《成衣制版与工艺》

1、服装工业制版与推板,参考教材： 服装工业制板 潘波等 中国纺织出版社 服装制图与推板技术 王海亮等 纺织工业出版社 服装制图打板推板十日通 卧石编 中国纺织出版社,一、服装工业样板课程的作用及意义 二、服装工业样板课程的主要内容 1、工业样板的基础知识（方法、种类、工具、要求、样板类型及作用等） 2、服装号型系列知识（服装标准、号型系列、成衣规格设计） 3、工业推板的基本原理（推档原理、方法、档差计算、缩放部位、规格系列样板的制作等） 4、仿（驳）样技术（结构分析、驳样技术类型、驳样方法等）,绪论,5、工艺文件（工艺文件的编制、执行与检查、编制格式） 6、典型款式的推板实例介绍（裙、裤、上装等

2、） 三、当前国内外工业样板的发展状况 国外： 美国格柏（Gerber）CAD/CAM系统 法国力克 (Lectra)CAD/CAM系统 西班牙艾维 (Investronica)CAD/CAM系统 美国PGM CAD/CAM系统 德国艾斯特 (Assyst)CAD/CAM系统 加拿大派特(PAD)CAD/CAM系统,绪论,国内： 北京日升天辰电子有限公司：CAD系统 航天工业总公司710研究所：CAD系统 杭州爱科电脑技术公司：爱科CAD系统 深圳市盈瑞恒科技有限公司：富怡服装CAD系统 从目前看，服装CAD系统的发展有以下一些特点：1、集成化；2、实用化；3、智能化； 4、标准化； 5、网络化

3、。,绪论,一、服装工业样板概念和特征 1、服装工业样板的概念 工业样板是指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；是成衣加工企业有组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。主要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要部分。即，是一套规格从小到大的系列化样板。,第一章 服装工业样板,第一节 服装工业样板概述,二、常用术语,1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样和无缝份净样)。 2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。 3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩 4

4、、服装规格 5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差 6、服装号型国家标准 7、服装号型系列 8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。 9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。 10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率,2、工业样板的特征 工业样板以结构图为基础，既有毛样板和净样板。 工业样板是批量生产服装时裁剪衣片和缝样加工的技术依据，也是检验产品规格质量的标准，它起着图样和板型的作用。 按照用途，工业样板可分为裁剪样板和工艺样板，按照制作程序又分为母板（中档或标准板）和规格系列样板。 工业样板是一项技术性很强、要

5、求很高的工作，要求做到精确、标准、齐全、一丝不苟。,第一节 服装工业样板概述,二、工业样板与结构设计的区别与联系 结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程序，如可直接在面料上进行操作（单件结构设计时）；而工业样板则必须严格按照规格标准、工艺要求进行设计和样作，纸样式样板上必须有相应合乎标准的符号或文字说明，还必须有严格的详细的工艺说明书；标准化、规范化极强。,第一节 服装工业样板概述,服装工业制版,个体体型进行研究和分析 制版、裁剪、假缝、修正由一人完成 没有标准化、规范化,单裁单做,大众化的人，具有普遍性的特点 制版详细、准确、规范，由许多部门共同完成 按照规格标准、工艺要求进行设计和制作,

6、三、工业样板的种类和用途 工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种,第一节 服装工业样板概述,1.裁剪样板：主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。 面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。 衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。 里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.51.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少。 衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有毛板和净板。,第一节 服装工业样板概述, 内衬样板：介于大身与里字之间，比里子纸样稍大些。比如：各种絮填料。 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板

7、。 2.工艺样板：有利于成衣工艺在裁剪、缝样、后整理中顺利进行而需要使用的辅助性样板的总称。有定形样板、定位样板、修正样板等。 定形样板：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、驳头、口袋形状及小袢部件等。,第一节 服装工业样板概述, 定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、部件的正确位置用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋位置等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。 修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准大小和规正

8、使用。,第一节 服装工业样板概述, 辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。,第一节 服装工业样板概述,在服装工业制板中，虽然没有对制板工具做严格的规定，但制板人员必须有熟练掌握使用工具的能力，常用的工具有：剪刀、打板纸、尺、笔、描线器、打孔器等。,第二节 服装工业制板的工具,一、客户提供样品（Sample）及订单（Order） 分析订单 分析样品： 确定中间标准规格： 确定制板方案（采用平面构成法或立体构成法） 绘制中间规格纸样 封样品的

9、裁剪、缝制和后整理 依据封样意见共同分析 推板 检查全套纸样是否齐全： 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：,第三节 服装工业制板的流程,二、只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品 详细分析订单 详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch） 其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致。 只是对步骤要多与客户沟通，最终达到共识 三、仅有样品而无其他任何资料 详细分析样品结构： 面料分析 辅料分析 其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“驳样”）。,第三节 服装工业制板的流程,比如：某一订单如下 款式： 涤纶面料女式风衣,目前，服装样板制作的规格依据主

10、要有以下几种方法： 1、客户提供。 2、人体测量所得。 3、从成品实物测量得到驳样。 4、按照中国国家服装标准。 1998年6月1日实施（1997年又重新制定），仍旧分男子、女子和儿童三种标准：即GB/T1335.1-97，GB/T1335.2-97，GB/T1335.3-97。,第四节 服装成衣规格设计,一、国标 根据人口测量调查，数理统计分析，国家于1997年又重新制定了新的国标。 1、号/型规格 号=h 型=B(净)或W(净） 表一：男子和女子体型分类代号及范围,第四节 服装成衣规格设计,2、号型系列 号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形成的序列数。 系列设置：身高以5cm跳档

