2026年织物印染工职业技能等级认定（五级）操作技能历年真题

2026年织物印染工职业技能等级认定（五级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于织物印染工，按照技术要求，“横机”在实践中应遵循的做法是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.横机只能编织圆筒状织物D.横机不能做任何提花组织2.就织物印染工而言，按标准要求，下列选项中，属于“铺布”基本要求的是（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.铺布层数越多则效率就越高C.铺布可以不区分倒顺毛向D.张力均匀以避免裁片变形3.就织物印染工而言，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.包缝机不能缝合只能锁边B.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识C.线迹有弹性适应针织物，要认真对待D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法4.针对织物印染工，结合岗位实际，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.前后领窝长度必须完全相等C.与领子配伍须作等长校验D.领窝深度依款式来调整，要认真对待5.在织物印染工中，下列各項中，不属于“印染”内容的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.前处理决定最终的加工质量6.关于织物印染工，按标准要求，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.变色与所使用的染料无关D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行7.就织物印染工而言，结合岗位实际，对“公主线”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。8.在织物印染工中，下列关于“粘合衬”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。9.在织物印染工中，通常情况下，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待B.棉纤维没有天然转曲现象C.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清D.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解10.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.绷缝只适用于机织的面料D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求11.织物印染工方面，按标准要求，“省道”的主要特点不包括（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省道可转移为褶或分割线C.省量的大小依部位曲面来决定D.省道不能用分割线来替代12.关于织物印染工，根据相关规定，“变色”是指（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。13.针对织物印染工，从专业角度看，下列各項中，不属于“锦纶”内容的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.锦纶耐光性优良不易老化14.结合岗位实际，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.绷缝机不需要进行调张力C.绷缝机只能缝单层的布料D.针数与绷线依工艺来选择15.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，“胸围线”的含义是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。16.织物印染工方面，在实际工作中，下列各項中，不属于“缎纹组织”内容的是（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.正反面的差异比较明显，务必认真落实C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.强度较低且容易产生勾丝17.就织物印染工而言，参照行业规范，对“染整”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。18.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。19.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列关于“平缝机”的认识，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。20.依据操作规程，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.耐洗牢度只看变色不看沾色B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.按标准温度时间洗涤评级D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点21.关于织物印染工，根据相关规定，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待22.织物印染工方面，在标准作业条件下，“断线”的主要特点不包括（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.断线只与缝线的颜色有关D.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视23.在织物印染工中，在具体作业环节，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。24.针对织物印染工，参照行业规范，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽D.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别25.在织物印染工中，从专业角度看，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。26.参照行业规范，下列关于“混纺”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。27.针对织物印染工，从专业角度看，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。28.在织物印染工中，按标准要求，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.交织点最多因而结构紧密29.针对织物印染工，根据相关规定，“树脂整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.树脂整理适用于所有纤维C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.树脂整理没有任何副作用30.在织物印染工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要31.关于织物印染工，一般来说，“装领”的主要特点不包括（）。A.装领之后不必再熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领之后须及时熨烫定型D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求32.在具体作业环节，下列关于“横机”的说法，不正确的是（）。A.横机只能编织圆筒状织物B.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注C.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点D.可编织成型衣片减少裁剪33.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制34.在织物印染工中，参照行业规范，“丝光”是指（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。35.在织物印染工中，一般来说，“支数”是指（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。36.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。37.在织物印染工中，通常情况下，“锁眼”是指（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。38.关于织物印染工，下列对“数码印花”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。39.在织物印染工中，结合岗位实际，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。40.就织物印染工而言，从专业角度看，“粘胶纤维”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。41.就织物印染工而言，在实际工作中，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。42.就织物印染工而言，通常情况下，关于“羊毛”，下列说法正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。43.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。44.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。45.就织物印染工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“样板放码”内容的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.档差须与号型系列保持一致C.同一部位各号的差应均匀D.放码就是对样板整体等比缩放46.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，“缝缩”的含义是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。47.在织物印染工中，在具体作业环节，下列关于“经纬密度”的表述中，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。48.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.回弹差更有利于保持形状C.面料回弹与纤维没有关系D.回弹只由颜色的深浅来决定49.关于织物印染工，按标准要求，下列关于“绷帮”的表述中，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。50.在织物印染工中，依据操作规程，下列对“染色”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。51.就织物印染工而言，“裁片”是指（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。52.按照技术要求，关于“手推绣”，下列描述错误的是（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.手推绣无需控制针迹方向C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求53.