民间染整课件纺织基础知识.ppt

1、第一章 绪 论,一、手工印染的定义 蜡染：在织物上按图案需要涂上能自行固着的液态或半液态物质，然后进行染色，从而使织物显示出图案的加工方式。 扎染：将织物按图案的需要用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色，再拆去捆扎的线绳，从而使织物显示出图案的加工方式。 夹染：用板、棍、棒等将织物紧紧的夹在其中进行染色，从而使织物显示出图案的加工方式。 卷染：将织物卷在圆形的不生锈的棍、棒、和粗的绳上，然后通过挤压，再进行染色，从而使织物产生出具有韵律变化的花纹的加工方式。 泼染：把染液 刷在织物上，然后撒盐，借助盐的扩散作用，使织物上的染液产生出抽象的花纹的加工方式。 手绘：用颜料或染料的色

2、浆直接在织物上绘制需要的图案的加工方式 型印：通过印花版或印戳直接将色浆印制在织物上形成我们需要的花纹的加工方式。 吊染：将织物放在由低到高浓度的染液里，不断的将织物往上提升的加工方式。 二、手工印染的起源和发展现状 主要了解蜡染、扎染起源和发展现状,第二章手工印染常用面料纤维 纱、线 织物（布） 服装,一、纤维 1、纤维：是直径很细、长度比直径大很多倍的细长物质。纤维的长度和细度是重要的品质指标，作为纺织纤维必须具备一定的性能特点： 一定的长度、线密度（即细度）：长度在10毫米以上才具有纺织价值。 良好的物理机械性能：强度、延伸性、弹性等。 良好的保暖性。 具有一定的热性能：对热有一定的稳定

3、性，即遇高温不分解，遇低温不僵硬。 有一定的吸湿性和透气性。 良好的化学稳定性：耐水性、耐化学药品和可染性，还应具有耐日晒、耐紫外线、耐气候等。 2、细度的表示方法： 纤维细度：指纤维的粗细程度，作为衡量纤维品质的主要指标。 纤维越细形成的纱线强度越大，纱条越均匀，越有利于纺纱、织布的进行。细纤维形成的织物柔软、悬垂性好。 有直接指标和间接指标两种，直接指标是直接测定纤维的直径，间接指标是利用纤维 公制支数Nm（公支）：在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维或纱线所具有的长度（米） 旦数Nden：在公定回潮率下，9000米长的纤维或纱线所具有的重量（克） 特数(特克斯或特)Ntex:：是我国法定

4、的线密度计量单位。在公定回潮率下，1000米长的纤维的重量（克数）。也叫线密度。线密度数值越大，表示纤维或纱线越粗，反之越细 英制支数：纱线重1磅，它的长度有多少个840码，便叫做多少英支。,纤维分类,动物毛：绵羊毛、山羊绒、骆驼绒、兔毛等 动物纤维 腺分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝等 （蛋白质纤维 ） 种籽纤维：棉 天然 植物纤维 韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、槿麻等 （纤维素纤维 ） 矿物纤维 石棉等 纤维 人造纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨、富强等 人造纤维 人造蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等 （再生纤维） 人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维等 化学 聚酯纤维：涤纶 聚酰胺纤维：锦纶 聚丙烯腈纤维：腈

5、纶 合成纤维 聚乙烯醇纤维：维纶 聚丙烯纤维：丙纶 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶,常用纺织纤维的性能,纤维鉴别,手感目测法：靠人眼看（颜色、质地、光泽等）、手摸（质感、厚薄等）、耳听（摩擦声）来鉴别纤维的一种方法。 显微镜观察法：将纤维的纵向与横向截面放置在微镜下，观察其外观形态、纵向形态及横断面的情况。 哈氏切片器 1金属板凸舌 2金属板凹槽 3刻度螺丝 4紧固螺丝 5定位销 6螺座,常见纺织纤维的横截面、纵面形态特征,化学溶解法,常见纺织纤维的溶解性,燃烧法,常见纺织纤维的燃烧特征,其它方法,着色法、熔点法、比重法、红外光譜法、双折射法、射线衍射法等。,二、纱、线,纤维经过纺就成为纱，纱有粗细，

