2026年皮具制作工职业技能等级认定（四级）操作技能高频考点试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（四级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.一般来说，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.门幅对小批量生产无影响2.针对皮具制作工，参照行业规范，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。3.关于皮具制作工，一般来说，下列选项中，属于“定型”基本要求的是（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.所有面料的定型工艺都相同D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正4.从专业角度看，下列关于“精纺”的表述中，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。5.就皮具制作工而言，一般来说，下列各項中，不属于“旦尼尔”内容的是（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握6.就皮具制作工而言，参照行业规范，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。7.就皮具制作工而言，在具体作业环节，关于“漂白”，下列描述错误的是（）。A.漂白之后须进行充分水洗B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白可以提高织物的强度D.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握8.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，“箱包”在实践中应遵循的做法是（）。A.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分B.箱包缝制不需要进行加固C.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法D.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点9.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，在“面料回弹”的执行过程中，应当（）。A.影响服装的整体保形性能B.回弹差更有利于保持形状C.面料回弹与纤维没有关系D.回弹只由颜色的深浅来决定10.针对皮具制作工，在具体作业环节，“刺绣”的含义是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。11.根据相关规定，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花之后无需进行固色B.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.无需制版且适合小批量，需按标准来把握12.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“退浆”的说法，不正确的是（）。A.根据浆料种类来选择方法B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆不净并不影响染色，须避免误判13.关于皮具制作工，根据相关规定，“腈纶”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。14.关于皮具制作工，通常情况下，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.外观检验可随意光线进行C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.按标准判定是否合格，须引起足够重视15.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.可派生变化与联合组织，务必认真落实B.三种组织各有其交织规律C.三原组织只用于化纤布料D.决定织物的基本外观性能16.皮具制作工方面，“胸围线”的主要特点不包括（）。A.须经过胸凸点的水平位置B.作为前后衣片对齐的参照C.与袖窿深相互配合来确定D.胸围线可以高于胸凸点来使用17.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“梭织”是指（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。18.针对皮具制作工，按标准要求，“经编”的含义是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。19.在皮具制作工中，依据操作规程，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.斜纹纹路呈水平方向分布D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点20.根据相关规定，“麻纤维”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。21.针对皮具制作工，在实际工作中，下列各項中，不属于“断经”内容的是（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实C.断经不影响织物的外观，须避免误判D.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点22.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，下列各項中，不属于“断经”内容的是（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实C.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确D.由织造张力或纱线引起，不可随意对待23.关于皮具制作工，根据相关规定，对“推板”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。24.在皮具制作工中，在具体作业环节，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。25.皮具制作工方面，按照技术要求，“号型系列”是指（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。26.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。27.在皮具制作工中，通常情况下，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。28.针对皮具制作工，根据相关规定，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。29.通常情况下，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注30.就皮具制作工而言，结合岗位实际，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.预缩是让织物放松而回弹C.预缩会增加成品的缩水率D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正31.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。32.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，“针织”的主要特点不包括（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求33.在皮具制作工相关工作中，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.针距与面料厚薄毫无关系B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.依面料与部位来选择针距34.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，在“氨纶”的执行过程中，应当（）。A.少量添加即显示弹性，须按规范执行B.氨纶需大量添加才有弹性C.氨纶的耐氯性能十分优良D.氨纶延伸率不足百分之十35.皮具制作工方面，结合岗位实际，“铺布”是指（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。36.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列选项中，属于“横机”基本要求的是（）。A.可编织成型衣片减少裁剪B.横机不能做任何提花组织C.横机只能编织圆筒状织物D.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区37.就皮具制作工而言，按标准要求，下列各項中，不属于“交织”内容的是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.性能互补且成本适中，需按标准来把握38.关于皮具制作工，一般来说，“克重”在实践中应遵循的做法是（）。A.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法39.关于皮具制作工，参照行业规范，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。40.皮具制作工方面，按标准要求，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。41.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。42.就皮具制作工而言，下列关于“袖山高”的认识，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。43.依据操作规程，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染之后无需固色与水洗C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别44.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。