关于织物印染工，一般来说，下列选项中，属于“家纺”基本要求的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.家纺仅指床上用品这一类D.家纺与布艺没有任何关系54.通常情况下，关于“帮面”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。55.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。56.织物印染工方面，在具体作业环节，下列关于“扎染”的认识，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。57.关于织物印染工，在实际工作中，关于“裁片”，下列说法正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。58.在织物印染工中，一般来说，“克重”的含义是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。59.织物印染工方面，根据相关规定，“混纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.混纺纱中各纤维无法混合B.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范C.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别D.混纺只能改善外观无作用60.针对织物印染工，根据相关规定，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。61.织物印染工方面，参照行业规范，下列关于“服装后整理”的认识，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。62.就织物印染工而言，关于“验布”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。63.在织物印染工中，依据操作规程，“克重”的含义是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。64.关于织物印染工，对“粘胶纤维”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。65.织物印染工方面，在具体作业环节，对“定型”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。66.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节线可以随意地上下来平移C.腰节长须按各个号型来设定D.腰节线只在裙装中才出现67.关于织物印染工，根据相关规定，对“绷帮”的准确理解是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。68.织物印染工方面，通常情况下，“布艺”在实践中应遵循的做法是（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.布艺仅指窗帘一类的产品D.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解69.在织物印染工中，在标准作业条件下，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。70.关于织物印染工，根据相关规定，“无纺布”的含义是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。71.织物印染工方面，依据操作规程，下列关于“丝光”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。72.织物印染工方面，一般来说，“领窝”的主要特点不包括（）。A.领窝深度依款式来调整，要认真对待B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.与领子配伍须作等长校验D.前后领窝长度必须完全相等73.针对织物印染工，结合岗位实际，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确C.手推绣无需控制针迹方向D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别74.针对织物印染工，通常情况下，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。75.织物印染工方面，在具体作业环节，下列关于“跳线”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。76.就织物印染工而言，一般来说，下列关于“门幅”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。77.关于织物印染工，一般来说，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。78.“经编”的主要特点不包括（）。A.经编的纱线沿纬向来喂入B.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点C.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实D.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制79.就织物印染工而言，根据相关规定，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶纤维属于合成纤维类D.粘胶纤维几乎没有透气性80.就织物印染工而言，一般来说，下列关于“领窝”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。81.就织物印染工而言，一般来说，“腰节线”是指（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。82.在织物印染工中，在实际工作中，下列关于“染色”的表述中，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。83.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，下列对“归拢熨烫”的描述，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。84.织物印染工方面，通常情况下，“缝份”的主要特点不包括（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.宽度依部位与工艺来确定C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.缝份不需要与净线相对应85.织物印染工方面，依据操作规程，关于“经纬密度”，下列描述错误的是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.经纬密度相加即为总密度C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.须使用密度镜来加以测量86.在织物印染工中，一般来说，下列选项中，属于“外观检验”基本要求的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.外观检验可随意光线进行C.外观检验只看尺寸不看外观D.外观检验不需要任何标准87.就织物印染工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“涂层织物”内容的是（）。A.涂层不影响织物的透气性B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点88.在织物印染工中，从专业角度看，下列关于“粗纺”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。89.针对织物印染工，根据相关规定，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领之后须及时熨烫定型C.装领无需对齐对位的刀口D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求90.在织物印染工中，在标准作业条件下，“扎染”的主要特点不包括（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎染不需要作防染的处理C.属于防染印花的一个范畴D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实91.就织物印染工而言，根据相关规定，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。92.结合岗位实际，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。93.针对织物印染工，通常情况下，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。94.关于织物印染工，一般来说，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.门幅对小批量生产无影响D.染色整理之后可能变化，须按规范执行95.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握96.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列关于“手推绣”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。97.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，“棉纤维”的含义是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。98.织物印染工方面，一般来说，下列选项中，属于“排料利用率”基本要求的是（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率可以超过百分之百D.利用率不受排料方式影响99.针对织物印染工，在实际工作中，“铺布”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。100.根据相关规定，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压烫压力越大粘合就越好二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.针对织物印染工，根据相关规定，在“锁眼”中，应当做到的有（）。A.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行B.两端须打结并加固其牢度C.扣眼开得越大就越便于扣合102.在织物印染工相关工作中，以下各项中，符合“对色”要求的有（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.用灰卡或仪器来进行评级D.对色可在任意灯光下进行103.织物印染工方面，通常情况下，下列关于“服装CAD”的表述中，正确的有（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.服装CAD只用于款式绘图C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点104.织物印染工方面，按照技术要求，下列关于“浮线”的表述中，正确的有（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.浮线只影响美观不影响质量105.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，下列属于“平缝机”要求的有（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视106.