6、粗细程度用纤维的细度表示方法表示，由两股以上的纱加念就成为线。 棉纺工艺过程简介 从轧花厂运到棉纺厂的原棉紧压成包而且带有杂质，所以在棉纺厂要经过以下工序：,纺纱基本概念,牵伸：使纱达到所需要的细度，纺纱的各道工艺过程均具有把半成品拉长拉细的作用，同时也有使纤维伸直和平行的作用。这叫牵伸。牵伸倍数 轧花 锯齿棉 籽棉 皮棉 皮轧棉 原棉检验：水分，杂质，重量，品级。（细度、长度、回潮率，强力，含油率） 品级：分为一至七级，级别越小质量越好，三级为标准级，七级以下为级外棉。 纤维材料代号：棉C、粘胶R、富强纤维F、涤纶T、晴纶A、维纶V、锦纶P几种纤维混纺时，多的写在前面，少的写在后面。如：T6

7、5/C35。 捻线工程的作用是指将两根或两根以上的单纱合并在一起，进行加捻成为股线。 成包：将棉纱打成包。有大、中、小包之分。 成包质量：注意纱枝是否混错，成包重量是否准确。回潮率不能过大或过小，规定棉纱不超过10.5，粘纱不超过16。,三、织物,织物（布）：由两组互相垂直的纱线在织机上按一定规律交织而成织物的过程，织物就是布。纵向一组纱线叫经纱（线），横向的一组纱线叫纬纱（线）。线编织的是比较粗糙的布，通常叫帆布。 织物组织：经纱和纬纱交错的规律 纱线的验收：品种、等级、重量、捻向和捻度。 紧度：分为经向紧度，纬向紧度、和织物总紧度，松紧程度。 密度：以10厘米内的经纱或纬纱根数表 织造：是

8、把一定形式卷装的织轴和纬纱，在织机上按照织物组织的要求，制成一定结构的织物棉布。 上浆率 100,棉织的工艺过程,织过程简图如下：,纬纱准备,纬纱准备工程包括卷纬，给湿和热定型等工序。 卷纬：将管纱络筒后，再经卷纬工序卷成可纳入梭子的纬线纱管。 给湿：细纱车间送到织布厂的纬纱，回潮率只有56，给湿后使之增加到最适宜的回潮率89。这样既稳定纱线的捻度，增加管纱上各纱层间的附着力，改善纱的柔软程度；而且还增加了纱通过梭眼的摩擦系数，加大了纬纱退绕张力，防止产生纬缩和脱纬。 热定型：主要是利用涤纶纤维的热可塑性来稳定捻度，便于织造。,经纱准备,络筒：1）把管（线）纱接长并绕成筒子纱（线）。 用清纱装

9、置，除去附着在纱线上的棉结杂质和粗节等疵点。 线经过张力装置，使做成的筒子卷绕紧密，成形良好，退绕方便。 整经：织物的总经纱根数一般为200400根，把经纱卷绕在经轴的过程。 轴经整经：把总经纱根数分为数份，分别整理成经轴后再在浆纱机或并轴机上合并成大经轴。 分条整经：把总经纱根数分为十数份，每份200300根，每份经纱先依次按整数经长度卷绕在整机的大滚筒上，然后，再一起退出卷绕于织轴上。 浆纱：为了增加经纱的强力，减少断头，需要对经纱进行上浆处理，同时将已制成了总经根数约 400500根的经轴加以并合成总经根数约为数千根的大经轴。 穿经：是将浆纱机落下来的织轴，按照一定顺序穿过停经片，综丝和

