2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题

2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.织物印染工方面，按照技术要求，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.耐洗牢度只看变色不看沾色C.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待D.洗涤温度越高牢度就越准2.依据操作规程，关于“服装号型”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。3.针对织物印染工，通常情况下，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。4.就织物印染工而言，结合岗位实际，“针织物缩水”是指（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。5.按标准要求，“服装原型”在实践中应遵循的做法是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.原型就是可直接投入生产的样板C.原型不必区分性别与体型D.原型无需加放任何松量即可裁衣6.关于织物印染工，按标准要求，关于“混纺”，下列描述错误的是（）。A.混纺只能改善外观无作用B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求7.关于织物印染工，在标准作业条件下，“针织物缩水”的含义是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。8.在织物印染工相关工作中，依据操作规程，下列关于“缎纹组织”的说法，不正确的是（）。A.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确B.强度较低且容易产生勾丝C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.正反面的差异比较明显，务必认真落实9.针对织物印染工，通常情况下，对“疵点”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。10.就织物印染工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.需按灰卡来评级变色，须按规范执行C.变色与所使用的染料无关D.与纤维和染整工艺均相关11.在织物印染工相关工作中，“漂白”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。12.在织物印染工相关工作中，一般来说，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.绷缝机可代替所有包缝工序C.绷缝机只能缝单层的布料D.绷缝机不需要进行调张力13.针对织物印染工，一般来说，“扎染”的主要特点不包括（）。A.属于防染印花的一个范畴B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.扎染花纹由机器精确控制14.关于织物印染工，在标准作业条件下，“成衣规格”是指（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。15.在织物印染工中，依据操作规程，下列各項中，不属于“预缩”内容的是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.需与后续缝制工艺相配合C.可有效降低成品的缩水率D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正16.在织物印染工中，“皮革”的主要特点不包括（）。A.皮革由纺织纤维编织而成B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意17.在织物印染工中，结合岗位实际，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.缝缩只由缝线的颜色引起C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点18.织物印染工方面，依据操作规程，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。19.在织物印染工中，通常情况下，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.树脂整理适用于所有纤维C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待20.关于织物印染工，按照技术要求，在“锁眼”的执行过程中，应当（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.两端须打结并加固其牢度C.扣眼两端不需要打结加固D.扣眼开得越大就越便于扣合21.在织物印染工中，参照行业规范，关于“粘合衬”，下列描述错误的是（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.压烫温度越高粘得就越牢C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求22.在织物印染工相关工作中，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.线与面料的强度须匹配，不可随意对待D.受力部位须进行重点加固23.关于织物印染工，一般来说，下列关于“裁片”的认识，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。24.在织物印染工中，参照行业规范，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。25.在织物印染工中，在实际工作中，“树脂整理”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。26.就织物印染工而言，依据操作规程，“三原组织”的含义是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。27.就织物印染工而言，按照技术要求，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。28.关于织物印染工，在实际工作中，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解C.左右鞋楦可随意进行互换D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识29.就织物印染工而言，通常情况下，下列对“平缝”的描述，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。30.在织物印染工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别31.就织物印染工而言，按标准要求，关于“包缝”，下列描述错误的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.包缝适用于所有机织的面料D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制32.关于织物印染工，按照技术要求，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领之后不必再熨烫定型C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领之后须及时熨烫定型33.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，“腈纶”的主要特点不包括（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识34.就织物印染工而言，在标准作业条件下，下列关于“断线”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。35.针对织物印染工，结合岗位实际，下列关于“人造革”的表述中，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。36.在织物印染工相关工作中，一般来说，下列对“锁眼”的描述，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。37.在织物印染工中，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。38.针对织物印染工，按标准要求，“耐摩擦色牢度”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。39.关于织物印染工，按照技术要求，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。40.织物印染工方面，一般来说，“染整”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。41.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。42.在织物印染工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.厚面料须加垫扣进行加固43.关于织物印染工，按标准要求，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.布艺仅指窗帘一类的产品B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范D.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解44.织物印染工方面，在标准作业条件下，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.梭织由纱线成圈串套所形成D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖45.一般来说，在“蒸汽熨烫”的执行过程中，应当（）。A.蒸汽熨烫不需要冷却定形B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实D.蒸汽熨烫不适用于毛织物46.针对织物印染工，根据相关规定，“缝份”的主要特点不包括（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.缝份不需要与净线相对应C.宽度依部位与工艺来确定D.须与样板的净线相对应，不可随意对待47.在实际工作中，关于“树脂整理”，下列描述错误的是（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.