11、；B以4cm分档；W以4cm或2cm分档；身高与B搭配组成5 4系列，身高与W搭配组成54、52系列。,一、国标,如：GB中,例如：女5.4A系列：160/84A,一、国标,二、控制部位与细部规格设计,二、控制部位与细部规格设计,样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。 一、放缝（即缝份的加放） 放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等 1、缝份的形状 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90或钝角。 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。,第五节 服装工业制板中净板的加放,2、缝份的数值 面布： 一般部位：1cm、1.2cm或 1.5cm（对于容

12、易脱丝的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大或减少，如：滚边2.5cm）。 对于承力部位（如背缝、肩缝等）可以取1.5cm。 有弧度的缝份一般1cm 里布 一般的部位多留0.25的缝份，特殊的部位根据面料和款式要求来留缝份。如男西装后中心线就留有2cm左右的座势。,一、放缝, 折边的加放：根据款式要求进行裤口折边一般4cm ，上装套装类4cm，大衣类5cm，翻脚裤口10cm， 上装衬衣类2.5cm，袖口一般同底摆。 常规款式挂面放缝设计关门领（见下图）加1（一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。翻折领（见图）

13、。,一、放缝, 特殊缝份： “留眼皮”：在服装的门禁止口、袋盖的边缘等这些部位应从正面看不到缝子，这样就需要表层的边缘多翻折少许（0.1cm），里层边缘缩进少许。 “里外匀”：在领子、袋盖等这些部件在制作其样板时，应使表层适量大于底层，并在缝合时候均匀吃进，造成表松，里紧，下层不翻翘的窝服效果，里外匀的量一般为内层少0.20.4cm。,一、放缝,二、缩率(缩水率和热收缩率) 原料在缝纫、熨烫过程中会产生收缩现象，在作样板时要考虑这些因素，加放一定的缩率。 在裁剪时为了防止面、辅料、裁剪操作时误差，制板时必须在长度和围度上加放一定的伸缩率。一般围度加1%，长度放出1.5%，面料正常伸缩比率在2%

14、以内。如：面料经测试后长度缩率是1%，围度缩率是0.5。当实际裤长100cm，臀围100cm，腰围70cm时，制板规格为裤长101.5cm,臀围101cm，腰围71cm。,第五节 服装工业制板中净板的加放,即：制板规格=规格长度（围度）+实际长度（围度）缩率 注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）： 衣长11.5cm 胸围12cm 肩宽0.30.5cm 袖长0.51cm,二、缩率(缩水率和热收缩率),一、定位标记 样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种，起到标明宽窄大小，位置的作用。 1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位置应准确，样板上的剪口不可以打的太深，一般在裁片的

15、边缘处打缝头宽的一半，需要打剪口的位置主要有： 缝份和折边的宽窄 收省的位置和大小 开衩或缝内插袋的大小位置。,第六节 工业样板上的定位、文字标注与整理, 零部件的装配位置 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 合装配时，相互的对称与对应点 裁片对条对格位置 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。,1、剪口,2、钻眼：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需要扎眼位的位置主要有： 省长度（钻眼一般比实际省长短1cm） 榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm） 装袋和开袋的位置和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm） 所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导

16、作用，因此必须按照规定的尺寸和位置打准。,2、钻眼,剪口、钻眼、对位示范：,二、样板的文字标志 样板上除了定位标记外，还必须有必要的文字标记，其内容包括以下几个方面： 产品的型号编号及名称。 服装号型规格及产品的规格。如：衣、裤,代号:S、M、L；9、11等。 样板种类编号（面料、里料、衬料、辅料、工艺等）、鸳鸯样板的左右片、正反面表示。如：面、里、衬等。,二、样板的文字标志, 样板所对应的具体衣片位置。如：前、后、领、袖等。 样板的丝缕方向、倒顺毛记号、片名片数。如：经向、纬向等。 需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位 字型的选用：中文字体应用正楷或仿宋体，标志常用外文字母或阿拉伯数字的应

17、尽量用图章拼盖 要求：文字标志应端正、整洁、勿潦草、涂改、标志符号要准确无误,二、样板的文字标志,样板完成以后需要专人检查与复核，目的是防止出现差错，造成经济损失。其中复核的内容和要求包括： 检查核对样板的款式、型号、规格等和来样图稿、样衣及工艺单是否符合。 样板的缩率、缝头及贴边是否符合工艺要求。 组合部位结构线条是否吻合。 各部位定位标记、文字是否准确无遗漏。 各弧线部位是否圆顺、刀口是否顺直。 检查片数是否齐全，特别是零部件不可遗漏。,三、样板的检验与复核,服装工业推板,服装工业推版的依据： 一、选择和确定标准中间码 二、绘制标准中间码纸样 三、基准线的确定 四、推板的放缩 五、档差的确

18、定,服装工业推版的要求： 一、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的规格系列样板与标准母版的造型、款式相似或相同。 二、在放缩样板师，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直和水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。 三、某一部位的档差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。 四、相关联的两个部位在放缩推移时，如果方向相反，则档差大的部位按档差数值放缩，档差小的部位放缩值则为两个部位档差之差。放缩方向和档差大的部位方向一致。 五、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中档线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。辅助部位的放缩值不能加载部位总档差的和内。,服装工业推版的方法： 一、推画法 二、推剪法,基准线（推档公共线）的设置原则,1、选有代表性、起主要作用的结构线 2、必须是直线或曲率最小的弧线 3、应该选纵、横方向的线 4、应有利于各档大曲率轮廓线拉开适当的距离，尽量避免各档轮廓线、弧线靠的太近 5、能方便操作、提高生产效率,上衣基准线的设置,1、前衣片 （1）前中线和胸