男装结构设计（服工、中韩服艺）河北科技大学胡玉良 全套教学课件

河北科技大学纺织服装学院制作、讲授：胡玉良绪论一、课程的性质、目的和任务《服装结构(三）》作为《服装结构设计》男装结构的一部分，是高等院校服装专业的专业必修课，在将服装效果图变为服装产品的过程中，起着承前启后的关键作用，无论是服装设计专业，还是服装工程专业都是必不可少的主干课程。通过该课程的学习，学生要学会如何将一张服装设计效果图转化为服装裁剪图，要能够熟练绘制各种服装款式的裁剪图；不但知道是什么，还要知道为什么，真正从理论和实践上理解人体与服装的关系，真正掌握服装结构制图这一关键设计技术。为服装工艺设计和效果设计提供技术支持。二、课程教学的基本要求通过该课程的学习，学生能够了解人体的静态结构与服装相关部位的关系，了解人体动态结构与服装放松量的关系，了解材料丝缕与服装制图的关系；能够了解人体相关部位与服装部件的对应关系，理解省的来源及省的作用；掌握人体的测量方法，放松度的设计，掌握省位转移变化规律与方法，掌握服装部件分类，衣片分割，袖子分类变化，领子分类变化，裤装等分类变化的理论与方法，能够将任何款式服装效果图转化为服装裁剪图。第一章男人体形态特征与人体测量第一节 人体形态特征一、人体的外形人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位。上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位。下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。骨骼、关节、肌肉是人体体型构成的基本因素。二、人体体型生长变化规律1、人体的比例成年男性、女性人体身高的比例约为7 ～ 7.5个头长。1 ～ 2 岁的婴儿身高是4 个头长；5 ～ 6 岁儿童是五个头长；14～ 15岁青少年是六个头长；、胸廓形状变化：儿童人体横截面呈 “圆柱形”形”前后、左右径大体相等、喉结位置：成年较高：五颈椎4、脂肪：成年“扁圆形”老年“扁平前后径<左右径老年低：七颈椎人到老年，皮下脂肪较多，腹部脂肪增加明显，腹围大、腹部向前突出。男子标准体型（以八头长为标准）头：总长：躯干：背长：裤长：臀上：臀下：1/87倍头长3. 5头-1/8头2倍头5倍头-2cm1. 5头-1/8头3. 5头+1/8头-2cm西服上衣长：3. 5头（总长/2）半外套长：外套：5/8总长=5/8*5/7头3/4总长+10三、男女体型的差异．骨骼上的差异：男性：(1)骨骼粗壮突出，表现出体型外部特征，男性强悍有棱角；(2)上身较发达，肩宽、胸廓体积大，骨盆狭窄而薄，体型显倒梯形，胴体线条平直。女性：(1)骨骼纤小，体型平滑柔和，性格柔媚。(2)下身发达，肩窄，胸廓体积小，骨盆宽，胴体线条起伏、落差明显，呈S形。．肌肉和表层组织差异：骨骼造成了正面特征，而侧面的特征则是由于肌肉和表层组织的不同造成的。男性：肌肉发达，肌腱多形成短、突起块状，外形起伏不平，但整体平直。其造型为颈部竖直，胸部前倾，收腹，缩臂，整体挺拔有力。在男装结构设计时主要运用材料性能和分割技术处理，织物伸缩性的归拔处理，注重功能和工艺上考虑，简洁庄重。女性：肌肉不发达，皮下脂肪多，外形光洁、圆润，整体特征起伏大。其造型：乳房隆起，背部稍后倾，颈部前伸，肩胛突起，骨盆宽厚使臀高耸，后腰凹陷，腹部挺前，显示“S””型曲线。在女装设计时常常通过褶、省的设计变化处理，在结构上满足女性高落差的变化。因此，外形设计大起大落，省、分割、打褶设计范围广泛，内容形式活泼多变。、H到大转子所形成的两因此，自肩线到W 、H与W个梯形中可知:男性：上大下小,肩宽,躯干短，下肢长；女性：上小下大,肩窄，躯干长，下肢短。3 、男女体型的局部差异部位男女颈部粗，喉结明显隆起细长，隆起不明显肩部宽、平、浑厚、健壮较窄、扁且向下倾斜胸部健壮，凹窝明显，乳腺不发达，仅见乳头胸廓较狭，短小，乳腺十分发达，呈圆锥状隆起腹部扁平，腹肌较发达较圆浑，比较宽，下缘两侧腹肌沟相交的半圆形明显腰部脊柱曲度小，腰段低，凹陷稍浅脊柱曲度大，腰段高，凹陷较深胯部和臀部骨盆高、窄，骼嵴外凸较钝，臀肌健壮发达，皮下脂肪少骨盆较低、宽，骼嵴外凸较明显，与大转子连成弧线，体表丰满隆起，皮下脂肪较多，臀部宽大向外突出四、正常体与非正常体正常体：正常体是指胸、背、肩、腹、臀、四肢等各部位比例正常，骨骼、肌肉发育均衡。所谓标准人体和理想人体一般是指正常体。非正常体:凡人体全身或局部长度、宽度不符合正常比例，某些部位外形生理表现异常，左右不对称，前后不均衡等，均为非正常体。肥胖体型：与身高比，腰大，尤其是腹部向前大大凸出来；瘦型体型：身高较高，腰纤细，比正常人的腰部更细。挺身体型：胸部挺，背平，胸宽，背宽窄；屈身体型：前屈，背圆而宽，胸宽窄；厚身体型：侧肋厚度大，胸部高，背宽与肩宽比较窄；扁平体型：侧肋厚度薄，是平平体型，瘦但扁宽比较宽；背沟体型：背胛骨挺，背中心出现凹陷的体型；其他方面：）颈部：脖子短：在胖体或纵肩体多见。脖子长：在瘦体或垂肩体多见）腹部：挺：臀部平，上体屈身体多见；屈：臀部挺，上体挺身体多见）肩部：纵肩；不同肩；落肩；）腿部：X型腿；O型腿。五、人体结构点：在测量人体时，为了取得有关数据，必须在人体表面上确定一些点作为人体部位尺寸的起点或止点，这样才能建立统一的测量方法，测量的数据才有可比性。这些点就是人体测量的基准点。面：人体的体表是由起伏不平的凹、凸曲面组成的。线：人体体表的结构线 。第一章男人体形态特征与人体测量第二节 人体体型与服装结构的关系一、颈部与衣领的关系男性颈部较粗，喉结位置偏低，外观明显，女性颈部较细，喉结位置偏高、平坦，外观不明显。颈部的形状决定了领的基本结构，领的造型：•后后前平领领前脚脚弯宽窄••二、躯干与上装的关系肩部:肩部是前后衣片的分界线，是服装主要支撑点。男性肩部一般宽而平。女性肩部窄而斜。前胸与后背部:胸与背的特征决定了男性后腰节长于前腰节。女性由于乳胸隆起，前腰节长于后腰节。腰部：腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈双曲面状。三、上肢与衣袖的关系上肢的形状决定了衣袖的基本结构。肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线。男性肩部一般宽而平，女性肩部窄而斜。••男性：胸与背的特征决定了男性后腰节长于前腰节。女性: 女性由于乳胸隆起，前腰节长于后腰节。四、下肢与裙裤的关系由于臀部的外凸，决定了西裤的后裆宽大于前裆宽。臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。臀腰差的存在，腹部的圆浑，臀部外凸等特点，是腰口收前裥和后省的原因。与结构设计有关的重要特点••男体背部肌肉浑厚，故后衣身浮余量较女装大。男性胸腰围差、胸臀围差，以A体为例，分别为16-12，2-4，，比女体小。男性前腰节比女性长，一般占超过3个头身的位置，以0.25h+2cm为准。男性前后腰节的差数=后腰节长－前腰节长＝1.5cm。男体颈部斜方肌、乳突肌发达，故领围和肩斜度均比女性大。男体的肩宽比女体宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽比女装大。男性手臂自然状态下前曲倾斜的程度和肘部弯曲程度比女体大，比女性前倾度大4°左右。男体臂部肌肉发达，故袖山形状应呈浑圆状，袖肥亦较同类风格女装袖肥大。男下体侧部倾斜角比女性小，后臀沟垂直倾斜角较小。•••••••第三节 人体测量的部位与方法第一章男人体形态特征与人体测量人体测量是人体体型及其变化的具体化，是结构设计的基础性工作，是为其提供准确“数字”的依据，是服装“合适性”的保证，是制定国家号型标准及服装工业化生产“规格”的基础。二 测量要领测量要领净尺寸测量：穿衬衣测量，固定测量要减去衬衣所占用的部分。如：穿衬衣要去1cm，西服背心量是要减去1.5cm，薄毛衣测量减去2.5cm等。采用定点测量：法定计量单位：厘米制— 意义三、测量工具软尺：软尺是测量人体的主要工具，要求质地柔软，稳定不伸缩，刻度清晰。