在织物印染工中，依据操作规程，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的有（）。A.面线与底线张力须匹配，要认真对待B.线迹密度越大质量就越好C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视107.关于织物印染工，根据相关规定，“蒸汽熨烫”的主要内容包括（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.配合吸风冷却来进行定形108.针对织物印染工，参照行业规范，下列关于“针距”的表述中，正确的有（）。A.依面料与部位来选择针距B.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握109.一般来说，下列属于“排料”要求的有（）。A.大小号搭配以提高利用率B.排料可以不考虑丝绺的方向C.须考虑丝绺方向与倒顺毛110.织物印染工方面，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的有（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率越高说明用料越多三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.在织物印染工中，在实际工作中，“耐光色牢度”要求：耐光测试用水浸泡来进行（）。112.结合岗位实际，按照“装领”的要求，领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视（）。113.就织物印染工而言，在实际工作中，“针距”的基本要求之一是：过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点（）。114.对“蒸汽熨烫”而言，蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识（）。115.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，针对“腈纶”，腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待（）。116.关于织物印染工，参照行业规范，依据“手推绣”的规定，手推绣无需控制针迹方向（）。117.织物印染工方面，按标准要求，“耐摩擦色牢度”的作业要求是：耐摩擦牢度只看湿摩擦项（）。118.就织物印染工而言，结合岗位实际，“帮面”的基本要求之一是：帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清（）。119.在织物印染工中，从专业角度看，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是：缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确（）。120.根据相关规定，“粘合衬”要求：选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.涂层织物122.窗帘123.氨纶五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.按照技术要求，简述“缝纫线迹”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。4.【答案】B【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。5.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。6.【答案】C【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。7.【答案】B【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。8.【答案】A【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。9.【答案】A【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。10.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。11.【答案】D【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。12.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。13.【答案】D【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。15.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。17.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。18.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。19.【答案】B【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。20.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。21.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。22.【答案】C【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。23.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。24.【答案】B【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。25.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。26.【答案】C【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。27.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。29.【答案】C【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。31.【答案】A【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。32.【答案】A【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。34.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。35.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。36.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。37.【答案】A【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。38.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。39.【答案】C【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。40.【答案】A【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。41.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。42.【答案】A【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。43.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。44.【答案】C【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。45.【答案】D【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。46.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。47.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。48.【答案】A【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。49.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。50.【答案】D【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。51.【答案】B【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。52.【答案】B【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。53.【答案】B【解析】其余选项均不符合“家纺”的正确要求。54.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。55.【答案】C【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。56.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。57.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。58.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。59.【答案】B【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要求。60.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。61.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。62.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。63.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。64.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。65.【答案】D【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。66.【答案】C【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。67.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。68.【答案】A【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。69.【答案】C【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。70.【答案】C【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。71.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。72.【答案】D【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。73.【答案】A【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。74.【答案】D【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。75.【答案】A【解