制图基础知识.doc

【导入】服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、原料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在原料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板，或直接将原料裁成衣片。学习服装结构制图首先要掌握服装结构制图的有关知识。【新授】绪 论 服装工业属于加工工业(又称复制工业)，它把服装材料加工制作成服装产品。服装制作从现阶段讲，有两种形式：一种是个体单件制作，另一种是批量生产。批量生产即从原料投产到产品检验的整个生产制作过程，均由流水线完成。服装的加工制作，不论是个体单件制作，或是批量生产，一般的顺序都是要经过裁剪、缝纫、整烫三个大的环节，形成一个制作过程。在每个制作环节中，又有不同的制作程序和要求。（举例：服装裁缝店去做衣服） 服装裁剪是服装制作过程中三大环节之一，从中还可以分出平面裁剪和立体裁剪两大类。现今人们所指的服装裁剪主要是指平面裁剪。就工业部门的服装裁剪来说，主要包括结构制图、排料画样、铺料、开刀剪裁、分包验片等多道工序。 服装结构制图是工业服装裁剪的首道工序，也是服装专业的一门主课，它是以立体的服装造型设计效果图或立体的服装实物成品为依据，在纸上或衣料上将其分解，展开成平面的服装衣片，这种制图一般俗称为裁剪制图，是以图线和相关符号表示，按照制图的标准画线，把整幅的衣料剪成衣片。 服装结构制图是一项具有工程性、艺术性和技术性的工作。（1）社会发展，个体单件制作逐步淘汰，转向大规模的批量生产，这批量生产本身就具有一定的工程性；另外，说它具有工程性，因为服装结构制图(以及以制图为依据制成的裁剪样板)是指导服装裁制和生产的主要依据，特别对批量生产来说，决不允许有丝毫误差，更对整个服装组合生产过程和产生的规格、质量负有首要责任。因此，它的制图依据、各部位的结构关系、定点画线和构成的衣片外形几何轮廓等等，都必须是非常严谨、规范和准确的，必须达到合乎工程性的要求。（2）说它具有艺术性，因为服装的某些部位或部件形态、轮廓的确认，并不单是以运算所得或数据推导而成，而是要凭艺术的感觉，靠形象的美感确立，例如像各类衣领的宽度和领角的造型、灯笼袖等衣袖的袖山高低和袖肥宽度等，以及裤管、裙摆的造型和分割衣缝的弧曲程度的设置等等，全靠制图者的审美眼光和艺术修养，使之构成的形象和衣片轮廓，能符合艺术性的要求。（3）说它具有技术性，因为在服装结构制图过程中，还要求制图者熟悉各类衣料的性能特点，要掌握服装缝纫的工艺技巧，要了解整件服装的流水生产全过程和各类专用机械设备的情况，要有较全面的服装缝制生产技术知识，这样，在结构制图和衣片放缝，或制作裁剪样板时，就能恰到好处，这就是服装结构制图技术性的要求。如能做到以上三点，制出的服装结构图不仅能有利于服装的缝制加工，还能达到造型设计所要求的预想效果。 服装结构制图是以研究服装结构规律及分解原理，为构成服装进行展开分割，完成各片平面衣片的几何轮廓为主要内容的一门专业性很强的课程。 学习服装结构制图要掌握测体和服装结构制图的基本知识和技能，能独立裁制一般品种的服装，并能运用服装结构变化规律的基本理沦去认识、分析、解决标准体形的服装款式变化，具有服装结构处理的初步应变能力，初步掌握样板制作的基本理论及技能，使之达到中级工（劳动局组织，在二年级下学期考）的专业技术水平。 学习服装结构制图要理论联系实际。服装专业知识属实用技术学科，在学习理论知识的同时要结合实际，反复练习，不断操作，强化动手能力，提高技术水平。