2026年织补工职业技能等级认定（一级）操作技能历年真题

2026年织补工职业技能等级认定（一级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.织补工方面，依据操作规程，“验布”的主要特点不包括（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符2.针对织补工，在具体作业环节，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符3.针对织补工，一般来说，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花只能印出单色的图案B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.印花与染色原理完全相同4.依据操作规程，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦可随意进行互换C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识5.织补工方面，在标准作业条件下，下列关于“断经”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。6.在织补工相关工作中，一般来说，关于“箱包”，下列说法正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。7.针对织补工，参照行业规范，下列选项中，属于“铺布”基本要求的是（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.层数依面料与裁刀能力定C.铺布可以不区分倒顺毛向D.铺布无需对齐布边与丝绺8.在具体作业环节，“钉扣”的含义是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。9.在织补工中，按标准要求，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜与袖窿弧线没有关系D.所有号型的肩斜度完全相同10.在织补工中，一般来说，对“刺绣”的准确理解是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。11.针对织补工，结合岗位实际，下列关于“印染”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。12.在织补工相关工作中，参照行业规范，“毛巾”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。13.在织补工相关工作中，依据操作规程，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.三要素须按衬布工艺设定C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压烫压力越大粘合就越好14.关于织补工，结合岗位实际，在“线圈密度”的执行过程中，应当（）。A.线圈密度只测量横向一项B.密度可随意调整不影响手感C.线圈密度与克重毫无关系D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点15.针对织补工，在标准作业条件下，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.丝光是给棉布加柔软剂量16.织补工方面，一般来说，关于“床品”，下列描述错误的是（）。A.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分D.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握17.在织补工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。18.织补工方面，在标准作业条件下，下列关于“归拔”的说法，不正确的是（）。A.归拔量越大人体就越合体B.收缩与拉伸的部位须配合C.依面料性能来进行加热加湿D.须分次逐渐完成它的定型19.针对织补工，在实际工作中，下列对“支数”的描述，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。20.织补工方面，结合岗位实际，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.按标准温度时间洗涤评级21.就织补工而言，一般来说，关于“棉纤维”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。22.在织补工中，结合岗位实际，下列对“绷帮”的描述，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。23.按标准要求，“门幅”的含义是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。24.织补工方面，在实际工作中，关于“领窝”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。25.织补工方面，根据相关规定，下列对“皮革”的描述，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。26.关于织补工，根据相关规定，下列对“熨烫”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。27.织补工方面，通常情况下，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖C.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点28.织补工方面，在实际工作中，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.须正确调节上下弯针位置C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.适应针织等易脱散的面料29.针对织补工，按标准要求，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层不影响织物的透气性30.关于织补工，依据操作规程，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。31.针对织补工，根据相关规定，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。32.在织补工中，通常情况下，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。33.针对织补工，参照行业规范，下列各項中，不属于“耐摩擦色牢度”内容的是（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识D.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范34.织补工方面，参照行业规范，“服装CAD”在实践中应遵循的做法是（）。A.CAD的数据没法保存复用B.服装CAD不能推板排料C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.服装CAD只用于款式绘图35.织补工方面，结合岗位实际，下列关于“平纹组织”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。36.在织补工中，在实际工作中，下列选项中，属于“麻纤维”基本要求的是（）。A.麻纤维弹性优良不易起皱B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识D.麻纤维极不耐洗容易腐烂37.织补工方面，一般来说，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.针数与绷线依工艺来选择C.绷缝机可代替所有包缝工序D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点38.关于织补工，从专业角度看，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.装领之后须及时熨烫定型39.织补工方面，按标准要求，在“服装原型”的执行过程中，应当（）。A.原型就是可直接投入生产的样板B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.可反复用于多种不同款式的设计D.原型不必区分性别与体型40.织补工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.棉纤维没有天然转曲现象C.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清41.在织补工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“号型系列”内容的是（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.各号型之间的档差保持一致C.号型系列的档差可以随意设定D.以中间体为基础向两端推展42.在织补工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。43.关于织补工，在实际工作中，“家纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识C.家纺仅指床上用品这一类D.家纺与布艺没有任何关系44.关于织补工，在具体作业环节，“装领”的主要特点不包括（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领之后不必再熨烫定型D.装领之后须及时熨烫定型45.关于织补工，在实际工作中，“对色”的含义是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。46.织补工方面，一般来说，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格47.针对织补工，从专业角度看，“耐摩擦色牢度”的含义是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。48.