10、钢筘，以便按照织物组织形成梭口，让纬纱通过，织出需要的织物。,织布机示意图,有梭织布机织布的示意图 图为 织物形成示意图 1经纱 2织轴 3后梁 4绞杆 5、5综框 6、6综眼 7筘 8织口 9胸梁 10刺毛辊 11导辊 12布辊 13纡子 14梭子 15停经,织布机的运动,织布机的五大运动 开口：使经纱作上下移动，形成梭口。 主运动 投梭：由梭子将纬纱引入梭口。 打纬：将引入的纬纱由钢筘打向织口。 织机的运动 送经：将经纱不断送向织机前方，以满足织造的需要。 副运动 卷取：把织好的棉布引离织口，卷到卷布木棍上。 整理工程：验布、刷布、烘布、折布、分等、整修、打包。,织物的分类,机织物（也叫梭

11、织物） 按制造的方式分 针织物 （有经编和纬编之分） 无纺布 纯棉织物 纯毛织物 真丝织物 按纤维材料分 纯化纤织物 混纺织物 交织物 漂白布 按染整加工后的效果分 染色布 印花布 色织布,织物的分类,平纹织物 按织物组织分（三原组织） 斜纹织物 缎纹织物,几种织物片段,机织物及其特征,常用织物的风格特征,四、服装,基本概念 服装：是指包覆人体各个部位的物体的总称。即包括衣服、帽子、手套、鞋袜 及各种装饰品。 服装材料：一切用于制作服装的材料统称为服装材料。服装材料包括面料和辅料，面料是构成服装表面的主体材料，包括纺织材料、毛皮、皮革等；辅料包括里料、衬料、垫料、填充料、扣紧材料、线、花 服

12、装 材 料 的 结 构,第三章染整概论,一、染整加工的概念 染整加工的定义：织物经过染色、印花、整理的加工过程的总称。 松式 针织物染整 连续轧染 紧式 机织物连续轧染 染整加工的方式 卷染 溢流染色 缸染 间歇式（浸染） 成衣染整 丝织物染整 纱线染整 绳、袜、扭扣等染整 根据染整加工方式的不同就有不同的厂名。 本白布 漂白布 织物的认识 ：纤维 纱、线 织物 染色布 印花布 色织布,二、织物前处理,坯布中常含有相当数量的杂质，其中有棉纤维伴生物及杂质、织造时经纱上浆料、化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等。这些杂质污物如不除去，不但影响织物色泽、手感，而且影响织物吸湿性能，使织物上色不均

13、匀，色泽不鲜艳，还影响染色牢度。 前处理的目的：在使坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。 未经染整加工的织物统称为原布或坯布。,（一）棉织物的前处理,工艺流程：坯布准备烧毛退浆煮练漂白丝光 工艺条件： 坯布准备：包括坯布检验、翻布（分批、分箱、打印）、缝头。 烧毛 ：在棉织物前处理加工时必须首先除去绒毛，现一般采用烧除的方法。 烧毛方法有两种，即燃气烧毛与赤热金属表面烧毛。一般烧毛质量应达34级，稀薄织物达3级即可。 退浆：以纱为经线的织物，在织造前都必须经过上浆处理，以保证织布顺利进行。坯布上的浆料对印染加工不利。因此退浆是在印染加

14、工前使用退浆剂在一定条件作用下去除浆料的过程。 退浆的方法：酶退浆、碱及碱酸退浆、氧化剂退浆、 碱及碱酸退浆：印染厂目前大多采用碱及碱酸退浆。 参考处方：氢氧化钠 10克/升 润湿剂（JFC） 2克/升 硫酸 5克/升 采用轧蒸法：浸碱液（85oC）轧去多余的碱液(轧余率110130)汽蒸（100102 oC、1.5小时）水洗干净 轧液率：织物上溶液的重量与干织物的重量的百分比。,煮练,煮练是前处理的主要工序，煮练主要去除棉纤维伴生物、棉籽壳及残余浆料，使织物获得良好的润湿性及外观，以利后加工顺利进行。 高温高压煮练工艺： 参考处方：氢氧化钠 20-30%（ 10-25克/升） 硅酸钠（比重1