树脂整理没有任何副作用48.关于织物印染工，一般来说，下列关于“耐摩擦色牢度”的认识，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。49.关于织物印染工，在具体作业环节，“染整”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。50.通常情况下，“排料利用率”的含义是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。51.在织物印染工中，在具体作业环节，“印染”的主要特点不包括（）。A.前处理决定最终的加工质量B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.后整理可改善服用性能，应严格加以控制52.织物印染工方面，参照行业规范，“色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.分耐洗耐摩擦耐光等类别D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处53.在织物印染工中，在具体作业环节，下列关于“领窝”的说法，不正确的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝深度依款式来调整，要认真对待C.领窝造型与领子没有关系D.与领子配伍须作等长校验54.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要B.两端须打结并加固其牢度C.扣眼两端不需要打结加固D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行55.在织物印染工中，结合岗位实际，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。56.关于织物印染工，在实际工作中，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣可以不标号型直接销售C.成衣标注的号型须完整规范D.以身高与净体尺寸双要素编号57.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正58.就织物印染工而言，在实际工作中，“皮革”在实践中应遵循的做法是（）。A.皮革不需要经过鞣制加工B.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分C.皮革由纺织纤维编织而成D.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意59.通常情况下，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。60.在织物印染工中，结合岗位实际，“回潮率”的含义是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。61.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，关于“线圈密度”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。62.在标准作业条件下，下列关于“浮线”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。63.织物印染工方面，在实际工作中，下列各項中，不属于“锁边”内容的是（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.锁边的线迹越紧就越好看D.依据面料选三线或四线，这是基本要求64.针对织物印染工，一般来说，“线圈密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.线圈密度与克重毫无关系C.线圈密度只测量横向一项D.密度可随意调整不影响手感65.就织物印染工而言，一般来说，下列选项中，属于“熨烫”基本要求的是（）。A.熨烫只用于成品的最后整理B.熨烫温度越高效果就越好C.所有纤维的熨烫温度相同D.温度须依纤维种类来选择66.关于织物印染工，在实际工作中，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。67.织物印染工方面，一般来说，“锁眼”的含义是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。68.织物印染工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.密度越高则透气性就越好B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.须使用密度镜来加以测量69.针对织物印染工，按照技术要求，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。70.针对织物印染工，参照行业规范，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.麻纤维弹性优良不易起皱C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视71.针对织物印染工，结合岗位实际，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.麻纤维弹性优良不易起皱C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实72.织物印染工方面，“家纺”的主要特点不包括（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.甲醛含量必须要符合标准D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注73.针对织物印染工，参照行业规范，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点B.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.需要通过整纬来加以纠正74.针对织物印染工，从专业角度看，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.依脚型与款式来设计，须引起足够重视C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.左右鞋楦可随意进行互换75.就织物印染工而言，根据相关规定，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。76.关于织物印染工，根据相关规定，在“染整”的执行过程中，应当（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正C.决定成品的最终风格品质D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖77.就织物印染工而言，根据相关规定，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。78.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，“缩水率”在实践中应遵循的做法是（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意79.针对织物印染工，通常情况下，对“铺布”的准确理解是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。80.织物印染工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“胸围线”内容的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线只用于女装不用男装D.须经过胸凸点的水平位置81.一般来说，在“回潮率”的执行过程中，应当（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.回潮率是含水率与湿重之比C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.与纤维种类和环境湿度有关82.织物印染工方面，参照行业规范，关于“染整”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。83.织物印染工方面，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。84.在织物印染工中，结合岗位实际，关于“棉纤维”，下列描述错误的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意D.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视85.就织物印染工而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“布艺”基本要求的是（）。A.布艺仅指窗帘一类的产品B.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识86.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，对“数码印花”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。87.织物印染工方面，通常情况下，“旦尼尔”的含义是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。88.关于织物印染工，对“服装CAD”的准确理解是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。89.关于织物印染工，一般来说，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求C.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实90.织物印染工方面，结合岗位实际，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。91.关于织物印染工，依据操作规程，“蚕丝”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。92.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“耐洗色牢度”内容的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.按标准温度时间洗涤评级D.洗涤温度越高牢度就越准93.