要加强基础知识的学习，按照认识过程的一般规律，首先要认真学习基础知识，打下扎实的基础，才能深入学好专业知识。要重视基本概念及原理，不仅知其然，还应知其所以然，掌握原理知识，才能达到灵活运用，提高应变能力。在学习，中既要注意知识、技能的系统性及完整性，又要抓住中心，突出重点。制图方法及技能是学习本学科的重点之一，要全面理解制图方法的科学性、合理性、准确性，系统掌握制图的法则及计算公式。同时，服装结构制图知识及服装缝纫制作工艺知识有着密切的内在联系，因此，掌握了服装结构制图知识，就为更好地学习服装工艺知识打下了良好的基础，并为以后的深造或从事服装设计工作创造必要的条件。第一章 服装结构制图的依据l一1 人体体型 服装的服务对象是人，服装穿在人身上，作用于人体的外表，“量体裁衣”精辟地概括了人体与服装的关系。人体是制作服装的主要依据，也是服装制图的主要依据。服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。人体的外形决定了服装的基本结构和形态。量取人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据是服装制图的直接依据，人体活动的需要则是服装放松量和服装成品规格的主要依据。一、人体体型人体体型可从人体比例和人体结构两方面进行分析和研究。1、人体比例与头高人体比例，一般以头高为计算单位。我国正常的成年男性约为七个半头高，成年女性约为七个头高。不同年龄阶段的人的平均身高分别为：1-2岁时为四个头高；5-6岁时为五个头高；14-15岁时为六个头高；16岁时接近成年人；18岁时进入成年人；25岁以后达到成年人的身高。2、人体结构学习人体结构的目的是解决人体测量，是服装构成的需要，是对人体体表不同部位的了解。按服装的构成需要，为方便人体测量，可将人体的体表部位分别用假设的点、线、面来表示。（具体见附图）3、人体体型及分类(1)正常人体体型特征（对照附图进行比较）成年男子人体：骨骼粗壮突出，喉结明显，锁骨弯曲度大，胸廓长而宽，骨盆窄小，脊柱弯曲度小，下肢骨较长，肘、膝、踝关节明显。全身肌肉健壮发达，胸大肌、三角肌、背肌、上臂肌更为突出，由此形成的外形特征为颈粗，肩宽，胸背宽厚，腰粗，腰节低，腰腹平直，臀部窄小，上、下肢健壮，身躯外形正面成倒梯形，侧面曲线不明显。成年女子人体：骨骼纤细，喉结不显，锁骨弯曲度小，胸廓窄而短小，骨盆宽大，上下肢较短，肘、膝、踝关节较小，除大腿肌外，全身肌肉不很发达，下腹部和臀部脂肪层较厚，腰细，腰节高，后腰凹陷大，腹部圆浑，臀部丰满后突，大腿发达，身体外形正面成正梯形，侧面曲线明显。一般老人人体：脊柱弯曲增大，各部位关节软骨萎缩，肌肉松软，皮肤下坠，由此形成的外聪狂为颈前倾，肩溜胸平，背部隆起，腹部膨大下坠，腰部平直，臀部宽平，臂长腿短，身体正面是正梯形，侧面曲线明显。一般幼儿人体：骨骼细小，胸廓短而宽，脊柱直，上下肢骨短，肌肉层薄，脂肪发达，由此形成的体型特征为颈细短，肩窄薄，肩仅稍大于头宽，胸小，肩胛骨明显，腹部圆浑突出，腰臀不明显，身躯正面成方形，侧面上薄下圆，稍成曲线。(2)非正常体体形特征人们由于先天的遗传、后天的发育以及不同的生活习惯、职业等原因形成了体型上的差异。可以说，世界上很难找到两个完全相同的人体体型，即使是双胞胎也不可能是一模一样的，但在一定范围内，可以大致区分出正常体型和非正常体型。 遗传型：由于遗传而构成的体型变形。如：鸡胸、溜肩、下肢短、挺胸等。 残疾型：由于疾病而构成的体型变形。如：肩高低不平、x形腿、驼背等。 职业型：由于职业的规则习惯而构成的体型变形。如：驼背、手臂粗等。 生活型：由于生活习惯而构成的体型变形。如：大腹、裹肩、大臀等。