45.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识46.针对皮具制作工，在实际工作中，对“针织”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。47.针对皮具制作工，按照技术要求，“成衣规格”是指（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。48.皮具制作工方面，参照行业规范，下列选项中，属于“横机”基本要求的是（）。A.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区B.横机只能编织圆筒状织物C.横机不能做任何提花组织D.可编织成型衣片减少裁剪49.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点B.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正C.需要通过整纬来加以纠正D.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点50.在皮具制作工中，结合岗位实际，“粘合衬”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。51.结合岗位实际，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点52.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“涂层织物”的说法，不正确的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清D.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点53.就皮具制作工而言，从专业角度看，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。54.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握55.在皮具制作工相关工作中，“缝口强度”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝口强度与面料性能无关B.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处C.受力部位须进行重点加固D.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖56.皮具制作工方面，通常情况下，下列关于“箱包”的认识，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。57.关于皮具制作工，参照行业规范，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。58.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。59.针对皮具制作工，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。60.就皮具制作工而言，按标准要求，“丝光”的主要特点不包括（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.丝光会明显降低棉布强度D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点61.在皮具制作工中，在标准作业条件下，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.纹路方向分明有正反面，不可随意对待D.斜纹纹路呈水平方向分布62.一般来说，“纬编”的主要特点不包括（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纱线沿纬向依次喂入成圈63.在皮具制作工中，通常情况下，下列各項中，不属于“服装号型”内容的是（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.号型只按身高单一要素来划分C.以身高与净体尺寸双要素编号D.按体型分类提供不同号型系列64.在具体作业环节，“缝纫线迹”在实践中应遵循的做法是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视C.所有部位的线迹密度相同D.线迹密度越大质量就越好65.在皮具制作工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待66.皮具制作工方面，结合岗位实际，对“丝光”的准确理解是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。67.针对皮具制作工，按标准要求，“绷缝机”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。68.就皮具制作工而言，在实际工作中，“蚕丝”是指（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。69.针对皮具制作工，下列关于“样板放码”的说法，不正确的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.同一部位各号的差应均匀C.放码之后无需校核缝合线位置D.档差须与号型系列保持一致70.在标准作业条件下，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。71.就皮具制作工而言，一般来说，“包缝”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。72.参照行业规范，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别C.回潮率是含水率与湿重之比D.与纤维种类和环境湿度有关73.针对皮具制作工，一般来说，“耐洗色牢度”的含义是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。74.在具体作业环节，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。75.关于皮具制作工，在具体作业环节，“浮线”的主要特点不包括（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只影响美观不影响质量C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净76.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列各項中，不属于“蒸汽熨烫”内容的是（）。A.配合吸风冷却来进行定形B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实77.针对皮具制作工，根据相关规定，对“外观检验”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。78.关于皮具制作工，一般来说，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣越松就越便于扣合使用C.厚面料须加垫扣进行加固D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制79.关于皮具制作工，一般来说，“平缝”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。80.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“服装后整理”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。81.就皮具制作工而言，在具体作业环节，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。82.通常情况下，“缝纫线迹”是指（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.在皮具制作工相关工作中，“排料”的主要特点不包括（）。A.大小号搭配以提高利用率B.排料只需追求利用率不顾条格C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.须保留对条对格的余量，不可随意对待84.关于皮具制作工，一般来说，下列各項中，不属于“袖山高”内容的是（）。A.袖山高可任意设定无需试穿B.过高会产生吊绺且不平服C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山高与袖窿深呈正相关85.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列关于“麻纤维”的说法，不正确的是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实86.关于皮具制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“印花”内容的是（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点87.针对皮具制作工，一般来说，下列各項中，不属于“排料利用率”内容的是（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.与排料方案直接相关，属于基本操作规范D.利用率越高则成本越低，应严格加以控制88.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列关于“粘合衬”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。89.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要90.关于皮具制作工，按标准要求，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。91.皮具制作工方面，依据操作规程，“提花”是指（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。92.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“混纺”的含义是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。