2026年裁剪师职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题

2026年裁剪师职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.在裁剪师中，参照行业规范，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视B.蚕丝属于纤维素类的纤维C.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识D.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀2.关于裁剪师，通常情况下，对“钉扣”的准确理解是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。3.关于裁剪师，按照技术要求，下列关于“布艺”的说法，不正确的是（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注4.针对裁剪师，“回潮率”的含义是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。5.针对裁剪师，在标准作业条件下，“布艺”的主要特点不包括（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注C.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范D.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握6.就裁剪师而言，从专业角度看，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。7.在裁剪师相关工作中，在标准作业条件下，在“帮面”的执行过程中，应当（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符8.关于裁剪师，从专业角度看，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。9.下列各項中，不属于“涂层织物”内容的是（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点C.会影响透气性与手感，须引起足够重视D.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点10.就裁剪师而言，在标准作业条件下，对“腈纶”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。11.在裁剪师相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.印染之后无需固色与水洗C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别12.在裁剪师中，从专业角度看，下列选项中，属于“人造革”基本要求的是（）。A.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别B.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符C.耐折性影响使用寿命，这是基本要求D.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处13.针对裁剪师，在实际工作中，“扎染”的含义是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。14.在裁剪师相关工作中，一般来说，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.分耐洗耐摩擦耐光等类别D.与染料和整理工艺均相关15.裁剪师方面，依据操作规程，下列关于“三原组织”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。16.针对裁剪师，按标准要求，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.手推绣无需控制针迹方向B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确17.就裁剪师而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.变色与所使用的染料无关C.需按灰卡来评级变色，须按规范执行D.与纤维和染整工艺均相关18.就裁剪师而言，在实际工作中，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。19.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。20.就裁剪师而言，参照行业规范，关于“缝纫线迹”，下列描述错误的是（）。A.线迹密度越大质量就越好B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性21.按照技术要求，对“丝光”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。22.关于裁剪师，结合岗位实际，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。23.就裁剪师而言，按标准要求，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.色差无需进行量化的评定B.用灰卡或仪器来进行评级C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握24.针对裁剪师，一般来说，关于“蚕丝”，下列描述错误的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视D.蚕丝属于纤维素类的纤维25.关于裁剪师，按标准要求，下列关于“针距”的说法，不正确的是（）。A.针距可以任意设定不讲工艺B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.依面料与部位来选择针距26.关于裁剪师，一般来说，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。27.针对裁剪师，关于“袖山高”，下列描述错误的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山越高袖子穿着就越舒适C.过高会产生吊绺且不平服D.袖山高与袖窿深呈正相关28.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，下列对“绷帮”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。29.就裁剪师而言，在实际工作中，“排料”是指（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。30.裁剪师方面，通常情况下，下列关于“缝份”的说法，不正确的是（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.宽度依部位与工艺来确定C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.所有部位缝份宽度必须相同31.裁剪师方面，根据相关规定，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯用于测定织物密度32.在裁剪师中，从专业角度看，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。33.在裁剪师相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“耐洗色牢度”基本要求的是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.按标准温度时间洗涤评级C.洗涤温度越高牢度就越准D.耐洗牢度只看变色不看沾色34.针对裁剪师，在实际工作中，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。35.针对裁剪师，依据操作规程，对“色织”的准确理解是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。36.裁剪师方面，在具体作业环节，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.须兼顾其他各项服用性能D.机械柔软与化学柔软两类37.关于裁剪师，按照技术要求，下列关于“手推绣”的说法，不正确的是（）。A.手推绣无需控制针迹方向B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握38.在裁剪师相关工作中，下列对“退浆”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。39.在裁剪师相关工作中，按标准要求，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.印花与染色原理完全相同40.裁剪师方面，依据操作规程，“压烫”的主要特点不包括（）。A.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意B.压烫压力越大粘合就越好C.三要素须按衬布工艺设定D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握41.在裁剪师中，下列关于“平缝机”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。42.在裁剪师中，依据操作规程，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。43.裁剪师方面，一般来说，“锁边”在实践中应遵循的做法是（）。A.锁边只用于装饰不能防脱散B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.锁边的线迹越紧就越好看44.关于裁剪师，依据操作规程，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅对小批量生产无影响C.通常以厘米或英寸来计量D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点45.在裁剪师中，在具体作业环节，下列选项中，属于“变色”基本要求的是（）。A.变色只由光照作用所引起B.变色与所使用的染料无关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别46.关于裁剪师，参照行业规范，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。47.针对裁剪师，在实际工作中，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.