【小结】1、服装结构制图的特性2、不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系3、各种人体体型的特征【作业】1、将书本上各年龄阶段的人体按头高为单位，分成相应的等份，理解不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系2、比较相关图片，理解各类人体的体型特征 正常人体（男体和女体）体型特征比较正常人体（男女儿童）体型特征比较【复习导入】1、服装结构制图的特性2、不同年龄阶段人体身高与头高的比例关系3、各种人体体型的特征要制作服装，首先要测体，知道人体的相关数据，如何测量人体的各部位尺寸，要掌握正确的方法和相关注意事项。【新授】l一1 人体测量人体测量是服装结构制图的先决条件。人体测量是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度，将所得的尺寸数据作为服装结构制图的直接依据。1、测体工具 (1)软尺：是测体的主要工具，要求质地柔韧、刻度清晰、稳定不变形。 (2)助测带：即线绳之物，是帮助测体的代用工具，多用于测量腰节。2、测体方法测体采用净体尺寸，即用软尺贴附于静态人体体表(只穿内衣)，所测尺寸为净体尺寸，再在净体尺寸的基础上，按着装状态与人体运动规律的需要，加上适当的放松量。如果穿着已满足测量需要，只加放人体活动松量即可。测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。其测量的部位、方法和步骤基本相同，其中女体测量较为复杂，需要测量的部位也多。因此，以下以女体测量为例，男体和童体参照女体的测量方法。3、测体部位 人体测量的原则为自上而下，按顺序和正确方法进行测量。(1)上装测量顺序1)衣长：前衣长由左颈侧点通过胸部最高点向下量至上装所需长度；后衣长由左颈侧点通过背部最高点，向下量至上装所需长度。2)胸围：从腋下通过胸围最丰满处水平围量一周(垫一个手指)。3)腰围：从腰间最细处水平围量一周(垫一个手指)。4)颈围：从喉骨下围量一周(垫一个手指)。5)总肩宽：从后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点。6)袖长：由肩骨外端向下量至所需长度。7)腰节高：前腰节高从内肩骨最高处量至腰间最细处，(通过胸部最丰满处)；后腰节高从内肩骨最高处量至腰间最细处，(软尺要垂直)。8)臀围：在臀围最丰满处成水平围量一周(垫一个手指)。9)乳高：由左颈肩点量至乳峰点。lO)乳距：两乳峰间的距离。(2)下装测量顺序 1)裤长：由腰的侧部髋骨处向上4cm起，垂量至所需长度。 2)腰围：从腰间最细处，即侧部髋骨处向上4cm处水平围量一周。 3)臀围：测量同上装。4)臀高：侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。5)上裆长：坐量由侧腰髋骨处向上4cm量至凳面的距离。综上所测各部位所得数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。但是，如果作为服装成品规格的依据还得加以分析，即根据服装的品种、款式要求，在各个围度部位加放出一定的放松量，特别是胸、腰、臀围处，否则会影响到服装穿着的合体效果。4、测体注意事项(1)要求被测量者立正站直，放松呼吸，姿势自然，切忌低头、挺胸等，以免影响所量尺寸的准确性。(2)测量时，软尺不要拉得过紧或过松，以顺势贴身为宜。测量长度时尺要垂直。测量围度时尺要保持水平。在测量女体腰节时，先固定好腰间最细处然后测量，固定位置必须保持前后平衡。