93.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“印花”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。94.关于皮具制作工，按照技术要求，下列选项中，属于“无纺布”基本要求的是（）。A.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法B.纤维直接成网并固结，是操作的关键点C.无纺布不能一次成型，须避免误判D.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖95.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“电脑绣花”的说法，不正确的是（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法96.针对皮具制作工，按标准要求，下列关于“疵点”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。97.针对皮具制作工，一般来说，“精纺”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。98.皮具制作工方面，参照行业规范，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。99.就皮具制作工而言，一般来说，对“麻纤维”的准确理解是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。100.在皮具制作工中，一般来说，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列属于“浮线”要求的有（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.保持成缝机构的清洁干净C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握102.针对皮具制作工，通常情况下，在“省道”中，应当做到的有（）。A.省道可转移为褶或分割线B.省量的大小依部位曲面来决定C.省尖须准确指向人体的凸点D.省道收得越多穿着就越合体103.针对皮具制作工，根据相关规定，下列对“缩水率”的理解正确的有（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视104.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“纬编”的表述中，正确的有（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纱线沿纬向依次喂入成圈105.就皮具制作工而言，下列关于“平缝机”的表述中，正确的有（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视106.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“皮具”的表述中，正确的有（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握C.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区107.根据相关规定，下列关于“排料”的表述中，正确的有（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.须考虑丝绺方向与倒顺毛108.针对皮具制作工，通常情况下，在“缝纫线迹”中，应当做到的有（）。A.面线与底线张力须匹配，要认真对待B.线迹密度越大质量就越好C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性109.皮具制作工方面，通常情况下，下列属于“验布”要求的有（）。A.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分B.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意110.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列关于“腰节线”的表述中，正确的有（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.腰节线高度与人体体型无关C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，按照“染整”的要求，各道工序之间相互影响，这是基本要求（）。112.就皮具制作工而言，“浮线”要求：保持成缝机构的清洁干净（）。113.关于皮具制作工，根据相关规定，关于“窗帘”，下列说法正确的是：窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确（）。114.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，依据“棉纤维”的规定，耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待（）。115.在皮具制作工中，针对“袖窿深”，袖窿越深越便于手臂的活动（）。116.针对皮具制作工，参照行业规范，按照“熨烫”的要求，温度须依纤维种类来选择（）。117.在皮具制作工中，依据操作规程，针对“绷帮”，绷帮之后无需任何定型处理（）。118.在皮具制作工中，从专业角度看，对“印染”而言，印染之后无需固色与水洗（）。119.就皮具制作工而言，在实际工作中，“断经”要求：由织造张力或纱线引起，不可随意对待（）。120.关于皮具制作工，依据操作规程，关于“羊毛”，下列说法正确的是：羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待（）。121.皮具制作工方面，依据操作规程，“羊毛”的作业要求是：弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。122.根据相关规定，针对“平缝机”，针距可调适应不同面料，是必须执行的要求（）。123.就皮具制作工而言，从专业角度看，按照“制鞋”的要求，鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注（）。124.关于皮具制作工，在标准作业条件下，关于“疵点”，下列说法正确的是：须按严重程度来分级，需按标准来把握（）。125.在皮具制作工相关工作中，一般来说，针对“印染”，前处理决定最终的加工质量（）。126.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，关于“浮线”，下列说法正确的是：保持成缝机构的清洁干净（）。127.关于皮具制作工，在标准作业条件下，“排料利用率”的基本要求之一是：利用率越高则成本越低，应严格加以控制（）。128.针对皮具制作工，从专业角度看，“涂层织物”的作业要求是：涂层不影响织物的透气性（）。129.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，依据“钉扣”的规定，钉扣之后不需要打结收线（）。130.关于皮具制作工，按标准要求，“针距”的作业要求是：针距可以任意设定不讲工艺（）。131.皮具制作工方面，一般来说，“腈纶”要求：耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握（）。132.在皮具制作工中，结合岗位实际，关于“无纺布”，下列说法正确的是：生产流程短且成本低，是不可忽视的要点（）。133.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“精纺”的基本要求之一是：纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点（）。134.关于皮具制作工，在标准作业条件下，“色织”的基本要求之一是：色织布容易发生掉色与串色（）。135.关于皮具制作工，根据相关规定，“漂白”要求：漂白之后须进行充分水洗（）。136.针对皮具制作工，从专业角度看，按照“裁片”的要求，避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待（）。137.就皮具制作工而言，在具体作业环节，关于“梭织”，下列说法正确的是：梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法（）。138.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，“排料利用率”要求：利用率越高则成本越低，应严格加以控制（）。139.关于皮具制作工，在实际工作中，“床品”的作业要求是：床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分（）。140.通常情况下，按照“沾色”的要求，沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判（）。141.关于皮具制作工，一般来说，“粘胶纤维”要求：粘胶纤维几乎没有透气性（）。142.针对皮具制作工，根据相关规定，“耐洗色牢度”的基本要求之一是：用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范（）。143.按照技术要求，“家纺”的作业要求是：家纺与布艺没有任何关系（）。144.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“服装原型”要求：可反复用于多种不同款式的设计（）。145.关于皮具制作工，通常情况下，“针织”的作业要求是：容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实（）。146.从专业角度看，“号型系列”的作业要求是：号型系列只服务单一性别群体（）。147.皮具制作工方面，在实际工作中，针对“绣花机”，绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判（）。148.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，针对“服装原型”，加放量依季节与面料性能调整（）。149.就皮具制作工而言，一般来说，“圆机”的作业要求是：圆机只能够编织羊毛纱线（）。150.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，关于“手推绣”，下列说法正确的是：手推绣无需控制针迹方向（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.