纱线沿纬向依次喂入成圈B.纬编的纱线沿经向来喂入C.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制D.横向的弹性相对比较好，要认真对待48.在裁剪师中，结合岗位实际，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。49.关于裁剪师，在具体作业环节，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.斜纹纹路呈水平方向分布50.关于裁剪师，按照技术要求，下列选项中，属于“氨纶”基本要求的是（）。A.氨纶需大量添加才有弹性B.少量添加即显示弹性，须按规范执行C.氨纶延伸率不足百分之十D.氨纶的耐氯性能十分优良51.就裁剪师而言，通常情况下，下列关于“锁眼”的表述中，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。52.针对裁剪师，从专业角度看，在“平纹组织”的执行过程中，应当（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.平纹交织点最少强度最低C.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要D.平纹正反面外观差异很大53.结合岗位实际，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。54.在标准作业条件下，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。55.就裁剪师而言，在标准作业条件下，“跳线”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。56.裁剪师方面，在实际工作中，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹织物没有正反面之分D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待57.在裁剪师中，在标准作业条件下，“印花”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。58.就裁剪师而言，根据相关规定，下列关于“服装原型”的说法，不正确的是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.可反复用于多种不同款式的设计C.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖D.原型就是可直接投入生产的样板59.关于裁剪师，根据相关规定，下列对“人造革”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。60.在裁剪师中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.公定回潮率用于计量结算61.在裁剪师中，结合岗位实际，在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确D.窗帘只遮挡而没有装饰性62.在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法B.窗帘只遮挡而没有装饰性C.按轨道的安装方式来选款D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确63.关于裁剪师，从专业角度看，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.大小号搭配以提高利用率C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判64.针对裁剪师，参照行业规范，下列关于“数码印花”的认识，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。65.在裁剪师中，结合岗位实际，下列选项中，属于“粘合衬”基本要求的是（）。A.压烫温度越高粘得就越牢B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.粘合衬可任意与面料搭配D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖66.针对裁剪师，从专业角度看，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注67.在裁剪师中，在实际工作中，关于“刀口”，下列描述错误的是（）。A.刀口剪得越深就越容易对位B.深度不超过缝份的三分之一C.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点D.位置须与对位点保持一致68.就裁剪师而言，通常情况下，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.公定回潮率用于计量结算B.与纤维种类和环境湿度有关C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行D.所有纤维的回潮率都相同69.针对裁剪师，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。70.裁剪师方面，一般来说，关于“窗帘”，下列描述错误的是（）。A.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法B.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.按轨道的安装方式来选款71.针对裁剪师，在实际工作中，下列关于“跳线”的认识，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。72.在裁剪师中，按标准要求，关于“毛巾”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。73.就裁剪师而言，参照行业规范，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。74.在裁剪师中，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.梭织由纱线成圈串套所形成B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制75.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线只在裙装中才出现B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.腰节线高度与人体体型无关D.腰节线可以随意地上下来平移76.裁剪师方面，一般来说，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拔量越大人体就越合体B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.归拔可以适用于各种的面料D.须分次逐渐完成它的定型77.裁剪师方面，在标准作业条件下，对“锦纶”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。78.在裁剪师相关工作中，一般来说，在“排料”的执行过程中，应当（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.大小号搭配以提高利用率C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格79.按照技术要求，对“胸围线”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。80.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，下列关于“跳线”的说法，不正确的是（）。A.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制B.调节好张力与压脚压力，须按规范执行C.跳线可通过加压改善织物D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点81.在标准作业条件下，下列关于“省道”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。82.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，“家纺”的含义是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。83.关于裁剪师，根据相关规定，“柔软整理”的含义是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。84.裁剪师方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.甲醛含量必须要符合标准85.在裁剪师相关工作中，一般来说，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染色时间越短颜色就越匀D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判86.针对裁剪师，按照技术要求，“缝份”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝份不需要与净线相对应B.所有部位缝份宽度必须相同C.缝份宽度越宽就越牢固好看D.宽度依部位与工艺来确定87.根据相关规定，“绷帮”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后无需任何定型处理C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区88.就裁剪师而言，在标准作业条件下，关于“验布”，下列描述错误的是（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符89.关于裁剪师，根据相关规定，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。90.就裁剪师而言，按照技术要求，“缝纫线迹”的含义是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。91.根据相关规定，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.针织由纱线经纬交织所形成C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.针织物不会发生脱散现象92.在裁剪师中，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.保持成缝机构的清洁干净C.浮线只会出现在厚料上面D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范93.