(3)除颈围测量要求在衬衣领内贴体量以外，其他各部位在衬衣、单裤外测量。(4)测量统一以左侧为准。(5)根据穿着季节，应注意对测量尺寸有所增减。(6)作好所测量各部位尺寸记录，简单画上服装式样图，注明体形特征和要求等。说明：所谓测量要点是指常规的测量方法和步骤以外尚需注意的各点，具体的说有以下几点： （1）按穿着要求：对同一个穿着对象来说，其西服的袖长要比中山服短，因西服的穿着要求是袖口处要露出1/2衬衣袖头。（2）按衣片结构特点：茄克衫的袖长比一般款式要长，因为一片袖的结构特点使外袖弯线没有多大弯势。（3）按款式特点：装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长；又如袖口收细裥要比不收细裥的袖长要长，细裥量多的比量少的袖长要长。（4）按造型特点：紧身型与松身型的放松量要有区别；又如曲线型与直线型的放松量，曲线型的要小一些。（5）按穿着层次因素：衣服厚度大，长度要长些。（6）按流行倾向因素：如裙长短的变化；松身型服装放松量增大，肩宽加宽等。三、服装成品的放松量服装的放松量又称宽放量。人体测量时所取得的数据是紧身的，直接按这些数据来裁制服装虽然是合体的，但却不适应人体运动。人体处于经常活动着的状态中，运动是绝对的，在不同的姿态下，人体体表或伸或缩，皮肤表面变化很大，但是绝大多数的衣料并无多大的伸缩性，为了使服装适合于人体的各种姿态和活动的需要，必须在量体所得的数据（净体尺寸）的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。其次，放松量的多少还要根据服装穿在身上的内外层次所决定。当然还要考虑流行倾向和衣料质地的厚薄软硬因素等。1、人体运动与服装的关系对服装制作者来说，不仅要研究人体的静止状态，更要研究其运动状态，只有这样才能使服装的功能趋于完善。人体动态与静态相互依存，而人体的动态即服装的放松量才能体现服装的使用价值。人体的动态是服装制作者应研究的主要课题，人体的主要运动部位有颈部、腰部、肩关节部、肘关节部、腕关节部、胯关节部、膝关节部、踝关节部。人体的屈伸、旋转等都是通过这些部位得以实现。研究人体运动与服装关系的重要意义，就是在测量静态人体的同时考虑运动时的人体状态，使服装适应人体运动时的需要。2、人体运动与服装放松量人体运动时主要的体态变化表现于上肢的旋转，躯干的扭动和下肢的屈伸。因此，服装放松量主要表现在衣领、衣身、衣袖和裤子的放松量上。为了适应人体运动，可以在测量人体净尺寸的基础上，增加因运动而需的放松量。由于人体活动部位、方式、幅度的不同，处理方法也不尽相同。对采用弹性原料的服装，可按人体测量的净尺寸制作；对于一些具有特殊活动需要的服装，还需综合考虑，特殊处理。 3、服装放松量原理测量胸围、臀围等围度尺寸时，系用软尺在所测量部位不松不紧地围量一周，然后再加放一定的松度，而成为服装成品的胸围、臀围等围度数据。这种加放松度的方法，被服装行业长期使用，现做简单介绍其原理。假定人体胸部的横剖面是圆形的(实际上是类似椭圆形)的不规则形，根据数学求圆周长的公式，可计算出人体胸围实际测量数据为： c=2R 其中c表示周长，R表示人体半径。通过实际测量胸围即周长，就可得出半径的数据。假设服装与人体的距离为a，服装在胸围外横剖面圆的半径就是R+a，根据公式得出服装胸围的围度为：c1=2(R+a)=2R+2a=c+2a c表示人体胸围，c1表示服装胸围。如果服装和人体的距离为固定数a，那么无论人体胖瘦怎样，服装的胸围数与人体胸围的差值就是固定值，换言之，如果量体时胸围加放是定数，不论人体的胖瘦怎样，做成的衣服穿在身上后，服装与人体的距离都相同。