15、.4） 0.5% 亚硫酸钠 1% 磷酸三钠 0.2% 肥皂 1% 浴比 1：10 称量配置煮液投入织物放入高温高压机内升温至120 oC以上煮3-6小时降温降压取出热水洗三次 洗干净 平幅汽蒸连续煮练机工艺： 参考处方： 氢氧化钠 40-70克/升 硅酸钠（比重1.4）1克/升 亚硫酸钠 2克/升 磷酸三钠 3克/升 煮练剂 5克/升 称量配置煮液织物轧碱（轧余率8090）堆置履带上汽蒸（100 oC-102 oC，1.5小时）先热水洗后冷水洗干净 由毛细管效应来检验煮练效果。 毛细管效应：水分子在织物的毛细管里上升的高度,漂白,漂白：主要是去除织物上的天然色素。 参考处方： 双氧水(100%

16、) 5克/升 硅酸钠（比重1.4） 8克/升 润湿剂（JFC） 3克/升 氢氧化钠 Ph(10.5-11) 称量配置漂液织物浸轧漂液汽蒸（95 oC-100 oC ，1小时） 测白度来检验漂白效果。,丝光,丝光：在有张力条件下浸轧浓碱液，经冲洗去碱后，织物不在收缩，获得稳定的尺寸，同时获得如丝织物般的光泽，称为丝光处理，一般含有棉纤维的织物大都要经过丝光处理，在无张力条件下浸渍浓碱液，然后织物以松弛状态堆置，任其自由收缩，可使织物变得紧密、富有弹性，称为碱缩。 参考处方：氢氧化钠 180-280克/升 丝光在布铗丝光机上进行，其流程为：平幅进布头道浸轧碱液（室温）经绷布辊筒延长带碱时间（十多个

17、，直径500毫米）二道浸轧碱液（室温） 进入布铗扩幅装置冲洗吸碱汽蒸去碱平洗烘干出布。 织物整个带浓碱时间约5060秒。 丝光效果由测钡值来检验,（二）真丝织物的前处理,真丝织物的前处理一般称为脱胶或精练，是依据丝胶和丝素溶解度的不同，用精练剂脱除丝胶和其它杂质。一般都采用挂练方式，有酶脱胶、皂碱法脱胶 下面介绍皂碱法脱胶：（浴比1：50） 工艺流程：预处理初练复练碱洗酸洗漂白 水洗干净烘干 预处理： 碳酸钠 5克/升 温度 65 时间 20分钟 初练： 肥皂 5克/升 碳酸钠 1克/升 40 oBe硅酸钠 2克/升 保险粉 1克升 温度 9598 时间 40分钟 复练： 肥皂 3克/升 碳酸

18、钠 1克/升 40 oBe硅酸钠 2克/升 保险粉 1克/升 温度 9598 时间 40分钟 碱洗： 碳酸钠 0.5克/升 温度 80 时间 10分钟 酸洗： 醋酸 0.5克/升 温度 室温 时间 5分钟 漂白： 双氧水 5克/升 平平加0 0.2克 40 oBe硅酸钠 1克/升 pH 88.5 温度 85 时间 40分钟,(三)羊毛的前处理,羊毛含有天然杂质和附加杂质两类，天然杂质主要为羊身上的分泌物羊脂、羊汗及排泄物，附加杂质主要为草屑、草籽及砂土。 羊毛的前处理是利用一系列物理机械的和化学的方法，除去原毛中的各种杂质。羊毛的前处理包括洗毛、炭化和漂白。,（四）合成纤维织物的前处理,合成纤

19、维织物在储存和运输的过程会粘上一些灰尘和油污，有少数在织造时上了浆，所以一般都需要进行碱性净洗。 涤纶前处理： 净洗剂 2克/升 碳酸钠 3克/升 煮练剂3克/升 浴比 1：50 温度 95 oC 时间 30分钟 其他合成纤维：净洗剂 3-5克/升 浴比 1：50 温度 75 oC 时间 30分钟,三、染色基础知识,（一）光与色的基本概念： 1、包括太阳光、灯光、灼热的燃烧都是一种电磁波，它包括r射线、x射线、紫外线、可见光、红外线及无线电波等，它们和无线电波一样在一定范围内也都具有各种不同的波长和频率。日光是最主要的光，它是由各种不同波长的光波组成的混合光，它包括可见光（400-750nm）