关于裁剪师，从专业角度看，下列选项中，属于“平缝机”基本要求的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.平缝机使用的是链式线迹C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机不需要调节张力，须避免误判94.在裁剪师中，在具体作业环节，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.提花只能用印花方法来实现D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别95.针对裁剪师，从专业角度看，在“特克斯”的执行过程中，应当（）。A.特克斯用于测定织物密度B.特克斯数值越大纱线越细C.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点D.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正96.针对裁剪师，从专业角度看，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.电脑绣花效率低于手工刺绣97.在裁剪师相关工作中，从专业角度看，“裁片”的含义是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。98.按标准要求，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.号型系列只服务单一性别群体C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系99.在裁剪师中，在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.铺布无需对齐布边与丝绺C.铺布可以不区分倒顺毛向D.须保证丝绺方向完全一致100.就裁剪师而言，根据相关规定，“号型系列”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。101.“毛巾”的主要特点不包括（）。A.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要102.就裁剪师而言，从专业角度看，下列关于“服装后整理”的认识，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。103.在裁剪师中，参照行业规范，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.厚面料须加垫扣进行加固C.钉扣位置无需与扣眼对应D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制104.在裁剪师中，依据操作规程，“刀口”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。105.在裁剪师相关工作中，按标准要求，下列关于“漂白”的说法，不正确的是（）。A.漂白之后须进行充分水洗B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法106.关于裁剪师，按标准要求，“棉纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清B.棉纤维没有天然转曲现象C.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意107.裁剪师方面，根据相关规定，“省道”的主要特点不包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省尖须准确指向人体的凸点C.省道不能用分割线来替代D.省道可转移为褶或分割线108.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，关于“三原组织”，下列描述错误的是（）。A.可派生变化与联合组织，务必认真落实B.三种组织各有其交织规律C.三原组织之间不可相互变化D.决定织物的基本外观性能109.下列关于“涤纶”的认识，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。110.关于裁剪师，按照技术要求，“门幅”的主要特点不包括（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法D.染色整理之后可能变化，须按规范执行二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.就裁剪师而言，在实际工作中，针对“变色”，与染料的稳定性能有关，务必认真落实（）。112.针对裁剪师，通常情况下，按照“锁眼”的要求，两端须打结并加固其牢度（）。113.从专业角度看，依据“制鞋”的规定，帮底结合方式不影响质量（）。114.就裁剪师而言，“提花”的作业要求是：花回循环须能够对接好，切记不可忽视（）。115.就裁剪师而言，在具体作业环节，“毛巾”要求：毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别（）。116.裁剪师方面，在具体作业环节，按照“压烫”的要求，压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法（）。117.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，对“鞋楦”而言，左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范（）。118.针对裁剪师，按标准要求，依据“铺布”的规定，铺布层数越多则效率就越高（）。119.参照行业规范，针对“皮具”，皮具下料可不避开伤残，这是常见误区（）。120.在实际工作中，对“旦尼尔”而言，以九千米长度的克重计，要特别加以注意（）。121.在裁剪师中，结合岗位实际，按照“号型系列”的要求，须与目标市场的人体体型相匹配（）。122.在裁剪师相关工作中，对“棉纤维”而言，棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清（）。123.就裁剪师而言，在具体作业环节，“扎染”的基本要求之一是：扎结方式决定花纹形态，务必认真落实（）。124.针对裁剪师，依据操作规程，“排料”要求：排料可以不考虑丝绺的方向（）。125.在实际工作中，按照“绷帮”的要求，前后帮的高度须一致，须结合工艺把握（）。126.裁剪师方面，通常情况下，“公主线”的基本要求之一是：分割线应通过胸凸点的附近（）。127.在裁剪师中，从专业角度看，“粗纺”要求：织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视（）。128.参照行业规范，对“面料回弹”而言，回弹差更有利于保持形状（）。129.关于裁剪师，按标准要求，关于“省道”，下列说法正确的是：省量的大小依部位曲面来决定（）。130.一般来说，“锦纶”的作业要求是：锦纶耐光性优良不易老化（）。131.针对裁剪师，按标准要求，按照“鞋楦”的要求，楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待（）。132.在裁剪师中，根据相关规定，针对“肩斜度”，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。133.在裁剪师相关工作中，通常情况下，依据“套结”的规定，须保持上下线的张力均匀（）。134.裁剪师方面，按照技术要求，针对“对色”，规定光源与观察的角度，须结合工艺把握（）。135.针对裁剪师，结合岗位实际，关于“绷缝”，下列说法正确的是：可带绷线以增强其强度，这是基本要求（）。136.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，对“针织物缩水”而言，针织物不会发生任何收缩（）。137.在裁剪师中，参照行业规范，按照“锁眼”的要求，两端须打结并加固其牢度（）。138.就裁剪师而言，一般来说，“缝纫线迹”的作业要求是：所有部位的线迹密度相同（）。139.关于裁剪师，根据相关规定，“袖山高”的作业要求是：袖山高可任意设定无需试穿（）。140.就裁剪师而言，按照技术要求，“绣花机”的作业要求是：依据绣花文件自动来运行（）。141.关于裁剪师，根据相关规定，“涤纶”要求：强度高抗皱易洗快干，务必认真落实（）。142.裁剪师方面，对“丝光”而言，提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握（）。143.关于裁剪师，从专业角度看，针对“门幅”，通常以厘米或英寸来计量（）。144.裁剪师方面，依据操作规程，对“验布”而言，验布与分等定级没有关系（）。145.在裁剪师中，通常情况下，“蒸汽熨烫”的作业要求是：蒸汽熨烫不适用于毛织物（）。146.针对裁剪师，在实际工作中，对“退浆”而言，退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识（）。147.裁剪师方面，在具体作业环节，“铺布”的作业要求是：铺布无需对齐布边与丝绺（）。148.裁剪师方面，参照行业规范，“变色”要求：与染料的稳定性能有关，务必认真落实（）。149.针对裁剪师，依据操作规程，关于“支数”，下列说法正确的是：公制与英制支数完全相同（）。150.裁剪师方面，“床品”要求：尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点（）。151.在裁剪师中，结合岗位实际，关于“克重”，下列说法正确的是：与纱线细度和密度相关，要认真对待（）。152.裁剪师方面，在标准作业条件下，“免烫整理”的作业要求是：树脂与催化剂配合来使用（）。153.在具体作业环节，“验布”要求：按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握（）。154.裁剪师方面，按标准要求，“耐光色牢度”的基本要求之一是：耐光测试用水浸泡来进行（）。155.针对裁剪师，根据相关规定，“缝缩”的基本要求之一是：薄料宜选用细针与细线，要认真对待（）。156.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，按照“色牢度”的要求，分耐洗耐摩擦耐光等类别（）。157.在裁剪师中，依据操作规程，按照“麻纤维”的要求，强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视（）。158.参照行业规范，对“腈纶”而言，耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握（）。159.针对裁剪师，依据操作规程，依据“袖山高”的规定，袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。160.就裁剪师而言，根据相关规定，对“涂层织物”而言，涂层不影响织物的透气性（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.染色162.蚕丝四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.