就织补工而言，结合岗位实际，“铺布”是指（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。49.织补工方面，“印花”的主要特点不包括（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.印花只能印出单色的图案C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注50.在织补工相关工作中，根据相关规定，下列对“特克斯”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。51.在织补工相关工作中，依据操作规程，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.色织布容易发生掉色与串色B.花型由色纱的排列而形成C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.色织布花色靠印染来形成52.织补工方面，按标准要求，下列选项中，属于“缎纹组织”基本要求的是（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.缎纹交织点最多强度最高D.强度较低且容易产生勾丝53.在织补工相关工作中，按标准要求，“服装原型”的主要特点不包括（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.原型就是可直接投入生产的样板D.加放量依季节与面料性能调整54.在织补工中，在标准作业条件下，对“染色”的准确理解是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。55.针对织补工，一般来说，在“锁眼”的执行过程中，应当（）。A.扣眼两端不需要打结加固B.扣眼开得越大就越便于扣合C.扣眼的位置可以随意布置D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行56.一般来说，对“熨烫”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。57.针对织补工，在实际工作中，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。58.针对织补工，根据相关规定，关于“平缝”，下列描述错误的是（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.适合不易脱散的各类面料C.上下线交结在缝料的中间D.面底线张力须适中均匀，须按规范执行59.在织补工中，一般来说，下列各項中，不属于“梭织”内容的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.组织结构决定外观手感，务必认真落实60.在织补工相关工作中，一般来说，下列关于“领窝”的认识，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。61.针对织补工，按照技术要求，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。62.关于织补工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.平缝机不需要调节张力，须避免误判B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求63.就织补工而言，按标准要求，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.常用酶或氧化方法来退浆C.根据浆料种类来选择方法D.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注64.织补工方面，在实际工作中，“腈纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.腈纶的耐光性能是极差的D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待65.在织补工相关工作中，从专业角度看，在“箱包”的执行过程中，应当（）。A.箱包缝制不需要进行加固B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分66.织补工方面，依据操作规程，下列关于“粗纺”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。67.就织补工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“定型”内容的是（）。A.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求B.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正C.冷却之后形态才能够稳定D.温度时间须按工艺来控制68.参照行业规范，下列关于“布艺”的认识，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。69.在织补工中，从专业角度看，下列关于“横机”的表述中，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。70.关于织补工，根据相关规定，“缩水率”在实践中应遵循的做法是（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.缩水率越高尺寸就越稳定71.在织补工中，“绷帮”的含义是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。72.关于织补工，按照技术要求，对“肩斜度”的准确理解是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。73.在织补工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“浮线”内容的是（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.保持成缝机构的清洁干净D.浮线只会出现在厚料上面74.针对织补工，从专业角度看，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。75.在织补工相关工作中，参照行业规范，“支数”的主要特点不包括（）。A.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.分为公制与英制两体系，是操作的关键点D.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求76.按照技术要求，“成衣规格”的含义是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。77.在织补工中，按标准要求，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机不需要进行调张力C.绷缝机只能缝单层的布料D.绷缝机可代替所有包缝工序78.就织补工而言，通常情况下，“缩水率”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。79.在具体作业环节，“回潮率”的主要特点不包括（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.公定回潮率用于计量结算D.与纤维种类和环境湿度有关80.关于织补工，通常情况下，下列各項中，不属于“印花”内容的是（）。A.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点B.印花与染色原理完全相同C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视81.在织补工相关工作中，按照技术要求，“门幅”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。82.在织补工中，结合岗位实际，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.帮底结合方式不影响质量83.织补工方面，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实84.针对织补工，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.对色可在任意灯光下进行D.色差无需进行量化的评定85.关于织补工，“袖山高”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。86.在织补工相关工作中，在具体作业环节，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.印花与染色原理完全相同C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注87.关于织补工，在实际工作中，“蒸汽熨烫”的主要特点不包括（）。A.蒸汽熨烫不需要冷却定形B.配合吸风冷却来进行定形C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实88.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.所有疵点的严重程度相同B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.影响其等级与使用用途，须引起足够重视D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握89.织补工方面，一般来说，“沾色”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。90.关于织补工，根据相关规定，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.绷帮之后无需任何定型处理91.针对织补工，依据操作规程，下列关于“绷帮”的表述中，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。92.就织补工而言，按照技术要求，关于“斜纹组织”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。93.