例1-1：假设人体胸围数据是90cm，服装与人体的距离是1cm，求服装的胸围围度和加放松量。 据公式：c1 = c + 2a = 90 cm + 2 3.14 1 = 90 cm + 6.28 = 96.28 cm 服装胸围是96.28 cm ，放松量是6.28 cm 。 经过以上分析，可以说明放松度的多少直接决定着人体与服装的距离。由此推出：人体与服装的距离服装的放松量1cm6.28cm1.5 cm9.42 cm2 cm12.56 cm2.5 cm15.7 cm3 cm18.84 cm4 cm25.12 cm测量人体时，加放的松度是灵活的数值，可以根据人们的要求，以及款式、季节、年龄、习惯而变化。4、服装长度标准和围度加放由于服装品种繁多，原料性能和厚度不同，加之年龄差异及穿着习惯不同，量裁衣服时，应灵活掌握。【小结】1、人体测量的正确方法及测量注意事项2、服装成品放松量及其原理【作业】根据所学的人体测量方法，相互测量对方各部位尺寸，并计算出放松量。【导入】1、人体测量的正确方法及测量注意事项2、服装成品放松量及其原理3、检查学生相互测量对方各部位尺寸数据，进行比较【新授】12服装成品规格与号型系列 服装成品规格，就其内部每一规格的具体构成来说，包括三个方面的因素，简称“三要素”：一是以人体净尺寸作为服装成品规格；二是以人体运动因素另加放放松量；三是服装的造型因素。在合乎于人体静、动统一的实用性基础上，再从审美和流行倾向的需要出发，对某些部位的规格作适当的调整。服装成品规格是服装结构制图的重要依据，服装工作者应当掌握有关服装成品规格与服装号型系列。一、服装成品规格的形成和使用1、服装成品规格的形成（来源）(1)测量人体取得的数据：通过人体测量，取得净体尺寸，并根据人体活动及品种的需要加放不同的放松量而形成。(2)订货单位提供数据编制而成：多是成批生产的产品，对于所提供的数据，首先要弄清规格的计算量（计量单位是公制、英制还是市制）；其次要弄清所提供的规格尺寸是净体尺寸，还是服装的实际不变尺寸（包括放松量在内）；另外还要弄清各部位的具体量法（如衣长是从哪个部位、哪个点量起；测量胸、腰、摆围规格是否包括门襟的止口部位等）。经了解无误后确定为服装成品规格。(3)按实物样品测量取得的数据：按实物测量尺寸是经常会遇到的，应细致地测量服装样品中所有需要的各部位。对质地疏松的衣样，要摆放平整，切忌拉伸，按部位顺序测量准确。(4)按服装号型系列中取得的数据：服装号型系列是服装企业普遍采用的服装成品规格，是经过实践形成的国家标准，具有广泛的代表性和通用性。2、服装成品规格的使用当服装成品规格确定后，随之而来的是如何运用服装成品规格。在服装结构制图中，常常利用比例分配法，确定主要部位的规格尺寸，形成简单的绘图方法。但服装制图时的裁片却涉及人体各部位的尺寸，这就需要按人体主要部位的规格尺寸推导其他各相关部位的尺寸。二、服装号型系列服装号型系列是以我国正常人体的主要部位尺寸为依据，对我国人体体型规律进行科学的分析，经过几年实践以后所设置形成的国家标准。它提供了以人体各主要部位为依据的数据文件，这个数据文件采集了我国人体中与服装有密切关系的各种尺寸，并经过科学的推导整理，基本反映了我国人体的普遍规律，具有广泛的代表性。服装号型系列适用我国人口中的绝大多数人群。服装号型系列的人体尺寸是净体尺寸，还包括体型类别，并不是服装的成品规格。服装的成品规格则是成衣的实际尺寸。1、服装号型的定义服装号型是根据正常人体的生活规律和使用需要，选用最有代表性的人体部位，经过科学分析及实践而设置的。 “号”指高度，是以厘米数表示的人体总高度，也包含与之相对应的人体长度各控制部位的数值，是设计服装长短的依据。“型”，指围度，是以厘米数表示的人体胸围或腰围，上装的“型”，表示净体胸围的厘米数；下装的“型”，表示净体腰围的厘米数。