线圈密度152.缝缩答案与解析1.【答案】C【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。2.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。3.【答案】B【解析】其余选项均不符合“定型”的正确要求。4.【答案】A【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。5.【答案】A【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。6.【答案】A【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。7.【答案】C【解析】其余三项均属于“漂白”的正确表述。8.【答案】D【解析】其余选项均不符合“箱包”的正确要求。9.【答案】A【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。10.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。11.【答案】D【解析】其余选项均不符合“数码印花”的正确要求。12.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。13.【答案】B【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。15.【答案】C【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。16.【答案】D【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。17.【答案】B【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。18.【答案】D【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。19.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。20.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。21.【答案】C【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。22.【答案】C【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。23.【答案】A【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。24.【答案】A【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。25.【答案】B【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。26.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。27.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。28.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。29.【答案】C【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。30.【答案】A【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。31.【答案】D【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。33.【答案】A【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。34.【答案】A【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。35.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。37.【答案】A【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。39.【答案】D【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。40.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。41.【答案】B【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。42.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。44.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。46.【答案】D【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。47.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。48.【答案】D【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。50.【答案】C【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。51.【答案】A【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。52.【答案】C【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。53.【答案】D【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。55.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。56.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。57.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。59.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。60.【答案】C【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。61.【答案】D【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。62.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。66.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。67.【答案】B【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。68.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。69.【答案】C【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。70.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。71.【答案】D【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。73.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。74.【答案】C【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。75.【答案】B【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。76.【答案】C【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。77.【答案】D【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。78.【答案】B【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。79.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。80.【答案】D【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。81.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。82.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。83.【答案】B【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。84.【答案】A【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。85.【答案】B【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。86.【答案】C【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。87.【答案】A【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。88.【答案】C【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。89.【答案】B【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。90.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。91.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。92.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。93.【答案】B【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。94.【答案】B【解析】其余选项均