2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题

2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.在服装制版师中，通常情况下，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。2.服装制版师方面，在实际工作中，“氨纶”的含义是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。3.针对服装制版师，在具体作业环节，关于“验布”，下列说法正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。4.服装制版师方面，参照行业规范，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。5.服装制版师方面，在具体作业环节，对“毛巾”的准确理解是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。6.关于服装制版师，根据相关规定，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.按轨道的安装方式来选款C.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法7.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，在“圆机”的执行过程中，应当（）。A.圆机生产的是片状针织物B.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待C.圆机不能生产罗纹面料布D.圆机只能够编织羊毛纱线8.关于服装制版师，按照技术要求，下列选项中，属于“定型”基本要求的是（）。A.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正B.所有面料的定型工艺都相同C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求9.就服装制版师而言，按标准要求，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。10.关于服装制版师，结合岗位实际，下列关于“面料回弹”的认识，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。11.针对服装制版师，在实际工作中，下列关于“手推绣”的说法，不正确的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确12.针对服装制版师，根据相关规定，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。13.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，在“经纬密度”的执行过程中，应当（）。A.须使用密度镜来加以测量B.经纬密度相加即为总密度C.密度越高则透气性就越好D.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判14.就服装制版师而言，根据相关规定，下列关于“窗帘”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。15.在服装制版师中，参照行业规范，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。16.就服装制版师而言，按标准要求，“特克斯”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。17.针对服装制版师，结合岗位实际，关于“涤纶”，下列说法正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。18.就服装制版师而言，参照行业规范，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。19.关于服装制版师，从专业角度看，下列关于“断线”的说法，不正确的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.断线不需要检查过线部件20.在实际工作中，下列关于“交织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。21.就服装制版师而言，按标准要求，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。22.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，关于“压烫”，下列说法正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。23.关于服装制版师，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。24.关于服装制版师，从专业角度看，关于“三原组织”，下列说法正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。25.在服装制版师中，参照行业规范，下列关于“领窝”的表述中，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。26.服装制版师方面，通常情况下，下列对“纬斜”的描述，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。27.服装制版师方面，参照行业规范，关于“公主线”，下列描述错误的是（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.可结合开袋或拼色来做设计D.公主线只起装饰不作省道之用28.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“袖山高”的表述中，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。29.针对服装制版师，结合岗位实际，“绷缝”的主要特点不包括（）。A.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握B.绷缝不能用于折边的工序C.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求30.在服装制版师中，一般来说，下列关于“套结”的说法，不正确的是（）。A.套结可以省略不影响质量B.用于袋口等主要的受力部位C.须保持上下线的张力均匀D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制31.针对服装制版师，从专业角度看，“麻纤维”是指（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。32.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格33.针对服装制版师，在标准作业条件下，“丝光”的主要特点不包括（）。A.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点34.关于服装制版师，依据操作规程，下列对“纬斜”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。35.针对服装制版师，一般来说，下列对“袖窿深”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。36.就服装制版师而言，根据相关规定，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识37.就服装制版师而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹密度越大质量就越好B.面线与底线张力不需匹配C.所有部位的线迹密度相同D.线迹结构决定强度与弹性38.在具体作业环节，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。39.就服装制版师而言，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。40.服装制版师方面，从专业角度看，在“混纺”的执行过程中，应当（）。A.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求B.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别C.混纺纱中各纤维无法混合D.混纺只能改善外观无作用41.在服装制版师中，一般来说，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分B.公制与英制支数完全相同C.支数越高则纱线反而越粗D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点42.一般来说，下列关于“服装号型”的表述中，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。43.针对服装制版师，在具体作业环节，下列关于“包缝”的认识，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。44.针对服装制版师，根据相关规定，在“鞋楦”的执行过程中，应当（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范C.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识D.左右鞋楦可随意进行互换45.“氨纶”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。46.针对服装制版师，通常情况下，下列关于“跳线”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。47.服装制版师方面，依据操作规程，“皮革”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。48.服装制版师方面，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。49.服装制版师方面，在实际工作中，“色织”的主要特点不包括（）。A.花型由色纱的排列而形成B.纱线先染色后再进行织造C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.