与“号”的情况相同，“型”也包含着与之相对应的围度方面的控制部位数值。“型”是设计服装肥瘦的依据。人体体型以胸、腰之差为依据划分为Y、A、B、c四种。以数据形式分别表示四种体型特征。体型分类代号男子：胸围-腰围女子：胸围-腰围Y22-1724-19A16-1218-14B11-713-9C6-28-4 儿童不划分体型，随着儿童身高的逐渐增长，胸围、腰围等部位逐渐发育后向成年人的四种体型靠拢。2、服装号型系列成年人号型系列是以男子总体高170 cm、胸围88 cm、腰围76 cm，女子总体高160 cm、胸围84 cm、腰围 72cm为中间号型，按规定的分档距离，在三倍标准基础所确定的范围内，向上下进行推档而形成的。成年人服装型号系列的分档范围和分档距离如下：男女分档距离服装型号150-185140-1755上装型号80-10476-1004下装型号66-9262-882 因分档的距离不同，分别组成了54系列和52系列，服装号型系列是针对全国各地的不同气候和生活习惯等制定的，可供各地区自行选用。 成年人服装号型按不同的距离形成了两种系列，但都是在54系列的基础上发展起来的，是以同一个标准体为中心(男16588，16576，女15584，15572)向上下推档而形成的。三、号型的标准和应用1、号型标志 号型标准的制定是为了便于生产、方便群众，所以国家有关部门规定，服装上必须标示服装号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例如，17088A，其中170表示身高为170 cm的人体，88表示净体胸围为88 cm，A表示胸、腰围互差为16-12 cm。 儿童因不划分体型，号型标志不带体型分类代号。2、号型应用(1)消费者选择和应用号型选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。成年人还需以胸、腰的互差来确定自己的体型，然后按量得的尺寸选择相近似的号型服装。个人所测的实际尺寸有时和服装号型并不吻合。例如，身高167 cm，胸围90 cm的人，需要向上或向下靠档。一般应选择身高、胸围或腰围接近自己的号型。例：身高163-167cm，选用号为165；身高168-172cm，选用号为170；净体胸围82-85cm，选用型为84；净体胸围86-89cm，选用型为88；净体腰围65-66cm，选用型为66；净体腰围67-68cm，选用型为68；儿童正处在长身体的阶段，身高增长速度大于胸围、腰围的增长速度。选择服装时“号”可大1-2档，“型”可不变或大一档。(2)服装工业企业选择和应用号型从标准中规定的各个系列中选用适合本地区的号型系列，还必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求的情况，相应地安排服装生产，以满足本地区大部分人的需要。3、号型系列及控制部位(1)号型系列设置：以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减，细致推导，服装规格应按此系列进行设计。(2)身高以5cm（或10cm）一档组成系列。(3)胸、腰围分别以4 cm、2 cm分档组成系列。(4)控制部位：一套服装仅有长度、胸围、腰围的适体还达不到整套服装的适体目的，同样在裁剪或制作样板时，仅有身高和胸围、腰围尺寸，也是裁不出服装的，必须要有必不可少的几个部位的尺寸，才能裁出整套服装来，这些部位就称之为控制部位。上装的控制部位主要是：衣长、胸围、总肩宽、袖长、颈围(女装加前后腰节长)。下装的主要部位是：裤长、腰围、臀围、上裆长。