状，使之符合人体的曲面；

能调节人体相关的二个围度差值，如胸腰差、腰臀差、肩背差等。

省转移：从一个位置转移到同一衣片的任何位置，而不影响服装的尺寸与形态的方

法。方法：剪开折叠法

注意：新的省位线通过BP点或原省尖

省的结构设计

数量设计：省量过大应分解为多个省

形态设计：视人体曲面的形态收省，直线或曲线

位置设计：根据款式的造型进行设计

省量设计：根据款式的造型进行设计

省端点设计：应指向人体曲面最高点，但不能达到最高点

平面结构设计方法（3）——展开处理

展开处理：使用在褶、制、波浪等工艺形式上，可以给予人体宽松量，也有装饰造型

的作用。展开处理的形式：平行展开、扇形展开、混合展开。

平面结构设计方法（4）——分割线

分割线包括造型分割线和功能分割线。

分割线的设计：

位置、形态：依款式而定

连省成缝：将两个相关联的省连成衣缝。

平面结构设计方法（5）——领

领由领窝和领片组成：

22

领窝：以人体的颈部外形为基准在衣身上挖空的部分，在衣身上称之为领窝弧线或领

口弧线。领片：与领窝相配合的独立裁片。

领的分类：

无领：直接以衣身的领窝弧线为造型性结构线。

立领：条状领片围绕于人体颈部的领型。

翻领：翻立领（翻领、底领分离）、连翻领（翻领、底领一体）、坦翻领（底领宽度

几乎为零）驳领：由肩领和驳头组成。结构设计时可以驳口线为垂直平分线进行仿形

处理。

平面结构设计方法（6）——袖

袖：袖笼弧线、袖山弧线

无袖：以袖笼弧线为造型线而变化的袖型。

圆装袖：以人体臂根围线为基础而形成袖身。分为一片袖和两片袖，一片袖袖山较

低、袖肥较大；二片袖袖山高、造型好。

插肩袖：衣身的肩部与袖身连接为一体的袖型。袖身斜度决定袖的造型和运动量。

连袖：袖身与衣身连为一体的袖型。

第四节服装工业样板制定

工业样板制定的前提：成衣规格设计

推板原理：在同一座标系下，服装结构图根据尺寸大小有规律放缩。

推板方法：比例法或点推法——在具体的服装产品规格系列中选用中间规格，然后按

己设计好的结构图绘制基础样板，在坐标系下按各个服装控制部位的档差，依照结构的比

例分配关系，求出各工艺点的纵横向差值进行推放工业样板的方法。

服装工业样板

服装工业样板分类：

裁剪样板：毛板，提供面料、里料、衬料裁剪板型。

工艺样板：为服装工业化生产提供工艺制作中使用的净片样板（确定大小）、定型样

板（口袋、领定型）、定位样板（省、扣定位）。

服装工业样板的制作方法：

结构设计图分解，推板

加缝份:弧线0.8cm、止口0.5~0.7cm、其余1cm。加贴边：2~5cm,增加边口牢度、

耐磨度、挺括度和防止纱线松散。

作定位标记：刀口——边缘对位点，钻眼——内部定位点

作文字说明：款号、规格、样板名称、数量、纱向等。

23

第五章成衣生产及管理

要求：理解并记忆成衣生产管理的内容，及注意事项。

关于成衣生产

成衣生产是从20世纪40年代电动缝纫机发明后开始的。

成衣生产前完成了款式设计、工业样板制作。

成衣生产包括四大过程：

准备

裁剪

缝制

整理

一、成衣生产准备成衣样品试制

原材料准备

生产指示书

1.成衣样品试制-

样衣制作：检验款式设计和样板设计的合理性，或在来样加工时样品确认保证符合客

户要求。样品试制的目的

确定原材料是否合适及原材料消耗

确定成衣样板

确定加工工序、工时

确定工艺技术参数——缝纫线张力密度、熨烫温度压力、各部位工艺要求及注意事项

等

1.成衣样品试制一

样品试制程序

分析款式设计图，确定选择合适的面里料、辅料；分析结构设计图，确定加工方法、

工艺流程和采用的设备。

确定样品规格尺寸，排料裁剪。

缝制同时记录每道工序的加工时间及工艺要求。

样品检验，是否符合款式设计和结构设计要求。

2.原材料准备-

原材料的选购一一原材料消耗预算

产品用料消耗：根据样衣制作或样板排料，预算成衣产品的裁片所使用的净的面料、

里料和辅料。

加工工艺性损耗：疵点损耗、缩水损耗、试样用料损耗、次品损耗等生产中必要的损

耗。其他意外损耗：原材料或成衣生产、保管、运输过程中因管理不善而造成的损

耗。如虫蛀面料等。

通常考虑3~5%的损耗率。

2.原材料准备一

进厂材料的复核与质量检测

即：服装企业按生产计划把原材料购入后，要对其规格、数量、质量等级进行复查核

对.，并对其质量、性能进行必要的检测。

面里料——匹长、门幅、疵点、色差、色牢度、纬斜、缩水率、耐热性等，辅料——