色牢度相对更为稳定一些50.就服装制版师而言，一般来说，“肩斜度”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。51.就服装制版师而言，通常情况下，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层织物不需检测剥离强度52.针对服装制版师，在实际工作中，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。53.关于服装制版师，在实际工作中，下列关于“帮面”的认识，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。54.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，在“退浆”的执行过程中，应当（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.常用酶或氧化方法来退浆55.在服装制版师相关工作中，下列选项中，属于“粗纺”基本要求的是（）。A.粗纺只用于夏季薄型面料B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识56.在服装制版师中，按标准要求，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待B.腈纶的耐光性能是极差的C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视57.关于服装制版师，按标准要求，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。58.针对服装制版师，参照行业规范，关于“包缝机”，下列说法正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。59.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，“缎纹组织”的含义是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。60.在服装制版师中，在实际工作中，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。61.在服装制版师中，在标准作业条件下，“丝光”的主要特点不包括（）。A.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点B.丝光是给棉布加柔软剂量C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点62.就服装制版师而言，依据操作规程，关于“公主线”，下列描述错误的是（）。A.公主线只起装饰不作省道之用B.分割线应通过胸凸点的附近C.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视D.可结合开袋或拼色来做设计63.在服装制版师中，结合岗位实际，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。64.在服装制版师中，按标准要求，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.用灰卡或仪器来进行评级D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视65.服装制版师方面，通常情况下，在“支数”的执行过程中，应当（）。A.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分B.支数越高则纱线反而越粗C.分为公制与英制两体系，是操作的关键点D.公制与英制支数完全相同66.关于服装制版师，按标准要求，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。67.一般来说，下列选项中，属于“毛巾”基本要求的是（）。A.毛巾以平纹组织为主构成B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别D.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别68.在标准作业条件下，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.过高会产生吊绺且不平服C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿69.关于服装制版师，一般来说，下列关于“色牢度”的说法，不正确的是（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.色牢度越高颜色就越鲜艳D.与染料和整理工艺均相关70.服装制版师方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“窗帘”内容的是（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.按轨道的安装方式来选款C.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求D.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要71.服装制版师方面，按照技术要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待72.针对服装制版师，在具体作业环节，“圆机”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。73.就服装制版师而言，按照技术要求，“床品”是指（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。74.在服装制版师中，按标准要求，下列选项中，属于“号型系列”基本要求的是（）。A.各号型之间的档差保持一致B.号型系列只服务单一性别群体C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系75.服装制版师方面，在实际工作中，下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。76.服装制版师方面，按照技术要求，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。77.针对服装制版师，通常情况下，下列对“涂层织物”的描述，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。78.一般来说，“断经”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。79.通常情况下，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。80.结合岗位实际，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.决定织物的基本外观性能B.三原组织之间不可相互变化C.三原组织包括提花组织在内D.三原组织只用于化纤布料81.就服装制版师而言，通常情况下，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视82.针对服装制版师，通常情况下，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.成衣规格仅指服装的总长度尺寸B.规格须与号型及样板一致C.不同品类的测量点位不相同D.关键部位须逐项给出允许偏差83.服装制版师方面，按标准要求，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。84.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，“氨纶”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。85.在服装制版师相关工作中，一般来说，下列关于“染整”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。86.服装制版师方面，从专业角度看，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。87.在服装制版师中，参照行业规范，下列关于“毛巾”的表述中，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。88.在服装制版师中，从专业角度看，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。89.服装制版师方面，在实际工作中，“缝口强度”的含义是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。90.在服装制版师中，依据操作规程，“柔软整理”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。91.服装制版师方面，按标准要求，对“线圈密度”的准确理解是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。92.就服装制版师而言，根据相关规定，“绷缝机”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。93.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机不需要调节张力，须避免误判94.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，“缩水率”是指（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。95.针对服装制版师，结合岗位实际，“耐洗色牢度”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。96.服装制版师方面，按照技术要求，“绣花机”是指（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。97.就服装制版师而言，依据操作规程，下列对“斜纹组织”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。98.关于服装制版师，一般来说，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.