20、和不可见光两部份。在可见光范围内，凡一种波段的光能与另一种波段的光混合而成白光，则这两种光的颜色称为补色。 2、物体的颜色是由于物体对可见光中不同波长的光进行了选择性吸收，反射出吸收光的补色缘故。颜色的三要素：色相、纯度、亮度。 色相：（色调）是指能够比较明确地表示颜色色别的名称，是色与色之间的主要区别。如红、黄、蓝。 纯度：（饱和度）表明颜色中所含光谱色的成份有多少，光谱色是极限纯度的颜色，指色彩中的色素含量和浓淡程度。 亮度：（明度）是指色彩的明暗程度和浓淡程度，即鲜明度：是指物体单位表面反射或发射的光的强弱程度。无彩色中白色亮度最高，黑色亮度最低；有彩色中黄色亮度最高，紫色亮度最低。,（

21、二）染色理论概述,1、染色基本过程 ：染色基本过程大致可以分为三个基本阶段： 吸附：当纤维投入染浴以后，由于亲和力的作用，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附 扩散： 吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。 固着： 是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。 染料在纤维内固着，可认为是是染料保持在纤维上的过程不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。 纯粹化学性固色着：指染料

22、与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上 物理化学性固着 ：由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着纤维上。许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。 上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已,2、基本概念,上染：就是染料舍去染液（或介质）而向纤维转移，并透入纤维内部的过程。 上染过程：染料首先在纤维表面上发生吸附，染在纤维表面，随后逐渐进入纤维内部，并固着在纤维上的过程。 上染百分率：纤维上染料数量占投入的染料总量的百分率。随染液浓度的增加和时间的延长，此时上染百分率不再增加，这个上染

23、百分率称为平衡上染百分率。将上染百分率对时间的关系作图，得到的曲线称为上染速率曲线。上染速率：是表示染料上纤维的快慢。 亲和力：是染液中染料标准化学位和纤维上的染料标准化学位的差。它是定量说明染料对纤维的上染能力的。 直接性：它常常被用来定性说明染料对纤维的上染能力的。上染百分率高，称之为直接性高，反之，称之直接性低。 染色饱和值：在一定条件下，纤维上的染料浓度不再随染液浓度的提高而增加，此时纤维上的这个染料浓度称为该纤维的染色饱和值。 匀染度：是染料染着于织物上的均匀平衡程度。 移染：解吸下来的染料通过染液流动和自身的扩散会在纺织物别的部位上重新上染的现象称为移染。移染性好的染料水洗牢度低。

24、 初染率：刚投入织物时的上染速率。,（三）染料基础,1、染料与颜料的区别：染料是能将纺织纤维材料染成各鲜明而坚牢的颜色的有机化合物。染料必须能溶于水或分散于水，有的可在染色时转变成可溶状态，对纤维具有染着力。颜料是不溶于水和一般有机溶剂的有色物质，有有机的，也无有机的。颜料本身对纤维并没有什么染着力，要靠粘着剂的作用，才能使其机械地附着在纤维上。 2、染料分类 按染料性质及应用方法，可将染料分为：直接、活性、还原、可溶性还原、硫化、不溶性偶氮 、缩聚 、酸性 、酸性媒介及酸性含媒 、分散 、碱性及阳离子 等染料 不溶性偶氮染料 这类染料实质上是染料的两个中间体（色基、色酚），先用色酚打底，然后

25、用经重氮化（0 oC5 oC）的色基在织物上经偶合（0 oC5 oC）而生成不溶性偶氮染料，同时固着在纤维上，因为在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以广泛用于纤维素纤维织物的染色和印花。,直接染料,直接染料 这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度。 浸染参考处方： 直接染料 2 食盐 15克/升 1/2食盐 1/2食盐 温度 95 oC 时间 45分钟 95 15分钟 15分钟 15