腰节带：腰节带为测量腰节所用（也可用绳子或软尺代替）。测量时围绕腰部最细处。人体侧高仪：测量人体垂直部位距离的仪器，也可以用软尺代替。角度仪可复变人体截面测量仪人体轮廓摄影机测距计触角计插状计滑动计莫尔体型描绘仪四、测量方法☆按照一定的顺序进行测量。☆保持自然站立，正常呼吸。☆软尺松紧适宜。☆加放放松量。五、人体测量的部位垂直部位：身高；颈椎点高；颈椎至膝弯长；腰围高；腰至臀长；腿外侧长；膝高；坐姿颈椎点高；背腰长；前腰长；肩颈点至乳峰点长；上臂长；臀长；颈椎至腕长。水平部位：头围；颈围；总肩宽；胸围；下胸围；乳距；腰围；臀围。第一章男人体形态特征与人体测量第四节男装规格和号型标准一、男装规格标准化的特点适应面宽；科学性强；标准化程度高；规格尺寸具有综合性特点；采用尺寸为内限尺寸。简约易记。二、男子服装号型标准1. 服装号型标准的制定与发展服装号型标准是为了适应工业化服装生产的需要,通过采集人体数据，然后进行科学的归纳、分析、汇总而成的人体相关部位的数据尺寸，它为服装工业化生产提供了可靠的科学依据，为人体建立了一套理想的数据模型。1.1GB1335—1981标准：是从1974年开始，对全国21个省市40万人经过两年的体型测量调查后.运用科学的数学理论进行大量的数据分析、计算、归纳，总结出我国人体数据的规律后，于1981年制定，经国家标准总局于1982年1月1日正式颁布的我国第一部《服装号型》系列国家标准。这个标准历经近10年的实施与推广，促进了我国服装产业的发展。1.2GB1335—1991标准：伴随改革开放，服装产业出现了一些新的变化，在服装标准（GB1335-1981）的使用过程中产生了一些矛盾。为完善GB1335-1981服装标准，经国家技术监督局于1991年7月17日颁布的我国第二部《服装号型》系列国家标准。1992年4月1日起在全国实施。在第一部的基础上，将人体体型按照胸围与腰围差划分为Y、A、B、C四种体型。号型标准中体型的划分与组合是符合人体体型特征和变化规律的，同时对增强服装号型应用范围，以及对结构设计的动态适体性起到了很大的作用。在销售和消费者选购方面.也解决了成年人上、下装设计、生产、销售不配套的问题。1.3GB1335—1997标准：随着社会的进步，我国服装产业迅猛发展，人们的着装要求、工业技术水平及服装营销方式较以往有了很大的改变，也对GB／T1335-1991服装号型标准提出了进一步修改和完善的要求。GB／T1335-1997标准于1997年11月13日由国家技术监督局批准。在1998年6月1日正式开始实施。该标准在前标准的基础上作了一定的删改与补充。该标准在修订中取消了5·3系列、人体各部位的测量方法及测量示意图。标准中主要有GB／T1335.1-1997、GB／T1335.21997、GB／T1335.3-1997等几大内容。1.4GB1335—2008标准：此标准是服装号型新国家标准。于2008年由国家技术监督局批准，在2008年6月1日正式开始实施。新标准在前标准的基础上作了一定的删改与补充。标准中主要有GB／T1335.1-2008，GB／T1335.2-2008.GB／T1335.3-2009等几大内容。本部分与GB/T1335.1-1997相比主要变化如下：——修改了标准的英文名称； S”tandardsizingsystemsforgarments-Men——修改了标准的规范性引用文件；——在第４章的号型系列设置中增加了号为190及对应的型设置；——在附录Ｂ中增加了号为Ｂ中增加了号为中增加了号为190的控制部位值。国家服装号型标准系列先后制定和修订了几次，最新号型覆盖率达到95％以上，标准运用的范围扩大了，更能满足消费者的衣着需要。同时新国家标准更利于我国的服装产品进入国际销售市场。2.服装号型标准的主要内容GB1335—97服装号型标准分：GB/T1335·1—97男子标准、GB/T1335·2—97女子标准、GB/T1335·3—97儿童标准三部分。与国际标准一致的方面：①以人体主要部位的净尺寸作为设计服装号型的基础；②确定的人体主要部位；③人体尺寸以厘米为计量单位。2.1体型的分类国家标准对男子按胸腰差的数值，划分为：12)、Y（22～17)、 A(16～B（11～ 7）、C（6～2）四类。2.2服装号型系列号型的定义①“号”指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。 如：170，适用于身高168～172的人穿着，以此类推。②“型”指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。如：上装88A，适用于胸围86～89cm，以及胸腰差为12～16cm的人穿着，以此类推。号型标志号型标志也是服装规格的代号。其表示方法是：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。如：170/88A号型系列系列组成：身高以5cm分档，胸围以4cm分档，腰围以2cm、4cm分档，分别组成上装的5·4系列和下装的5·2、5·4系列。练习题单项选择题人体的哪个部位与服装规格无关？骨骼 B.关节 C.肌肉 D.头长下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点根据男女的体型特征，哪种表述是错误的？B.女装的吸腰量较大D.女性肩部窄而斜A.男性肩部宽而平C.女性胸围较大4.服装制图的依据是什么？A.体型 B.人体 C.款式 D.设计根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小而下口线？相等 B.小 C.长 D.短从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，上细下粗，下端截面近似？圆形 B.桃形 C.方形 D.椭圆形肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，肩端前倾，使服装的前肩斜度（）后肩斜度。等于 B.小于 C.大于 D.短于臀部的球面状使西裤的后裆缝（）前裆缝。短于 B.长于 C.大于 D.小于测量（）时，软尺要保持平衡，要适度地拉紧软卷尺。围度 B.宽度 C.长度 D.衣长通过测量得到的尺寸，是（）的主要依据。规格 B.服装结构制图 C.号型 D.服装款式图为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即是什么？规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量问答题人体的外形可分为哪四部分？构成外部人体体型的基本因素有哪些？对于厚身型和扁平型体型，在板型上如何处理？人体共分为几个体块？几个连接点？男女体型差异主要表现在哪几个方面？人体测量的意义是什么？有哪些测量要领？什么是号型的定义？体型分几类？代号是什么？分类依据是什么？号型标志的表示方法？号型系列的表示方法及具体内容是什么？男人体的胸廓形状变化，由儿童到成年、老年的变化规律是什么？第三章男装局部结构设计第一节连身袖结构原理及应用一、结构规律1.基本结构为中性插肩袖袖山高直角/2AH/3贴身度中性2.中性插肩袖制图前片：袖中线贴近侧线于“1cm～1.5cm”处后片：袖中线为直角/2（中性)小结：A 袖山高确定：AH/3 或以衣身确定（同二片袖方法）;B 落山线与袖窿交点在袖山高与袖肥变化时，此交点不变；C 复核底袖缝；一般后袖缝长>前袖缝长，要“归后拔前”不归拔时，差量<0.5cm 时，由袖口弥补，大于1cm，制作时弥补或在肩、肘、袖口处分别处理,省尖并入断或“归去”处理；插肩断线可依款式设计；变化贴体度时，两个不变: 落山线与袖窿的交点不变；落山线垂直袖中线不变;袖山高变低量=袖窿开深的量;女装设计：考虑垫肩，则肩点外移或上抬，然后画等腰直角三角形,再处理。第三章男装局部结构设计第二节连身袖外部结构设计一、三片插袖设计闭合省+