前后腰节线须水平相对应C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.腰节线高度与人体体型无关99.就服装制版师而言，通常情况下，在“羊毛”的执行过程中，应当（）。A.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要D.羊毛不会毡缩而易于机洗100.针对服装制版师，在实际工作中，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.经纬密度相加即为总密度C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求101.针对服装制版师，一般来说，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.扎染不需要作防染的处理B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.属于防染印花的一个范畴102.针对服装制版师，从专业角度看，下列关于“扎染”的表述中，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。103.关于服装制版师，在实际工作中，下列关于“交织”的说法，不正确的是（）。A.交织织物的性能比较单一B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求104.结合岗位实际，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。105.针对服装制版师，按照技术要求，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.线圈密度只测量横向一项C.分横密与纵密来分别测量D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点106.关于服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“制鞋”的说法，不正确的是（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.受力部位须进行重点加固D.鞋类无需考虑人体的脚型107.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列关于“涂层织物”的说法，不正确的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层织物不需检测剥离强度D.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点108.就服装制版师而言，依据操作规程，“绷缝”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。109.就服装制版师而言，从专业角度看，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层不影响织物的透气性B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清110.在服装制版师中，关于“染色”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。111.就服装制版师而言，按标准要求，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.梭织由纱线成圈串套所形成C.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制D.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法112.服装制版师方面，在“服装原型”的执行过程中，应当（）。A.原型就是可直接投入生产的样板B.原型不必区分性别与体型C.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖D.原型无需加放任何松量即可裁衣113.服装制版师方面，结合岗位实际，在“装领”的执行过程中，应当（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.装领之后不必再熨烫定型C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求114.在服装制版师中，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视C.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清D.棉纤维没有天然转曲现象115.针对服装制版师，在实际工作中，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视116.就服装制版师而言，参照行业规范，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。117.在服装制版师中，按照技术要求，下列对“鞋楦”的描述，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。118.就服装制版师而言，在标准作业条件下，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.前后腰节线须水平相对应D.腰节线只在裙装中才出现119.在服装制版师相关工作中，通常情况下，关于“涤纶”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。120.就服装制版师而言，在实际工作中，“三原组织”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。121.针对服装制版师，根据相关规定，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.须保证丝绺方向完全一致C.层数依面料与裁刀能力定D.铺布层数越多则效率就越高122.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.所有疵点的严重程度相同B.疵点不需要进行任何分级C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视123.针对服装制版师，从专业角度看，“无纺布”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。124.就服装制版师而言，“皮具”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。125.针对服装制版师，一般来说，“规格测量”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。126.在服装制版师中，依据操作规程，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。127.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，“包缝”是指（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。128.关于服装制版师，按照技术要求，“旦尼尔”的含义是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。129.服装制版师方面，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖130.在服装制版师中，按标准要求，关于“面料回弹”，下列描述错误的是（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.影响服装的整体保形性能D.回弹差更有利于保持形状131.关于服装制版师，根据相关规定，下列各項中，不属于“肩斜度”内容的是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.前后肩斜须配合保持一致D.角度依体型与款式来确定132.关于服装制版师，一般来说，下列对“省道”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。133.关于服装制版师，参照行业规范，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。134.针对服装制版师，在具体作业环节，关于“号型系列”，下列说法正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。135.在服装制版师中，按标准要求，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。136.结合岗位实际，对“电脑绣花”的准确理解是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。137.就服装制版师而言，在实际工作中，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板完成后不须复核规格B.推板可以改变原有的款式结构C.各部位的档差须独立计算D.推板即把样板整体等比缩放138.在服装制版师中，在具体作业环节，下列关于“鞋楦”的说法，不正确的是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待139.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列对“裁片”的描述，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。140.在服装制版师中，一般来说，关于“领窝”，下列说法正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.服装制版师方面，在实际工作中，“箱包”的主要内容包括（）。A.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范142.通常情况下，在“漂白”中，应当做到的有（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.漂白之后须进行充分水洗C.漂白可以提高织物的强度D.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注143.服装制版师方面，在标准作业条件下，以下各项中，符合“疵点”要求的有（）。A.可分为经向