26、分钟 浴比 1：50 入染 50 水洗、烘干 40,活性染料,活性染料 又称反应性染料。这类染料是50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应形成共价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色，色谱齐全。 浸染参考处方： 活性染料（B型）2 食盐 20克/升 纯碱 10克/升 浴比 1：50 染色温度 60oC 15分钟 15分钟 30分钟 60 染色时间 30分钟 固色温度 60 oC 室温 洗、皂、洗、干 固色时间 30分钟,还原染料,还原染料:这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染

27、色，染后氧化重新转变成不溶性的还原染料而牢固地固着在纤维上。由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好、价格较高，且不易均匀染色。根据染料还原的难易程度，还原方法有全浴法和干缸法，染色分为甲法、乙法、丙法。 浸染参考处方： 蓝RSN 桃红R 入染 1/2食盐 1/2食盐 还原染料 2% 2% 太古油 5滴 5滴 烧碱 15克/升 9克/升 保险粉 15克/升 12克/升 15min 15min 15min 食盐 10克/升 染色温度 室温 还原温度 全浴60 干缸80 洗、皂、洗、干 染色温度 60 50 染色时间 45分钟 45分钟 浴

28、比 1：50,硫化染料,硫化染料:这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。 浸染参考处方： 硫化染料（元青） 46（15） 硫化钠（50） 10克/升 染色温度 95 oC 染色时间 40分钟 入染 浴比 1：40 氧化剂 35克/升 氧化剂 氧化温度 3045 95 氧化时间 10分钟 配液 10分钟 40分钟 45 10分钟 水洗 洗、皂、洗,其它染纤维素纤维的染料,硫化还原染料 硫化还原染料的化学结构和制造方法与一般硫化染料相同，而它的染色牢度和染色性

29、能介于硫化和还原染料之间，所以称为硫化还原染料。染色可用烧碱一保险粉或硫化碱一保险粉溶解染。 . 酞箐染料 酞箐染料往往作为一个染料中间体，在织物上产生缩合和金属原子络合而成色淀。这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于色牢度极高。色光鲜明纯正，因此很有发展前途。 缩聚染料 用不同种类的染料母体在其结构中引人带有硫代硫酸基的中间体而成的暂溶性染料。在染色时，染料可缩合成大分子聚集沉积于纤维中，从而获得优良的染色牢度。 可溶性还原染料 它由还原染料的隐色体制成硫酸酯钠盐后，变成能够直接溶解于水的染料，所以叫可溶性还原染料，可用作多种纤维染色。这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，染色方便，色牢度好。但它的价格

30、比还原染料还要高，同时亲和力低于还原染料，所以一般只适用于染浅色织物。,酸性染料,酸性染料 ： 这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基团。分为强酸性染料、弱酸性染料、中性染料，可在强酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，强酸性染料用于染羊毛，弱酸性染料用于染真丝绸，但湿处理牢度较差,可以通过固色提高其牢度。 浸染参考处方： 强酸性 弱酸性 中性 酸性染料 2 22 浓硫酸 2 冰醋酸4 酸 硫酸铵8 食盐 1010 10 95 （或元明粉） 15min 15min pH值2-34-5 6-8 入染 浴比 1：50 温度（度） 95 95 95 40 烘干、洗 时间（分钟）40

31、40 40 室温,离子染料,酸性媒介及酸性含媒染料 这类染料包括两种一种染料本身不含有用于媒染的金属离子，染色前或染色后将织物经媒染剂处理获得金属离子；另一种是在染料制造时，预先将染料与金属离子络合，形成含媒金属络合染料，这种染料在染色前或染色后不需进行媒染处理，这类染料的耐晒、耐洗牢度较酸性染料好，但色泽较为深暗，主要用于羊毛染色。 碱性及阳离子染料 碱性染料早期称盐基染料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。 浸染参考处方： 阳离子染料 2% 匀染剂1227 1% 100 40分钟 浴比