简述“装领”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。2.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。4.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。5.【答案】A【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。6.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。7.【答案】B【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。8.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。10.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。13.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。15.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。17.【答案】B【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。18.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。19.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。20.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。21.【答案】C【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。22.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。24.【答案】D【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。25.【答案】A【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。26.【答案】D【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。27.【答案】B【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。28.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。29.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。32.【答案】C【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。33.【答案】B【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。34.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。35.【答案】C【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。36.【答案】A【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。37.【答案】A【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。38.【答案】B【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。39.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。41.【答案】A【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。42.【答案】A【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。43.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。44.【答案】B【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。46.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。47.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。48.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。49.【答案】D【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。50.【答案】B【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。51.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。52.【答案】C【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。53.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。54.【答案】D【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。55.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。56.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。57.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。58.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。59.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。60.【答案】C【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。61.【答案】A【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。62.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。64.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。67.【答案】A【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。69.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。70.【答案】A【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。71.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。72.【答案】D【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。73.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。75.【答案】B【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。76.【答案】D【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。77.【答案】B【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。78.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。79.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。81.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。82.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。83.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。84.【答案】A【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。85.【答案】B【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。86.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。87.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。88.【答案】D【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。89.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。90.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。91.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。92.【答案】C【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。93.【答案】A【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。94.【答案】B【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。95.【答案】C【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。96.【答案】C【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。97.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。98.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。99.【答案】D【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。100.【答案】A【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与