断缝+

互借法直接设计制图法小结：）设袖弯量使AB>CD，并且袖弯量越大，（AB－CD）越大时，省越大→ 其合并时袖口打开量越大。）MN=2×袖弯量+1为直接设计三片袖连身袖作垫铺。（此为参考公式））完成后要核定各对应线长度是否相等。）若A“B”与C“D”的长度差太大，可调整；其中袖口打开量（8cm）有误所致,可适当调大或调小以保证A“B”=C“D”。二、袖档设计连身袖同分割相结合时，袖与身相重叠的部分单独拿出来即为袖裆。它的形成条件是：插肩袖与大身互补关系达到极限时的连体结构。其主要用于便装茄克和户外服。小结：袖裆的理想消失点为转折点：比转折点高→袖裆暴露；比转折点低→袖裆量不够 。第三章男装局部结构设计第三节收放量设计原则及应用

（1）相似形放量

（2）变形放量（3）缩量一、相似形放量相似形放量的设计原则与方法：纸样放缩量设计原则是：“前紧后松”原则;方法：相似形放量为几何级数递减配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法进行。围度放量:追加放量的一半制图分配比例为：后侧缝:前侧缝:后中:前中=4:2:1:1长度放量:肩升高量=前后中放量；分配比例后肩升高量>前肩升高量，大约是3:1后颈点的升高量=后肩升高量/2肩加宽量=前后中放量之和/2。水平向外延伸袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2腰线下降=袖窿开深/2袖山高=基本袖山高(△)+袖窿开深量袖长=标准袖长+袖窿开深

相似形放量的设计方法(实例)

设追加放量16cmcm，一半制图为8cmcm胸围分配比例，后侧缝:前侧缝:后中:前中=4:2:1:1肩升高量=前后中放量(2)，后肩:前肩=1.5:0.5后颈点的升高量=后肩升高量/2=0.7肩加宽量=前后中放量之和/2=1袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2=5腰线下降=袖窿开深/2=2.5袖山高=基本袖山高(△)+袖窿开深量=△+5袖长=标准袖长+袖窿开深=标准袖长+5

相似形变化结构1450.81.52150.5相似形放量的纸样设计——袖子二、变形放量

变形放量的设计原则与方法变形放量在相似形放量的基础上，采用整齐划一配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法进行。

围度放量：追加放量的一半制图

分配比例为后侧缝:前侧缝:后中:前中=3:3:1:1

长度放量:

肩的升高量与相似形相同后颈点的升高量与相似形相同

肩加宽量，后肩延长量=侧缝放量/2+1，调整前后肩相等袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2+后肩加宽量

