2026年服装制版师职业技能等级认定操作技能模拟试题

2026年服装制版师职业技能等级认定操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.就服装制版师而言，按标准要求，“经编”在实践中应遵循的做法是（）。A.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点B.经编的纱线沿纬向来喂入C.经编不能做任何提花组织D.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符2.在具体作业环节，“铺布”的含义是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。3.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。4.服装制版师方面，依据操作规程，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.预缩会增加成品的缩水率C.预缩是让织物放松而回弹D.机械预缩与湿热预缩结合5.按照技术要求，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。6.关于服装制版师，通常情况下，下列关于“服装后整理”的认识，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。7.在服装制版师中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“断经”内容的是（）。A.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待8.关于服装制版师，通常情况下，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。9.在服装制版师中，在具体作业环节，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.对色可在任意灯光下进行B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.用灰卡或仪器来进行评级D.色差无需进行量化的评定10.服装制版师方面，从专业角度看，下列选项中，属于“涂层织物”基本要求的是（）。A.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点B.涂层不影响织物的透气性C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清11.服装制版师方面，参照行业规范，下列关于“服装后整理”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。12.关于服装制版师，根据相关规定，“胸围线”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。13.依据操作规程，“缎纹组织”的含义是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。14.服装制版师方面，从专业角度看，下列关于“免烫整理”的说法，不正确的是（）。A.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫面料无需熨烫的保养15.在服装制版师中，从专业角度看，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注16.在服装制版师中，通常情况下，下列各項中，不属于“梭织”内容的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.组织结构决定外观手感，务必认真落实C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖17.依据操作规程，关于“数码印花”，下列说法正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。18.在服装制版师中，通常情况下，“窗帘”的含义是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。19.关于服装制版师，在具体作业环节，下列关于“排料”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。20.在服装制版师中，一般来说，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.缎纹交织点最多强度最高D.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视21.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，“数码印花”的主要特点不包括（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判22.针对服装制版师，按照技术要求，关于“柔软整理”，下列说法正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。23.服装制版师方面，结合岗位实际，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。24.在服装制版师中，一般来说，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。25.针对服装制版师，在实际工作中，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。26.在标准作业条件下，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。27.针对服装制版师，结合岗位实际，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.对色可在任意灯光下进行C.色差无需进行量化的评定D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视28.针对服装制版师，按照技术要求，关于“梭织”，下列说法正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。29.从专业角度看，对“三原组织”的准确理解是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。30.关于服装制版师，按照技术要求，下列关于“手推绣”的表述中，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。31.在服装制版师中，在具体作业环节，对“三原组织”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。32.关于服装制版师，在具体作业环节，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。33.就服装制版师而言，依据操作规程，在“纬斜”的执行过程中，应当（）。A.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正B.纬斜无法通过工艺来纠正C.纬纱与经纱倾斜称为纬斜D.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点34.在服装制版师相关工作中，通常情况下，“数码印花”是指（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。35.服装制版师方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“锁眼”内容的是（）。A.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.两端须打结并加固其牢度D.扣眼两端不需要打结加固36.针对服装制版师，在实际工作中，下列关于“粘胶纤维”的表述中，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。37.按照技术要求，下列选项中，属于“省道”基本要求的是（）。A.省尖可以任意偏离人体凸点B.省道收得越多穿着就越合体C.省尖须准确指向人体的凸点D.省道不能用分割线来替代38.针对服装制版师，从专业角度看，关于“包缝机”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。39.服装制版师方面，在具体作业环节，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区C.旦尼尔用于表示棉纱细度D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握40.关于服装制版师，在具体作业环节，关于“交织”，下列描述错误的是（）。A.性能互补且成本适中，需按标准来把握B.交织织物的性能比较单一C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求41.按照技术要求，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染色时间越短颜色就越匀C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染料须与纤维类型相匹配42.就服装制版师而言，根据相关规定，对“号型系列”的准确理解是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。43.从专业角度看，“腈纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识B.腈纶的耐光性能是极差的C.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待D.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握44.在服装制版师中，下列关于“缝口强度”的认识，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。45.在服装制版师中，在具体作业环节，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.排料只需追求利用率不顾条格C.大小号搭配以提高利用率D.排料可以不考虑丝绺的方向46.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.与纤维和染整工艺均相关C.变色只由光照作用所引起D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行47.服装制版师方面，按标准要求，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判48.在服装制版师中，从专业角度看，下列关于“横机”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。49.服装制版师方面，结合岗位实际，下列对“推板”的描述，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。50.服装制版师方面，参照行业规范，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。51.服装制版师方面，在标准作业条件下，“精纺”是指（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。52.就服装制版师而言，按标准要求，“氨纶”是指（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。53.