32、1:50 温度（度） 100 入染 2 度/min 时间 （min） 40 50 室温 水洗 烘干,分散染料,分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，色谱齐全，色泽鲜艳，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高,染色条件比较高,需要高温高压或载体法。 浸染参考处方（高温高压法）： 分散染料 2 125 30 min 扩散剂NN0 1克/升 磷酸二氢铵 2克/升 1度 /min pH值 4-5 浴比 1：50 温度 125 90 时间 30分钟 入染 2度/min 水洗 皂洗 水洗 室温 室温,3、染料应用与选择,目前世界各国生产的各类染料已有七千多种，常用的

33、也有两千多种。由于染料的结构类型、性质不同，必须根据染色产品的要求对染料进行选择，以确定相应的染色工艺条件。 根据纤维性质选择染料 各种纤维由于本身性质不同，在进行染色时就需要选用相适应的染料，例棉纤维染色时，由于它的分子结构上含有许多亲水性的羟基，易吸湿膨化，能与反应性基团起化学反应，并较耐碱，故可选择直接、还原、硫化、冰染料及活性等染料染色涤纶疏水性强，高温下不耐碱，一般情况下不宜选用以上染料，而应选择分散染料进行染色 根据被染物用途选择染料 由于被染物用途不同，故对染色成品的牢度要求也不同例如用作窗帘的布是不常洗的，但要经常受日光照射，因此染色时应选择耐晒牢度较高的染料作为内衣和夏天穿的

34、浅色织物染色，由于要经常水洗、日晒，所以应选择耐洗、耐晒、耐汗牢度较高的染料 根据染料成本选用染料 在选择染料时，不仅要从色光和牢度上着想，同时要考虑染料和所用助剂的成本、货源等如价格较高的染料，应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用，以降低生产成本 拼色时染料的选择 在需要拼色时，选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率等性能由于各类染料的染色性能有所不同，在染色时往往会因温度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。因此进行拼色时，必须选择性能相近的染料，并且越相近越好，这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定 根据染色机械性能 选择染料由于染色机械不同，对染料的性质和要求也

35、不相同.用于卷染，应通用直接性较高的染料；用于轧染，则应选择直接性较低的染料，否则就会产生前深后浅、色泽不匀等不符合要求的产品。,4、染料命名,染料命名 上面所介绍的各类染料，不但数量多，而且每类染料的性质和使用方法又各不相同。为了便于区别和掌握，对染料进行统一的命名方法已经正式采用只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪-种染料，以及其颜色、光泽等我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即冠称、色称和尾注。 1.冠称 主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称如分散、还原、活性、直接等。 2色称 表示用这种染料按标准方法将织物染色后所能得的颜色的名称，一般有下面四种

36、方法表示 (1)采用物理上通用名称，如红、绿、蓝等 (2）用植物名称，如桔黄、桃红、草绿、玫瑰等 (3)用自然界现象表示，如天蓝、金黄等。 （4）用动物名称表示，如鼠灰、鹅黄等 3尾注 表示染料的色光、性能、状态、浓度以及适用什么织物等，一般用字母和数宇代表。 染料的三段命名法，使用比较方便例如还原紫RR,就可知道这是带红光的紫色还原染料，冠称是还原，色称是紫色，R表示带红光，两个R表示红光较重 目前，有关染料的命名尚未在世界各国得到统一，各染料厂都为自己生产的每种染料取一个名称，因此出现了同一种染料可能有几个各称的情况,四、染色牢度,染色牢度是指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下能保持原来颜色状态的能力 染色牢度是衡量染色成品的重要质量指标之一，容易褪色的染色牢度低，不易褪色的染色牢度高染色牢度在很大程度上取决于其化学结构此外染料在纤维上的物理状志、分散程度、染料与纤维的结合情况、染色方法和工艺条件等也有很大影晌 染色牢度是多方面的，对消费者来说，一般比较主要的包括：日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度另外，纺织品的用途不同或加工过程不同，它们的牢度要求也不一样。为了对产品进行质量检验，纺织部门和商业部门参照纺织品的使用情况，制订了一套染色牢度的测试方