腰线下降与相似形相同袖山高=基本袖山高(△)—)—袖窿开深量袖长=成品袖长—后肩加宽量

变形放量的设计方法(实例)设追加放量16cmcm，一半制图为8cmcm胸围分配比例：后侧缝:前侧缝:后中:前中=3:3:1:1

肩升高量=前后中放量(2)，后肩:前肩=1.5:0.5

后颈点的升高量=后肩升高量/2=0.7肩加宽量，后肩延长量=侧缝放量/2+1=4，调整前后肩相等袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2+后肩加宽量=9腰线下降=袖窿开深/2=4.5袖山高=基本袖山高(△)-袖窿开深量=△-9袖长=成品袖长-后肩加宽量=成品袖长-4

变形变化结构——衣片变形变化结构——袖片3.袖窿放量与袖山的关系相似形和变形放量的袖山确定的“反差”规律小结：相似形：袖山高=原袖山高+袖窿开深量变 形：袖山高=原袖山高－袖窿开深量三、缩量缩量的设计方法：长度缩量(前肩下降)约等于围度缩量的一半。第四节 领子结构原理与应用第三章男装局部结构设计1.立领A 当领底线向上弯曲越来越大时→趋近于衣身的领口弧线→原身出领B 当领底线向下弯曲越来越大时→趋近于衣身的领口弧线→扁领企领A 连裁企领 B 分体企领翻领A 定义：由肩领和驳领共同构成的领型B 标准翻领掌握的参数(内部结构)领面宽=领底宽+1cm 翻折点在腰线C 外部结构：此具有相对的规范性。D翻领底线倒伏量关系式领子纸样设计的基本原理是：“领底线曲率制约领型”。重要的是翻领底线倒伏量关系式x+n，可以有效控制翻领驳点升降(x）、领座与领面差量(n)的设计。小结：插肩袖纸样设计原理，延续了“袖山高制约袖型”的基本原理，在插肩袖环境中，袖山越高袖肥越小贴体度越大;袖山越低袖肥越大贴体度越小。在实践中袖档是插肩袖的一种特殊形态，女装应用很广，男装袖档更多用在宽松环境中，原理与女装宽松的处理方法相同。纸样放缩量设计原则是：“前紧后松”;方法：1）相似形放量为几何级数递减配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法;2）变形放量采用整齐划一配合三种微调的设计方法。相似形和变形放量袖山高设计形成相反规律，即相似形放量越大袖山越高;变形放量越大袖山越低，并有各自算法。领子纸样设计的基本原理，是“领底线曲率制约领型”。重要的是翻领底线倒伏量关系式x+n可以有效控制翻领驳点升降(x)领座与领面差量(n)的设计。在复杂的分体翻领结构中，把领座上翘量(n‘))加入，即x+n+n’，便实现了复杂翻领结构关键技术的有效设计。练习题问答题由中性插肩袖变化贴体度时，要保证哪两个不变？袖裆的形成条件是什么？收放量的变化主要指哪两方面的结构变化？其相同点和不同点是什么？为什么？领子大体可归纳为哪四类？决定其造型的关键因素是什么？定性分析翻领的倒伏量设计依据主要有哪几点？倒伏量的关系式如何？作 业用1︰5比例做追加量为16cmcm的相似性和变形的衣身结构图第二章 男装结构基本型第一节 男上装基本纸样的绘制河北科技大学纺织服装学院：胡玉良1.制图尺寸：B=92cm）背长=43（单位：一、基本纸样的绘制B/2+10B/6+9.543B/6+4B/12+0.5=○○B/6+4基础型结构设计制图0.5/2-0.5/3 21 袖子的结构原理: 袖山高为其决定因素2 二片袖和袖子的基本型袖长=57 经测量AH=54 半袖口＝153 一片袖结构小结：A=Q不用省Q>A 肘省省量≤3 即可省量>3则后袖缝减少1cm，前袖缝增前袖缝增大1cm二 袖子基本结构及其应用22.50.715基础型两片袖结构制图323AQ-AQ袖长基础型一片袖结构制图基础型一片袖完成结构图作业：分别按照1：5和1:1比例绘制基础型的衣身和袖子第三章男装局部结构设计第一节连身袖结构原理及应用一、结构规律1.基本结构为中性插肩袖袖山高直角/2AH/3贴身度中性2.中性插肩袖制图前片：袖中线贴近侧线于“1cm～1.5cm”处后片：袖中线为直角/2（中性)小结：A 袖山高确定：AH/3 或以衣身确定（同二片袖方法）;B 落山线与袖窿交点在袖山高与袖肥变化时，此交点不变；C 复核底袖缝；一般后袖缝长>前袖缝长，要“归后拔前”不归拔时，差量<0.5cm 时，由袖口弥补，大于1cm，制作时弥补或在肩、肘、袖口处分别处理,省尖并入断或“归去”处理；插肩断线可依款式设计；变化贴体度时，两个不变: 落山线与袖窿的交点不变；落山线垂直袖中线不变;袖山高变低量=袖窿开深的量;女装设计：考虑垫肩，则肩点外移或上抬，然后画等腰直角三角形,再处理。第三章男装局部结构设计第二节连身袖外部结构设计一、三片插袖设计闭合省+

断缝+

互借法直接设计制图法小结：）设袖弯量使AB>CD，并且袖弯量越大，（AB－CD）越大时，省越大→ 其合并时袖口打开量越大。）MN=2×袖弯量+1为直接设计三片袖连身袖作垫铺。（此为参考公式））完成后要核定各对应线长度是否相等。）若A“B”与C“D”的长度差太大，可调整；其中袖口打开量（8cm）有误所致,可适当调大或调小以保证A“B”=C“D”。二、袖档设计连身袖同分割相结合时，袖与身相重叠的部分单独拿出来即为袖裆。它的形成条件是：插肩袖与大身互补关系达到极限时的连体结构。其主要用于便装茄克和户外服。小结：袖裆的理想消失点为转折点：比转折点高→袖裆暴露；比转折点低→袖裆量不够 。第三章男装局部结构设计第三节收放量设计原则及应用

（1）相似形放量

（2）变形放量（3）缩量一、相似形放量相似形放量的设计原则与方法：纸样放缩量设计原则是：“前紧后松”原则;方法：相似形放量为几何级数递减配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法进行。围度放量:追加放量的一半制图分配比例为：后侧缝:前侧缝:后中:前中=4:2:1:1长度放量:肩升高量=前后中放量；分配比例后肩升高量>前肩升高量，大约是3:1后颈点的升高量=后肩升高量/2肩加宽量=前后中放量之和/2。水平向外延伸袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2腰线下降=袖窿开深/2袖山高=基本袖山高(△)+袖窿开深量袖长=标准袖长+袖窿开深

相似形放量的设计方法(实例)