关于织物印染工，从专业角度看，下列关于“缎纹组织”的认识，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。94.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。95.就织物印染工而言，按标准要求，下列对“旦尼尔”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。96.织物印染工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.根据浆料种类来选择方法C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆只能用清水来进行冲洗97.织物印染工方面，根据相关规定，关于“印花”，下列说法正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。98.针对织物印染工，从专业角度看，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.CAD的数据没法保存复用C.服装CAD不能推板排料D.服装CAD只用于款式绘图99.织物印染工方面，在实际工作中，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.洗涤温度越高牢度就越准D.耐洗牢度只看变色不看沾色100.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列选项中，属于“耐光色牢度”基本要求的是（）。A.与使用的环境光照有关，须按规范执行B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.耐光测试用水浸泡来进行D.耐光牢度与染料种类无关101.在织物印染工中，从专业角度看，下列对“压烫”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。102.针对织物印染工，根据相关规定，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。103.根据相关规定，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。104.就织物印染工而言，在标准作业条件下，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。105.在标准作业条件下，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范106.在织物印染工中，从专业角度看，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。107.就织物印染工而言，下列对“混纺”的描述，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。108.在织物印染工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“绱袖”基本要求的是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处C.绱袖可以先缝合后对位点D.绱袖后不需要检查圆顺度109.针对织物印染工，通常情况下，“斜纹组织”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。110.在具体作业环节，“绱袖”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.就织物印染工而言，依据操作规程，针对“跳线”，跳线属正常现象而无需处理（）。112.就织物印染工而言，一般来说，关于“回潮率”，下列说法正确的是：回潮率是含水率与湿重之比（）。113.在织物印染工相关工作中，针对“粘合衬”，压烫温度越高粘得就越牢（）。114.针对织物印染工，结合岗位实际，关于“扎染”，下列说法正确的是：扎染花纹由机器精确控制（）。115.织物印染工方面，从专业角度看，针对“包缝”，适应针织等易脱散的面料（）。116.关于织物印染工，一般来说，按照“刀口”的要求，数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点（）。117.织物印染工方面，“缝份”的作业要求是：缝份不需要与净线相对应（）。118.关于织物印染工，依据“窗帘”的规定，窗帘只遮挡而没有装饰性（）。119.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，“对色”的作业要求是：用灰卡或仪器来进行评级（）。120.针对织物印染工，在具体作业环节，依据“涤纶”的规定，涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别（）。121.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，依据“人造革”的规定，人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符（）。122.针对“耐洗色牢度”，用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范（）。123.关于织物印染工，在具体作业环节，“肩斜度”要求：前后肩斜须配合保持一致（）。124.在织物印染工相关工作中，按标准要求，“免烫整理”要求：免烫面料无需熨烫的保养（）。125.在织物印染工中，通常情况下，“归拔”的基本要求之一是：归拔只用干烫而不用蒸汽（）。126.织物印染工方面，一般来说，“粗纺”的作业要求是：织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视（）。127.结合岗位实际，“印花”的作业要求是：需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。128.就织物印染工而言，在标准作业条件下，“床品”的作业要求是：床品不需要检测缩水率，须避免误判（）。129.织物印染工方面，一般来说，按照“套结”的要求，套结可以省略不影响质量（）。130.在织物印染工相关工作中，按标准要求，“服装CAD”的作业要求是：须配合绘图输出设备，属于基本操作规范（）。131.织物印染工方面，结合岗位实际，“袖山高”的基本要求之一是：袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。132.在织物印染工中，在标准作业条件下，“手推绣”的作业要求是：手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确（）。133.在具体作业环节，“针织物缩水”的基本要求之一是：受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点（）。134.就织物印染工而言，按照技术要求，对“裁片”而言，注意并保留刀口对位标记（）。135.就织物印染工而言，结合岗位实际，关于“对色”，下列说法正确的是：对色只需目视不需标准，此说法并不正确（）。136.参照行业规范，按照“皮革”的要求，皮革由纺织纤维编织而成（）。137.根据相关规定，“无纺布”的作业要求是：无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。138.就织物印染工而言，在标准作业条件下，“缝纫线迹”要求：线迹结构决定强度与弹性（）。139.就织物印染工而言，一般来说，“服装号型”要求：号型只按身高单一要素来划分（）。140.关于织物印染工，依据操作规程，“旦尼尔”要求：以九千米长度的克重计，要特别加以注意（）。141.织物印染工方面，一般来说，关于“头层皮”，下列说法正确的是：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。142.针对织物印染工，参照行业规范，针对“绷帮”，绷帮之后无需任何定型处理（）。143.在织物印染工中，从专业角度看，依据“熨烫”的规定，蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求（）。144.在织物印染工中，根据相关规定，“袖山高”要求：袖山高可任意设定无需试穿（）。145.在织物印染工中，依据操作规程，对“氨纶”而言，氨纶延伸率不足百分之十（）。146.关于织物印染工，“归拔”的基本要求之一是：收缩与拉伸的部位须配合（）。147.织物印染工方面，参照行业规范，依据“绣花机”的规定，绣花机不能自动进行换色（）。148.关于织物印染工，参照行业规范，关于“裁片”，下列说法正确的是：避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待（）。149.就织物印染工而言，参照行业规范，针对“经纬密度”，密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判（）。150.关于织物印染工，一般来说，关于“色织”，下列说法正确的是：色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖（）。151.通常情况下，按照“印染”的要求，后整理可改善服用性能，应严格加以控制（）。152.就织物印染工而言，依据“样板放码”的规定，档差须与号型系列保持一致（）。153.依据操作规程，关于“毛巾”，下列说法正确的是：多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要（）。154.在织物印染工中，通常情况下，关于“箱包”，下列说法正确的是：结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范（）。155.织物印染工方面，依据操作规程，对“手推绣”而言，手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确（）。156.从专业角度看，依据“针距”的规定，依面料与部位来选择针距（）。157.关于织物印染工，通常情况下，依据“涂层织物”的规定，涂层不影响织物的透气性（）。158.针对织物印染工，在具体作业环节，“绷缝机”要求：针数与绷线依工艺来选择（）。159.在织物印染工中，按照技术要求，“刀口”的基本要求之一是：位置须与对位点保持一致（）。160.一般来说，关于“特克斯”，下列说法正确的是：以一千米长度的克重计，须结合工艺把握（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.针织162.漂白四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“耐光色牢度”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。2.【答案】A【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。3.【答案】B【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。4.