数量、24规格、疵点和粘合衬的质量检测等。

检验原材料的质量、性能，一方面确定其是否达到标准，另一方面可为加工提供参

考。

2.原材料准备一-

材料的预缩整理

消除面里料加工过程中发生的形态变化以及残存的应力和变形等，以保证服装成衣规

格误差降低至最小程度。

方法：自然预缩、湿预缩、热预缩、蒸气预缩或采用预缩机。

3.制定生产指示书

成衣生产指示书：用于指导生产的主要技术文件。包括：款式图、号型规格规定、原

材料明细表、排料图、裁剪方案、生产工序流程图、加工工艺单、流水生产安排及劳动定

额等。

二、裁剪

裁剪方案制定*

排料划样*

铺料*

裁剪*

验片、打号、捆扎

粘合衬粘合加工

1.裁剪方案制定-

裁剪方案：根据生产任务和生产条件，将某一生产任务的成衣数量和颜色合理搭配安

排，并使材料的损耗减至最低的裁剪作业方案。企业也称分床。

裁剪方案的内容包括：排料的套排件数与号型搭配、铺料方式、铺料层数、床数。

1.裁剪方案制定一举例

1.裁剪方案制定--原则

符合生产条件：裁床的数量、长度、宽度、裁剪设备、人员配置等。

节约用料：套排可省料。

提高生产效率：增加铺料长度和层数以减少床数、先进的机械设备、采用计算机控制

的自动裁剪技术可提高生产效率。

2.排料划样-

排料：按照生产计划和裁剪方案，在满足设计与制作工艺要求的前提下，将样板在规

定的布料门幅内进行科学合理的排列过程。

划样：把排料的结果画在纸上或布料上，作为铺料和裁剪工序的生产依据。

2.排料划样一

排料方法：

手工排料和计算机排料

先排大片，再排小片

紧密套排，尽量减少空隙

注意纱向、面里料的正反面

节约用料

3.铺料-

铺料：又称拉布，按裁剪方案所确定的铺料长度、层数、每床的色彩搭配和床数将布

料一层层地平铺在裁床上的过程。

铺料方式：单程铺料，包括单程单向铺料和单程反向铺料。

25

铺料设备：铺料台、机械式拖布机、电脑控制拖铺系统、空气衬垫装置及吸气装置

等。

3.铺料一

工艺要求：

布边对齐

长度、层数准确

布面平整

张力小

条格、图案对准

面料方向正确

4.裁剪-

裁剪：将铺好的多层面料，按排料图上的样板形状及排列位置裁成各种裁片的工艺加

工过程。工艺要求：

保证衣片尺寸的准确度

保证定位标记准确

保证切口质量，不烫焦熔融

4.裁剪一

裁剪操作要点:

先小片后大片

裁刀不拐角

裁剪时避免面料错动

裁刀垂直，避免上下层衣片的尺寸误差

裁刀锋利，以免衣片边缘起毛

速度放低，以免裁刀热量太大，使裁片切口处熔融

三、成衣缝制-

成衣缝制：依据生产任务书和工艺技术指导书，生产组织将裁片缝合的加工过程。

缝纫设备：

通用缝纫机：平缝机、包缝机、绷缝机

专用缝纫机：锁眼机、钉扣机、自动开袋机、缅袖机等

装饰用缝纫机：商标和装饰用，绣花机等

三、成衣缝制一

成衣生产类型：

少品种大批量

中品种中批量

多品种少批量

成衣缝制流水生产类型：

分工序作'也流水线：每人承担一道或几道工序

模块式作业流水线：一人多台设备，承担多道工序，适于多品种小批量生产。

三、成衣缝制--

成衣半制品的传递方式

捆扎式传递方式

传送带捆扎式传递方式

吊挂式传递方式*26

三、成衣缝制----

成衣缝纫车间的设备布置方式

横列式布置：横向排列，间隔80cm的传递槽。

纵列式布置：便于管理、生产效率较高。

综合式布置：以烫台为中心，按工序排列配置。

集团式布置：按产品部件排列配置。

请思考四种布置方式各自的优缺点，以及分别适合哪种类型的生产？

三、成衣缝制-----

成衣缝制流水线组织管理与控制

生产时间=缝制加工时间+半制品的传递、等待、闲置时间

提高生产效率，需合理安排各工序的工作时间及合理配置作业人员，以尽量缩短工序

间的等待时间。

节拍：流水线上每人使用的作业时间。根据节拍进行合理安排。

三、成衣缝制------

缝制质量控制与评定

严格执行工艺技术规定

检查裁片是否有玷污，色泽是否一致，规格及对称部位尺寸误差是否在允许范围内；

检查缝制线路是否直顺，吃势是否均匀，是否达到质量标准，未达到的要返修；做

好首件产品的鉴定工作

加强缝制车间的中间检验

多种方式检验：自检、互检（上下工序间的检验）、专检（设检验点由专职检验员检

验）

四、整理

整烫

后整理

折叠包装、钉标志

检验、质量控制

1.整烫定型-