设追加放量16cmcm，一半制图为8cmcm胸围分配比例，后侧缝:前侧缝:后中:前中=4:2:1:1肩升高量=前后中放量(2)，后肩:前肩=1.5:0.5后颈点的升高量=后肩升高量/2=0.7肩加宽量=前后中放量之和/2=1袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2=5腰线下降=袖窿开深/2=2.5袖山高=基本袖山高(△)+袖窿开深量=△+5袖长=标准袖长+袖窿开深=标准袖长+5

相似形变化结构1450.81.52150.5相似形放量的纸样设计——袖子二、变形放量

变形放量的设计原则与方法变形放量在相似形放量的基础上，采用整齐划一配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法进行。

围度放量：追加放量的一半制图

分配比例为后侧缝:前侧缝:后中:前中=3:3:1:1

长度放量:

肩的升高量与相似形相同后颈点的升高量与相似形相同

肩加宽量，后肩延长量=侧缝放量/2+1，调整前后肩相等袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2+后肩加宽量

腰线下降与相似形相同袖山高=基本袖山高(△)—)—袖窿开深量袖长=成品袖长—后肩加宽量

变形放量的设计方法(实例)设追加放量16cmcm，一半制图为8cmcm胸围分配比例：后侧缝:前侧缝:后中:前中=3:3:1:1

肩升高量=前后中放量(2)，后肩:前肩=1.5:0.5

后颈点的升高量=后肩升高量/2=0.7肩加宽量，后肩延长量=侧缝放量/2+1=4，调整前后肩相等袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量/2+后肩加宽量=9腰线下降=袖窿开深/2=4.5袖山高=基本袖山高(△)-袖窿开深量=△-9袖长=成品袖长-后肩加宽量=成品袖长-4

变形变化结构——衣片变形变化结构——袖片3.袖窿放量与袖山的关系相似形和变形放量的袖山确定的“反差”规律小结：相似形：袖山高=原袖山高+袖窿开深量变 形：袖山高=原袖山高－袖窿开深量三、缩量缩量的设计方法：长度缩量(前肩下降)约等于围度缩量的一半。第四节 领子结构原理与应用第三章男装局部结构设计1.立领A 当领底线向上弯曲越来越大时→趋近于衣身的领口弧线→原身出领B 当领底线向下弯曲越来越大时→趋近于衣身的领口弧线→扁领企领A 连裁企领 B 分体企领翻领A 定义：由肩领和驳领共同构成的领型B 标准翻领掌握的参数(内部结构)领面宽=领底宽+1cm 翻折点在腰线C 外部结构：此具有相对的规范性。D翻领底线倒伏量关系式领子纸样设计的基本原理是：“领底线曲率制约领型”。重要的是翻领底线倒伏量关系式x+n，可以有效控制翻领驳点升降(x）、领座与领面差量(n)的设计。小结：插肩袖纸样设计原理，延续了“袖山高制约袖型”的基本原理，在插肩袖环境中，袖山越高袖肥越小贴体度越大;袖山越低袖肥越大贴体度越小。在实践中袖档是插肩袖的一种特殊形态，女装应用很广，男装袖档更多用在宽松环境中，原理与女装宽松的处理方法相同。纸样放缩量设计原则是：“前紧后松”;方法：1）相似形放量为几何级数递减配合“强调、不可分性和易操作”微调的方法;2）变形放量采用整齐划一配合三种微调的设计方法。相似形和变形放量袖山高设计形成相反规律，即相似形放量越大袖山越高;变形放量越大袖山越低，并有各自算法。领子纸样设计的基本原理，是“领底线曲率制约领型”。重要的是翻领底线倒伏量关系式x+n可以有效控制翻领驳点升降(x)领座与领面差量(n)的设计。在复杂的分体翻领结构中，把领座上翘量(n‘))加入，即x+n+n’，便实现了复杂翻领结构关键技术的有效设计。练习题问答题由中性插肩袖变化贴体度时，要保证哪两个不变？袖裆的形成条件是什么？收放量的变化主要指哪两方面的结构变化？其相同点和不同点是什么？为什么？领子大体可归纳为哪四类？决定其造型的关键因素是什么？定性分析翻领的倒伏量设计依据主要有哪几点？倒伏量的关系式如何？作 业用1︰5比例做追加量为16cmcm的相似性和变形的衣身结构图第四章 男裤结构设计第一节 裤子分类男女下体体表角度的差异

男下体侧部倾斜角比女体小，后臀沟垂直倾斜角度比女体小。人体腹凸角侧部倾斜角臀凸角后臀沟垂直倾斜角男8°8°18°10°女5°13~15°19°11°男裤种类男裤袋型设计男裤开口设计男裤裤口设计例一：无褶男西裤例二：单褶男西裤双褶男西裤第四章 男裤结构设计第二节西裤规格尺寸的确定一、规格尺寸：量体采寸(+款式所需松量)参照规格表量衣采寸通过对成品服装中主要部位的直接量取,并作适当调整。方法步骤:腰围:将裤子放平后,用软尺测量腰口对折持尺寸*2；臀围:将裤子放平后,用软尺测量臀围部对折后尺*2(HL在斜袋口下端点至横裆线位置)；裤长:将裤子放平后,测量侧缝处腰口线→裤口线间距离；3.4直裆:将裤子放平后,测量腰口线→裆底处之间距离；3.5度；横裆:将裤子放平后,测量裆底处的裤脚及横向宽3.6cm中档:将裤子放平后,测量裆底处→脚口1/2上移5处宽度；3.7脚口:将裤子放平后,测量脚口线处的脚口横向宽度。幅宽76cm90cm144cm平脚裤(L+7)*2套(L+7)*1.5L+7卷脚裤(L+10)*2套(L+12)*1.5L+10短 裤(L+12)*2(L+5)*2L+12备 注H>117cm时,套裁的裤片，H>113cm时,每>3cm,+7cm不能超过每>3cm,+4cm料,后裆拼角107cm短裤+7cm料(后裆拼角二、量体采寸的放松量(净尺寸)贴体适体宽松备注腰围1～22～32～3此尺寸为贴身穿着14 14以上 若内穿毛裤再加(1～2)臀围 5～88～三、西裤用料计算参考表第四章 男裤结构设计第三节 西裤各部位名称第四章 男裤结构设计第四节 西裤结构设计制图一、男西裤款式特点及外形款式特点 ：男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带绊，前中开门里襟，钉钮或装拉链。前裤片左右单只或两只反褶裥，侧缝直袋；后裤片左右各收两部位名称: 股上尺寸腰头宽测量尺寸: 25股下尺寸 腰围臀围 半脚口757422948－10 0102 224加 放 量: 0规 格: 25075276041. 规格尺寸：(170/74A)()(单位:厘米)二、原型法：2. 生产图3. 结构设计制图4. 核对图5股上-4股下尺寸&+1&+1

W/

4+3.