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。5.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。6.【答案】A【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。7.【答案】B【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。9.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。10.【答案】C【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。11.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。12.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。13.【答案】D【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。14.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。17.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。18.【答案】D【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。19.【答案】B【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。20.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。21.【答案】B【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。22.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。23.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。24.【答案】B【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。25.【答案】D【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。26.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。27.【答案】C【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。28.【答案】A【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。29.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。31.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。33.【答案】D【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。34.【答案】A【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。35.【答案】D【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。36.【答案】A【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。37.【答案】B【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。38.【答案】B【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。39.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。40.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。41.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。43.【答案】C【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。46.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。47.【答案】D【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。48.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。49.【答案】B【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。50.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。51.【答案】B【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。52.【答案】C【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。55.【答案】D【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。56.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。57.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。58.【答案】D【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。59.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。60.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。61.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。62.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。64.【答案】A【解析】其余选项均不符合“线圈密度”的正确要求。65.【答案】D【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。66.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。67.【答案】D【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。68.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。69.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。71.【答案】D【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。72.【答案】A【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。74.【答案】D【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。75.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。76.【答案】C【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。77.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。78.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。79.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。81.【答案】D【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。82.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。83.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。84.【答案】A【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。85.【答案】C【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。86.【答案】C【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。87.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。88.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。89.【答案】C【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。90.【答案】D【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。91.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。92.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。93.【答案】C【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。94.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。95.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。96.【答案】B【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。97.【答案】A【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。98.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。99.【答案】B【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。100.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的