服装的这些主要部位反映到人体上就是颈椎高点(决定衣长的数值)、坐姿颈椎高点(决定衣长分档的参考数值)、胸围、总肩宽、全臂长(决定袖长的数值)、颈围、腰围位置(决定裤长的数值)、腰围、臀围等。(5)非控制部位：如袖口、裤口等，可根据款式的需要自行设计。(6)号型系列和各控制部位数值确定以后，便可推算出服装的具体规格尺寸。男、女各体型中间体号型系列见表（书本P11）。四、实施服装号型系列的意义（1）有利于消费者购买各种服装；（2）有利于提高设计水平；（3）有利于服装成衣生产及销售；（4）有利于对外交流；（5）有利于服装产品质量的监督。13服装款式、材料与工艺 服装款式也称式样，是指服装成品的外形轮廓及内在结构的相互组合以及相关附件的造型和安置的部位等而构成的服装，这是服装结构制图的主要依据之一。它决定着结构制图内外各部位的形状和工艺要求。而服装材料的质地性能与结构制图也关系密切。因此可以说服装的式样、人体的形态、材料的质地性能、服装缝制工艺与服装构成有着直接的关系。综合考虑上述因素，产品结构图与式样相吻合，规格尺寸准确，才能制作出穿着合体，美观大方的服装。一、服装款式 服装款式(式样)是构成一件衣服的具有特征的表现形式。因此要求制图者在制图前，一定要弄清款式的造型特征，领会(成品后的实际效果)设计者的意图。1、产品设计图服装产品的设计图是服装结构制图的首要依据。 客户提供的服装照片、设计画稿以及实物样品(甚至还有裁剪纸型)等也是结构制图的依据。 一般说来，所有这些依据资料，都应包括一些必要的说明，但往往内容不全、说明不详，这就要求在制图以前必须审慎观测并弄懂设计图纸(照片、画稿等)，认真分析并领会设计意图。2、领会设计意图(1)产品品种即服装的基本类属及其穿用对象的性别、年龄、季节等前提条件。如，中山装、男、女西装、女长、短袖衫、女童连衣裙、男童夹克衫、男防寒服、女风雨衣、宝宝服等。(2)产品款式服装的款式(式样)是构成一件衣服的具有特征的具体表现形式。它以一个或几个部位的不同处理方法或不同形式而独具一格，并区别于其他衣服的样式。服装的款式是服装发展变化的最活跃因素。在分析研究图纸资料时，必须善于判断，准确掌握。(3)产品造型服装造型是指一件衣服所占空间的总体轮廓和外形状态。 服装造型是服装发展变化的重要因素之一，它虽然总是与款式同时表现，但其变化较稳、较缓，对于服装的构成有着定基调的分量。要求总体上的和谐统一；而款式则多是强调某个或某几个局部的突出显现。当然，只有两者的融洽结合，才能取得较完美的效果。 从事结构制图工作，必须对设计图纸、资料具有敏锐的认识能力，既在整体上辨清造型特征，又在局部上抓准款式造型，并掌握两者的结合关系。(4)产品结构服装结构是指一件衣服的构成形式与组合方法，包括表层面料各部分，部位盼分割与组合关系，衣里、衣衬及其他辅助材料附与衣面及相互之间的层次、邻接等构成关系。 服装结构也往往与服装款式、造型同时表现，甚至是统一体。但结构决非等同款式，造型，也有其相对的独立性。只有当构成形式较突出地显现于表面而成为特征标志时，才兼具款、形的性质。由此可见，结构设计水平的高低，会对款式、造型效果以直接影响；合理的结构安排，不但可以更好地体现出服装款式的艺术效果及其实用性能，并对提高生产的经济效益有着重要意义。因此，在分析、研究设计图纸、资料时，不仅应根据款式、造型的表现形式要求，而且要兼顾全面地考虑其结构形式，以便能在制图前形成一个结构上的合理安排方案。(5)规格及其他规格尺寸是服装结构制图的重要依据之一。完整的规格组合，反映着人体形态的基本情况。一般说来，上衣的衣长与袖长，下装的裤长或裙长，是长度尺寸中的决定性因素；而上衣的胸围，下衣的臀围则是纬度尺寸中的决定性因素。