505.H/4+2&&脚口宽/2-0

.743

? ?¤¤¤¤¤前片结构制图??-0.5&+1

.4&+1

.

4&+2.

4&+

2

.

41..5后片结构制图1□□+0.5W/4+1+省&+1.4&+1.4&+2.4&+2.4?15615. W/4+1+25. 13.省.2.517.三、比例法：部位名称: 裤长上裆尺寸腰围臀 围半脚口腰头宽测量尺寸: 1027494 22429加 放 量: 028－10 000规 格: 10276102 224291.规格尺寸： （170/74A)(）单位单位:厘米2.生产图

前后片结构制图零部件制图3.1腰面（毛缝）单位3.6 侧缝袋布与袋垫3.2门襟缝）单位3.7 后袋布与袋垫（毛3.3里襟3.8 大小裤底（毛缝）单位3.4串带绊（毛缝）单位3.9 贴膝绸（毛缝）单位3.5后袋盖与嵌条3.结构设计制图前后片制图计算方法向上

4cmcm0.315:3裤长-4cm1cm

上裆-4cm H/4cm-11c

m1/4cmW-1+裥23-20. 22-25（前片）单位（后片）单位22+223+2H/4cm+11/4cmW+1+省2男西裤前片结构制图第四步：画定袋口、裥位置第三步:连接各点画弧线第二步:定围度线长短尺寸第一步:画长度横线制图步骤(1)裤长线(3)横裆线(4cm)臀围线(5)中裆线裤长

-4cmcm上裆

-4cmcm

向上

4cmcm 第一步:画长度横线(2)腰围线第二步:定围度线长短尺寸(1)腰围线(2)裤长线(3) (4cm)横 臀围线 线(5)中裆线裤长上裆-4cm向上

4cmcm1cm1/4cmH-11cm1/4cmW-1+裥0.4cmH/10

裆23-222-2第三步:连接各点画弧线(1)腰围线(2)裤长线(3) (4cm)横 臀裆 围线 线(5)中裆线裤长上裆向上

4cmcm1cm1/4cmH-11cm11/4cm/4cmWW--11++

裥裥0.4cmH/1023-222-2第四步：画定袋口、裥位置裤长-4cm上裆-4cm向上

4cmcm1cm23-222-21cm0.7裥

4cm15.5 24cm第四步:画定后口袋、省位置第三步:连接各点画弧线第二步:定围度线长短尺寸第一步:画长度横线男西裤后片结构制图第一 第二第三步 步 步第四步制图步骤第一步:画长度横线(1)腰围线(2)裤长线横裆线(3) (4cm)臀围线(5)中裆线上裆

-4cmcm向上

4cmcm6落裆线1cm7起翘线2cm第二步:定围度线长短尺(1)腰围线(2) 寸裤长线横裆线臀围线(5) (3) (4cm)中裆线向上

4cmcm6落裆线1cm7起翘线2cmH/4+115:2.5H/1022+223+2w/4+1+省0.3第三步:

连接各点画弧线6落裆线1cm23+2(2)裤长线(5)(3)(4cm)(1)中横臀腰裆裆围围线线线线上裆

-4cmcm向上

4cmcm7起翘线2cmH/4+115:2.5H/裤长

-4cmcm1022+2w/4+1+省0.3第四步:画定后口袋、省位置13942222完成图五、重叠制图法前后片结构制图制图要点

前裤片制图方法与普通男西裤相同。

根据前裤片的轮廓线（用虚线表示）单位制图时，先定出①侧缝困势：在臀围线上由前片侧缝线放出H0.4/10左②后臀围大：H/4＋1；③后缝困势后缝困势;

在腰口线上，离烫迹线H0.4/10左右(活定数4cm))。

按前裤片的中裆大，脚口大两边各放出2cm)。

其余部位制图方法相同。六、放缝与排料前后裤片的放缝脚口贴边放缝3～4cm)，如果是外翻边，放缝10cm)。西裤的排料双幅料单条裤子排料。门幅：144cm)用料计算：裤长－腰宽＋贴边＋起翘＋放缝＋缩率*裤＝ 裤长＋4～5≈107cm)。第四章 男裤结构设计第一节 裤子分类男女下体体表角度的差异

男下体侧部倾斜角比女体小，后臀沟垂直倾斜角度比女体小。人体腹凸角侧部倾斜角臀凸角后臀沟垂直倾斜角男8°8°18°10°女5°13~15°19°11°男裤种类男裤袋型设计男裤开口设计男裤裤口设计例一：无褶男西裤例二：单褶男西裤双褶男西裤第四章 男裤结构设计第二节西裤规格尺寸的确定一、规格尺寸：量体采寸(+款式所需松量)参照规格表量衣采寸通过对成品服装中主要部位的直接量取,并作适当调整。方法步骤:腰围:将裤子放平后,用软尺测量腰口对折持尺寸*2；臀围:将裤子放平后,用软尺测量臀围部对折后尺*2(HL在斜袋口下端点至横裆线位置)；裤长:将裤子放平后,测量侧缝处腰口线→裤口线间距离；3.4直裆:将裤子放平后,测量腰口线→裆底处之间距离；3.5度；横裆:将裤子放平后,测量裆底处的裤脚及横向宽3.6cm中档:将裤子放平后,测量裆底处→脚口1/2上移5处宽度；3.7脚口:将裤子放平后,测量脚口线处的脚口横向宽度。幅宽76cm90cm144cm平脚裤(L+7)*2套(L+7)*1.5L+7卷脚裤(L+10)*2套(L+12)*1.5L+10短 裤(L+12)*2(L+5)*2L+12备 注H>117cm时,套裁的裤片，H>113cm时,每>3cm,+7cm不能超过每>3cm,+4cm料,后裆拼角107cm短裤+7cm料(后裆拼角二、量体采寸的放松量(净尺寸)贴体适体宽松备注腰围1～22～32～3此尺寸为贴身穿着14 14以上 若内穿毛裤再加(1～2)臀围 5～88～三、西裤用料计算参考表第四章 男裤结构设计第三节 西裤各部位名称第四章 男裤结构设计第四节 西裤结构设计制图一、男西裤款式特点及外形款式特点 ：男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带绊，前中开门里襟，钉钮或装拉链。前裤片左右单只或两只反褶裥，侧缝直袋；后裤片左右各收两部位名称: 股上尺寸腰头宽测量尺寸: 25股下尺寸 腰围臀围 半脚口757422948－10 0102 224加 放 量: 0规 格: 25075276041. 规格尺寸：(170/74A)()(单位:厘米)二、原型法：2. 生产图3. 结构设计制图4. 核对图5股上-4股下尺寸&+1&+1