在织补工中，按照技术要求，对“归拔”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。94.针对织补工，结合岗位实际，关于“无纺布”，下列说法正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。95.就织补工而言，一般来说，“缝份”是指（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。96.在织补工中，在实际工作中，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。97.针对织补工，通常情况下，下列选项中，属于“熨烫”基本要求的是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.熨烫只用于成品的最后整理C.所有纤维的熨烫温度相同D.熨烫温度越高效果就越好98.在织补工相关工作中，参照行业规范，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦可随意进行互换C.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视99.一般来说，对“推板”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。100.在织补工中，一般来说，下列关于“成衣规格”的说法，不正确的是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.关键部位须逐项给出允许偏差C.规格须与号型及样板一致D.不同品类的测量点位不相同二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.就织补工而言，按照技术要求，以下各项中，符合“肩斜度”要求的有（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜度越大则肩部就越挺括102.关于织补工，按标准要求，下列关于“平缝”的表述中，正确的有（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.适合不易脱散的各类面料C.上下线交结在缝料的中间103.关于织补工，在实际工作中，下列属于“家纺”要求的有（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.甲醛含量必须要符合标准C.家纺仅指床上用品这一类D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要104.就织补工而言，关于“回潮率”，下列说法正确的有（）。A.公定回潮率用于计量结算B.回潮率是含水率与湿重之比C.与纤维种类和环境湿度有关105.织补工方面，在实际工作中，下列关于“家纺”的表述中，正确的有（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.家纺仅指床上用品这一类D.甲醛含量必须要符合标准106.针对织补工，依据操作规程，“钉扣”的主要内容包括（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.厚面料须加垫扣进行加固C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制107.在织补工中，通常情况下，下列属于“横机”要求的有（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只能编织圆筒状织物C.可编织成型衣片减少裁剪108.一般来说，下列关于“疵点”的表述中，正确的有（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判109.在织补工中，按照技术要求，在“涤纶”中，应当做到的有（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点110.在织补工中，按标准要求，下列关于“染色”的表述中，正确的有（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.染料须与纤维类型相匹配三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.在织补工中，一般来说，“缝纫线迹”的基本要求之一是：面线与底线张力不需匹配（）。112.就织补工而言，在标准作业条件下，关于“羊毛”，下列说法正确的是：羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待（）。113.关于织补工，在标准作业条件下，“涤纶”要求：吸湿性差易产生静电，是操作的关键点（）。114.就织补工而言，按标准要求，“粘合衬”要求：粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注（）。115.在织补工相关工作中，依据操作规程，按照“锦纶”的要求，锦纶耐光性优良不易老化（）。116.织补工方面，依据“染色”的规定，染色时间越短颜色就越匀（）。117.在织补工相关工作中，结合岗位实际，对“回潮率”而言，回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别（）。118.通常情况下，“预缩”要求：机械预缩与湿热预缩结合（）。119.织补工方面，在具体作业环节，关于“鞋楦”，下列说法正确的是：左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范（）。120.通常情况下，对“成衣规格”而言，规格须与号型及样板一致（）。121.按标准要求，对“锁眼”而言，扣眼开得越大就越便于扣合（）。122.就织补工而言，参照行业规范，按照“经纬密度”的要求，须使用密度镜来加以测量（）。123.就织补工而言，参照行业规范，针对“定型”，冷却之后形态才能够稳定（）。124.从专业角度看，“印花”的作业要求是：印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。125.就织补工而言，按照技术要求，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是：配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握（）。126.织补工方面，参照行业规范，“色牢度”要求：测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点（）。127.就织补工而言，从专业角度看，依据“预缩”的规定，预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正（）。128.就织补工而言，按照技术要求，针对“缝缩”，绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注（）。129.一般来说，针对“刀口”，刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符（）。130.关于织补工，在实际工作中，“套结”要求：须保持上下线的张力均匀（）。131.针对织补工，参照行业规范，针对“铺布”，层数依面料与裁刀能力定（）。132.针对织补工，根据相关规定，“铺布”的作业要求是：铺布层数越多则效率就越高（）。133.在织补工中，依据操作规程，“退浆”的作业要求是：退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识（）。134.在具体作业环节，对“预缩”而言，预缩是让织物放松而回弹（）。135.在织补工中，一般来说，依据“丝光”的规定，丝光会明显降低棉布强度（）。136.在织补工相关工作中，参照行业规范，依据“手推绣”的规定，讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视（）。137.织补工方面，一般来说，对“家纺”而言，家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识（）。138.就织补工而言，从专业角度看，依据“免烫整理”的规定，高温焙烘以完成交联，切记不可忽视（）。139.一般来说，针对“压烫”，压力的分布须保持均匀，需按标准来把握（）。140.织补工方面，在具体作业环节，针对“沾色”，沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖（）。141.在织补工相关工作中，结合岗位实际，对“梭织”而言，梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法（）。142.在织补工相关工作中，通常情况下，针对“粘合衬”，压烫温度越高粘得就越牢（）。143.在具体作业环节，针对“样板放码”，档差须与号型系列保持一致（）。144.“棉纤维”的作业要求是：丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视（）。145.在织补工相关工作中，依据操作规程，“服装后整理”的作业要求是：后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。146.在织补工相关工作中，在具体作业环节，对“肩斜度”而言，所有号型的肩斜度完全相同（）。147.在织补工中，通常情况下，“蚕丝”要求：蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识（）。148.织补工方面，通常情况下，“帮面”的作业要求是：拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。149.就织补工而言，“归拢熨烫”的基本要求之一是：归拢可在任何纤维上大量使用（）。150.在织补工中，在实际工作中，按照“色织”的要求，色织布花色靠印染来形成（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.三原组织152.排料答案与解析1.【答案】D【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。3.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。4.【答案】C【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。5.【答案】D【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。