关于服装制版师，在标准作业条件下，对“精纺”的准确理解是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。54.服装制版师方面，在实际工作中，“胸围线”的含义是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。55.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，下列关于“平纹组织”的说法，不正确的是（）。A.正反面的外观基本相同，要特别加以注意B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.交织点最多因而结构紧密D.平纹正反面外观差异很大56.服装制版师方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.密度越高则透气性就越好B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求57.就服装制版师而言，在具体作业环节，“色牢度”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。58.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，关于“特克斯”，下列说法正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。59.关于服装制版师，参照行业规范，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。60.在服装制版师中，在实际工作中，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。61.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，对“皮革”的准确理解是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。62.针对服装制版师，按照技术要求，“绱袖”是指（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。63.服装制版师方面，在具体作业环节，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节线高度与人体体型无关C.腰节长须按各个号型来设定D.前后腰节线须水平相对应64.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅对小批量生产无影响C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正65.关于服装制版师，按照技术要求，关于“归拔”，下列说法正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。66.针对服装制版师，通常情况下，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。67.关于服装制版师，结合岗位实际，对“平缝机”的准确理解是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。68.一般来说，下列关于“裁片”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。69.就服装制版师而言，从专业角度看，“电脑绣花”在实践中应遵循的做法是（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法70.关于服装制版师，按标准要求，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。71.关于服装制版师，按照技术要求，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.疵点不需要进行任何分级D.所有疵点的严重程度相同72.在服装制版师中，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。73.服装制版师方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别C.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点74.服装制版师方面，从专业角度看，关于“锦纶”，下列描述错误的是（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.锦纶几乎没有任何的弹性D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握75.在服装制版师中，在具体作业环节，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.疵点不需要进行任何分级B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.所有疵点的严重程度相同D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判76.关于服装制版师，从专业角度看，“氨纶”是指（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。77.在服装制版师中，在标准作业条件下，下列关于“服装号型”的表述中，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。78.在服装制版师中，在具体作业环节，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花与染色原理完全相同B.印花只能印出单色的图案C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注79.针对服装制版师，结合岗位实际，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。80.针对服装制版师，参照行业规范，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.针距与面料厚薄毫无关系C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.依面料与部位来选择针距81.针对服装制版师，结合岗位实际，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。82.关于服装制版师，通常情况下，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣可以不标号型直接销售83.针对服装制版师，参照行业规范，“沾色”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。84.针对服装制版师，参照行业规范，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。85.关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.铺布层数越多则效率就越高C.张力均匀以避免裁片变形D.须保证丝绺方向完全一致86.在标准作业条件下，在“服装原型”的执行过程中，应当（）。A.原型不必区分性别与体型B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.原型就是可直接投入生产的样板D.加放量依季节与面料性能调整87.针对服装制版师，一般来说，关于“锁眼”，下列描述错误的是（）。A.两端须打结并加固其牢度B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.扣眼两端不需要打结加固88.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“缝缩”内容的是（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注89.在服装制版师中，在标准作业条件下，关于“锁眼”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。90.结合岗位实际，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.帮底结合方式不影响质量D.鞋类无需考虑人体的脚型91.关于服装制版师，通常情况下，“耐摩擦色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识92.在服装制版师中，从专业角度看，下列对“交织”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。93.依据操作规程，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。94.就服装制版师而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.耐摩擦牢度只看湿摩擦项B.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范C.等级越高摩擦次数就越多D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识95.关于服装制版师，在实际工作中，“特克斯”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。96.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，关于“预缩”，下列描述错误的是（）。A.可有效降低成品的缩水率B.机械预缩与湿热预缩结合C.需与后续缝制工艺相配合D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正97.关于服装制版师，在具体作业环节，关于“手推绣”，下列说法正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。98.服装制版师方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.受力部位须进行重点加固C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.鞋类无需考虑人体的脚型99.服装制版师方面，按标准要求，在“毛巾”的执行过程中，应当（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别D.毛巾以平纹组织为主构成100.针对服装制版师，在具体作业环节，下列关于“树脂整理”的表述中，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在实际工作中，下列属于“回潮率”要求的有（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.回潮率是含水率与湿重之比C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行102.针对服装制版师，按标准要求，“省道”的主要内容包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道收得越多穿着就越合体C.省尖须准确指向人体的凸点103.在服装制版师中，按照技术要求，下列对“针距”的理解正确的有（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.依面料与部位来选择针距C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分104.服装制版师方面，依据操作规程，下列对“粘胶纤维”的理解正确的有（）。