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41..5后片结构制图1□□+0.5W/4+1+省&+1.4&+1.4&+2.4&+2.4?15615. W/4+1+25. 13.省.2.517.三、比例法：部位名称: 裤长上裆尺寸腰围臀 围半脚口腰头宽测量尺寸: 1027494 22429加 放 量: 028－10 000规 格: 10276102 224291.规格尺寸： （170/74A)(）单位单位:厘米2.生产图

前后片结构制图零部件制图3.1腰面（毛缝）单位3.6 侧缝袋布与袋垫3.2门襟缝）单位3.7 后袋布与袋垫（毛3.3里襟3.8 大小裤底（毛缝）单位3.4串带绊（毛缝）单位3.9 贴膝绸（毛缝）单位3.5后袋盖与嵌条3.结构设计制图前后片制图计算方法向上

4cmcm0.315:3裤长-4cm1cm

上裆-4cm H/4cm-11c

m1/4cmW-1+裥23-20. 22-25（前片）单位（后片）单位22+223+2H/4cm+11/4cmW+1+省2男西裤前片结构制图第四步：画定袋口、裥位置第三步:连接各点画弧线第二步:定围度线长短尺寸第一步:画长度横线制图步骤(1)裤长线(3)横裆线(4cm)臀围线(5)中裆线裤长

-4cmcm上裆

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向上

4cmcm 第一步:画长度横线(2)腰围线第二步:定围度线长短尺寸(1)腰围线(2)裤长线(3) (4cm)横 臀围线 线(5)中裆线裤长上裆-4cm向上

4cmcm1cm1/4cmH-11cm1/4cmW-1+裥0.4cmH/10

裆23-222-2第三步:连接各点画弧线(1)腰围线(2)裤长线(3) (4cm)横 臀裆 围线 线(5)中裆线裤长上裆向上

4cmcm1cm1/4cmH-11cm11/4cm/4cmWW--11++

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4cmcm1cm23-222-21cm0.7裥

4cm15.5 24cm第四步:画定后口袋、省位置第三步:连接各点画弧线第二步:定围度线长短尺寸第一步:画长度横线男西裤后片结构制图第一 第二第三步 步 步第四步制图步骤第一步:画长度横线(1)腰围线(2)裤长线横裆线(3) (4cm)臀围线(5)中裆线上裆

-4cmcm向上

4cmcm6落裆线1cm7起翘线2cm第二步:定围度线长短尺(1)腰围线(2) 寸裤长线横裆线臀围线(5) (3) (4cm)中裆线向上

4cmcm6落裆线1cm7起翘线2cmH/4+115:2.5H/1022+223+2w/4+1+省0.3第三步:连接各点画弧线6落裆线1cm23+2(2)裤长线(5)(3)(4cm)(1)中横臀腰裆裆围围线线线线上裆

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4cmcm7起翘线2cmH/4+115:2.5H/裤长

-4cmcm1022+2w/4+1+省0.3第四步:画定后口袋、省位置13942222完成图五、重叠制图法前后片结构制图制图要点

前裤片制图方法与普通男西裤相同。

根据前裤片的轮廓线（用虚线表示）单位制图时，先定出①侧缝困势：在臀围线上由前片侧缝线放出H0.4/10左②后臀围大：H/4＋1；③后缝困势后缝困势;

在腰口线上，离烫迹线H0.4/10左右(活定数4cm))。

按前裤片的中裆大，脚口大两边各放出2cm)。

其余部位制图方法相同。六、放缝与排料前后裤片的放缝脚口贴边放缝3～4cm)，如果是外翻边，放缝10cm)。西裤的排料双幅料单条裤子排料。门幅：144cm)用料计算：裤长－腰宽＋贴边＋起翘＋放缝＋缩率*裤＝ 裤长＋4～5≈107cm)。第五章 男上装结构设计第一节 西服套装结构设计一、男装概述1.男装设计规则和造型特点

男装规则的国际化趋势男装的程式化男装设计的功利意识男装造型的技术美风格男装结构的保守性男装TPO原则&国际惯例西服穿着的基本要点1.男装设计规则和造型特点男装规则的国际化趋势世界美国日本我国1.2 男装的程式化

西装扣的系法一粒扣、两粒扣、三粒扣西装背心五粒扣、六粒扣最后一粒扣不系

裤子翻脚裤和非翻脚裤之分，但升格为正式礼服的裤子不能选择翻脚裤。

领带领带为配合衬衫领型而采用不同的扎法，扎成后的长度不宜超过腰带，并放入背心里面。若没有特别要求，领带和领结不能替换使用。1.3 男装设计的功利意识辐射效应在男装设计中遵循的宗旨：只要带装饰的实用，不要无实用的装饰。以袖衩和纽扣为例风衣——堑壕外套（qiànháo ）西装驳领1.4 男装造型的技术美风格1.5 男装结构的保守性2. 男装TPO原则与国际惯例

TPO原则－－TIME、PLACE、OCCASION，是指何时、何地、何目的的着装原则。TPO原则最早是由日本的MFU即日本男装协会于1963年提出，目的是在日本公众的头脑中尽快树立起最基本的现代男装国际规范和标准，以提高国民整体素质。不仅给当时的日本国内男装市场的细分化趋势提供了指导，同时为1964年的东京奥运会作了准备，尽量使国民在国际各界人士面前树立良好的形象。

分类原则目前国内服装行业分类形式多种多样，但都有其不合理性。礼仪的级别分类： 正式礼服半正式礼服常服休闲服男装体系礼服体系——第一礼服：燕尾服、晨礼服正式礼服：塔士多、董事套装标准礼服：黑色套装常服体系——西服套装、布雷泽、夹克西服户外服体系——短外套：巴布尔、防寒服夹克：斯特嘉姆、摩托夹克外穿衬衫T恤：无领衫、POLO衫功能服：钓鱼背心、工装外套体系——柴斯特菲尔德、波鲁外套、巴尔玛肯外套、达夫尔外套、堑壕外套第一礼服——晨礼服Morning coat