6.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。7.【答案】B【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。8.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。10.【答案】D【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。11.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。12.【答案】B【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“线圈密度”的正确要求。15.【答案】C【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。16.【答案】C【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。17.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。19.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。20.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。21.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。22.【答案】B【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。23.【答案】B【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。24.【答案】D【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。25.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。26.【答案】C【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。27.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。29.【答案】D【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。30.【答案】B【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。31.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。32.【答案】B【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。34.【答案】C【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。35.【答案】B【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。36.【答案】B【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。37.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。39.【答案】C【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。40.【答案】C【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。41.【答案】C【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。42.【答案】B【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“家纺”的正确要求。44.【答案】C【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。45.【答案】A【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。46.【答案】A【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。47.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。48.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。50.【答案】D【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。51.【答案】B【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。52.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。54.【答案】B【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。55.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。56.【答案】B【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。57.【答案】B【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。58.【答案】A【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。59.【答案】C【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。60.【答案】B【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。61.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。62.【答案】A【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。63.【答案】A【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。65.【答案】C【解析】其余选项均不符合“箱包”的正确要求。66.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。68.【答案】D【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。69.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。70.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。71.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。72.【答案】D【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。73.【答案】D【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。74.【答案】D【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。75.【答案】A【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。76.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。77.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。78.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。79.【答案】A【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。80.【答案】B【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。81.【答案】A【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。82.【答案】D【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。83.【答案】A【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。84.【答案】A【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。85.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。86.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。87.【答案】A【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。88.【答案】A【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。89.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。90.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。91.【答案】B【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。92.【答案】C【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。93.【答案】C【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。94.【答案】C【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。95.【答案】D【解析