A.粘胶纤维属于合成纤维类B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求105.在服装制版师相关工作中，关于“钉扣”，下列说法正确的有（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.厚面料须加垫扣进行加固C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制106.服装制版师方面，按标准要求，下列属于“归拔”要求的有（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.归拔可以适用于各种的面料C.收缩与拉伸的部位须配合107.关于服装制版师，在实际工作中，下列关于“包缝”的表述中，正确的有（）。A.须正确调节上下弯针位置B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.包缝只能单独锁边不缝合D.适应针织等易脱散的面料108.针对服装制版师，“交织”的主要内容包括（）。A.常见于各类正装面料，务必认真落实B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判109.在服装制版师中，按照技术要求，在“缝口强度”中，应当做到的有（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处C.线与面料的强度须匹配，不可随意对待D.受力部位须进行重点加固110.服装制版师方面，按标准要求，下列关于“预缩”的表述中，正确的有（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.可有效降低成品的缩水率C.需与后续缝制工艺相配合三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.关于服装制版师，在实际工作中，针对“蒸汽熨烫”，避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求（）。112.在服装制版师中，依据操作规程，依据“服装后整理”的规定，后整理可以在裁剪前完成（）。113.在实际工作中，按照“涂层织物”的要求，需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点（）。114.针对服装制版师，结合岗位实际，对“帮面”而言，拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。115.在服装制版师相关工作中，一般来说，针对“退浆”，根据浆料种类来选择方法（）。116.就服装制版师而言，按标准要求，关于“疵点”，下列说法正确的是：所有疵点的严重程度相同（）。117.依据操作规程，“涤纶”要求：涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识（）。118.一般来说，“压烫”要求：三要素须按衬布工艺设定（）。119.在服装制版师中，结合岗位实际，按照“混纺”的要求，须标明各种纤维的含量，须引起足够重视（）。120.在服装制版师中，在具体作业环节，关于“疵点”，下列说法正确的是：疵点不需要进行任何分级（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.针织物缩水122.鞋楦123.无纺布五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.按照技术要求，简述“门幅”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。2.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。3.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。5.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。6.【答案】D【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。7.【答案】D【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。8.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。10.【答案】A【解析】其余选项均不符合“涂层织物”的正确要求。11.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。12.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。13.【答案】C【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。15.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。16.【答案】D【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。17.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。18.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。19.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。20.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。22.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。23.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。24.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。25.【答案】C【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。26.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。27.【答案】D【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。28.【答案】B【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。29.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。30.【答案】B【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。31.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。32.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。33.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。34.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。35.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。36.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。37.【答案】C【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。38.【答案】B【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。39.【答案】D【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。41.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。42.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。43.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。44.【答案】A【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。47.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。48.【答案】B【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。49.【答案】A【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。50.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。51.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。52.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。53.【答案】D【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。54.【答案】C【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。55.【答案】D【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。56.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。57.【答案】B【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。58.【答案】D【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。59.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。60.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。61.【答案】B【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。62.【答案】A【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。64.【答案】A【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。65.【答案】D【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。66.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。67.【答案】A【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。68.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。69.【答案】A【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。70.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。71.【答案】A【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。72.【答案】A【解析】把基