晨礼服是白天穿着的正式礼服，与燕尾服级别相同。前身腰部只有一颗扣搭门，黑色或银灰色礼服呢。与其搭配的有：双排六粒扣加领礼服背心或一般形式的同外色或灰色背心；白色双翼式或普通礼服衬衣；黑灰条或银灰色领带，新郎倌也可以系素色的围巾式的阿斯克(ascot)ascot))领巾；手套为白或灰色；胸袋装饰巾为白色；袜子和鞋为黑色。晨礼服是公式化场合行使礼仪的装束，如：国家级的就职典礼，授勋仪式，日间大型古典音乐的指挥，不过近几年，晨礼服已渐渐被黑色西服替代，但

值得注意的是晨礼服不可与燕尾服弄混。第一礼服——燕尾服Tailcoat

男装燕尾服就是男式的夜礼服，是男士出席晚上18时以后的正式场合穿的服装。由于它的特殊性，燕尾服的形式相对固定，属于比较好认的一类，颜色多为黑色。燕尾服穿着时不系扣，只在前身设双排六粒扣装饰。与燕尾服搭配的是里边的三粒扣或四粒扣的方领或青果领的白色礼服背心；下身为与礼服同料的不翻脚长裤，两侧饰有缎面条形装饰（侧章）；内里穿的是白色双翼领礼服衬衣，胸前有“U”形胸衬；配白色领结，手套和胸前装饰巾都应为白色：脚穿黑色袜子及漆皮皮鞋。不过，除了国家级的典礼、婚礼、大型乐队指挥、古典交际舞比赛、豪华宾馆指定的公关先生(且一般为晚上)外，很少有场合穿着它们了。suit)

塔士多礼服的形式类似普通西服，前门襟一粒扣，圆摆；领型采用与燕尾服相同的形式，即：戗驳领或青果领，口袋为缎面双开线无袋盖形式。穿塔士多礼服需要装备的是：背心为与外衣同料的“U”型领口四粒扣礼服背心，也经常用由黑色丝织物制成的卡玛带(ascot)cummerbund))代替背心；裤子形式同燕尾服；衬衫则应为白色双翼领，胸前带褶皱的礼服衬衣；一般配黑领结，但并非必须。它是用于参加晚间18点以后的正式宴会、舞会、戏剧、授奖仪式、鸡尾酒会的正式服装。

正式礼服——董事套装（简晨服）

为日间礼服，用于参加日间的各种正式场合及公务活动。它的形式与一般西服类似，一般为单排一粒扣或两粒扣，领型为戗驳领，配饰与晨礼服同但不用领巾、用灰色领带。suit

形式多采用双排四粒扣戗驳领，无袋盖双开线口袋，与上衣同料的非翻脚裤，衬衣用普通领型，带胸褶皱或用一般衬衣，系黑色领结或银灰色领带，有时也采用双排六粒扣戗驳领的形式。常服——西服套装Suit

特点为同色、同质三件套配领带。基本形式为平驳领单门襟、袖扣三粒，左胸有手巾袋、下侧有夹袋盖的双嵌线口袋。颜色以鼠灰色为主面料多为精纺毛织物。以下是几款改良后的西服套装。常服——布雷泽（运动套装）

是经典的社团制服，适合与竞技体育相关的场所穿着。款式特点为平驳领单排三粒扣、袖扣两粒，金属扣为突出特点，左胸为不加袋盖的贴袋、两侧为带盖大贴袋。标志性特征为金属纽扣和盾型徽章。意大利“D&G”：全部穿D&G深蓝正装的一群意大利帅哥引起的震撼无与伦比，D&G男装充满了明显的女性化风格和纨绔子弟的浪荡气息，善于表达性感、叛逆而富有浓厚的西西里民俗色彩。经典的英格兰队“阿玛尼”西服：赞助英格兰的阿玛尼，这是大师本人亲自操刀设计的，因为看中了贝帅为模特儿，不得不说，整个英国队都受益匪浅。这套衣把英国人的内敛端正烘托得恰到好处。

常服——夹克套装（休闲西服）

适合所有季节。款式特点为平驳领单门襟三粒扣、两侧无袋盖贴袋。以暖色系、鲜亮色为主。面料以苏格兰呢为代表的粗纺织物，夏季多采用混纺薄型织物。扣子多为树脂材质。3. 西服穿着的基本要点西装的基本形式三件套和两件套二、西服套装结构设计1.西服套装的三种基本结构模式:A：四片式(简单)B：六片式(中性)C：六片式(加腹省的繁式)A: 适用于H廓型和粗纺面料的套装；B：适用于H、X和Y廓型，面料选择广泛；C：适用于X和Y廓型和精纺面料的高档套装中。比较：B,C比A的优点：①合体②下摆处可加量, 适于X型设计③还可收下摆形成Y型设计不是为肚凸设计而是使下摆成内弧凹→造型好,其一般同口袋在一起, 外观不易看出。C加肚省:合其在套装中可谓最一般的结构(六片式)，它集中反映了套装的共同特点:以实用功能确定结构线和袋位，后背缝收量>收腰量2.1 男西服款式特点单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒。2.两粒扣西装结构设计2.2 款式图2.3规格尺寸（175/92A）部位名称:测量尺寸加放量规格后衣长:74074胸 围:9216108肩 宽:46046袖 长:59059半袖口:15015背 长:43043男西服号型规格参考表（5·4AA）cm规 号型部 位 格160/80165/84A170/88175/92180/96衣长68707274A76胸围98102106110114A肩宽4A2.34A3.4A4A4A.64A5.84A7袖长55.55758.56061.5前腰节长4A04A14A24A34A4A2.4 原型法结构设计图△衣长:按规格尺寸追加，或在W,L追加横背宽线到W,L长度+(0~4) ；△腰围:依需要而设定；△后片与胁片断缝的后背宽线为基准,前片与胁片断缝应稍向侧体靠近；△后背缝收腰量最大为：(2.5~3)*2→后侧缝2.5→前侧缝1.5→胸省收量1cm→程式化规律；△翻领的结构设计遵循男装领的造型规律。1后衣长肩宽/241.5221.5392.52.57-9111511.55后衣片x2腋下片x2前衣片x211.5102.5男西服前后片结构制图11.52.5643西服领结构制图2.5 比例法结构制图2.5.2 后衣片

2.5.4 领子2.5.1 前衣片2.5.