这些都是应当首先掌握并准确核实的。当然，这并非说明其他部位的尺寸可有可无，无关重要，而是对规格尺寸应有个主、次排列的认识问题。总之，完整的服装规格系列，是结构制图明确具体的依据。 在产品设计图纸、资料中，还应有对采用面料及主要辅料、主要的工艺要求和装饰点缀等方面的说明，它们都不同程度地涉及结构制图的不同设计安排，也都是制图的依据因素，因而也都应认真地分析掌握。二、服装材料服装材料是构成服装的物质基础。可以用作裁制服装的材料品种众多，质地性能各异，以下仅衣料方面的知识进行介绍，以便根据衣料的不同条件，区别对待。1、面料质地和性能的差别：缩水率、纱支密度等2、衣料的表面差异：正反面、不同的织纹、倒顺毛、倒顺色或倒顺光等3、衣料的丝绺概念(1)直丝绺：平行于布边的纱线叫直丝绺。结实、挺赢，不易伸长变形，适宜于人体的垂直摆向，主要表现为服装的长度(2)横丝绺：平行于衣料的纬向纱线叫横丝绺。纱质柔软，织制过程中经受张力较经纱差，显得较自然随和，适宜做人体横平摆向的衣料，有助于人体运动的伸展作用。(3)斜丝绺：不平行于经纬纱的纱线为斜丝绺。伸缩性较大，富有弹性，并有良好的可塑性，易于弯曲。多用作滚条、摆条、牙边、辫袢等。对于斜料的取用斜度，应注意两点：第一，以衣料经、纬向交叉的45。角取斜度，其性能为最佳，称为正斜，大于或小于45。角的斜丝料，将不同程度地影响质量与外观，如斜条不正的滚条、牙边，容易呈现链形绉绺等问题。第二，面料纹路为斜纹的衣料，在取用斜料时不仅应注意取正斜，还应考虑按斜纹的逆向斜度取料。与斜纹成垂直方向取斜，称为横斜料；与斜纹顺向取斜，称为直斜料。用横斜料做滚条、牙边等，不但易于操作，尤其能取得丰满悦目的外观效果。三、服装缝制工艺 有了服装款式和服装材料，再经过制图裁剪和缝制加工以后成为服装成品。服装缝制工艺与结构制图有关的因素，主要有以下几点。1、衣缝设计与服装制图2、衣缝边缘设计与服装制图3、熨烫工艺与服装制图【小结】1、服装成品规格的形成2、服装号型的定义与体型分类方法3、服装号型系列分档设置4、服装的款式、材料与工艺之间的关系【作业】1、了解服装成品规格的形成2、掌握服装号型系列分档3、理清服装的款式、材料与工艺之间的关系【导入】要学服装结构制图，必须要有相应的制图工具，并熟练掌握制图的图线、符号及名词、术语。【新授】第二章 服装制图基础21 服装制图工具一、尺 尺是服装制图的必备工具。用以在图面上测量长度和画直、横、斜线等，是测量人体、核对尺寸、规格所必需的器具，服装制图所用到的尺有以下几种。1、直尺 直尺是服装制图的基本工具，直尺有钢制、木制、竹制、塑料和有机玻璃制作的几种。钢制的直尺刻度清晰、准确，不易变形。竹尺多为原市制单位，因而使用不多。有机玻璃直尺，因其平直度好、刻度清晰，且不易变形等特点而成为服装制图常用的工具之一，直尺有30cm、40cm、60cm、100cm等规格。服装制图借助于直尺完成直线条的绘画。2、角尺 角尺也是服装制图的常用工具。角尺有直角尺和三角尺，直角尺多为木质或钢质，不同规格的两边组成“L”字型。三角尺有塑料、有机玻璃三角尺，按角度划分为300、450、600、900。450、900三角尺在制图中应用得广泛，主要用于服装制图中垂直线的绘画。规格不同的三角尺分别为大图和缩小图之用，一般，大规格的三角尺用于大图，小规格的三角尺用于缩小图。3、软尺 软尺主要用于测体和大规格的服装制图上。用于软尺的材料有麻、塑料、玻璃纤维等多种。尺面涂有防缩树脂等涂层，但长期使用，仍有不同程度的收缩现象，应经常检查。服装行业常用的软尺为1.5 m规格。在服装制图中，软尺经常用于测量、复核各曲线、组合部位的长度(如测量袖窿、袖山弧线的周长等)，以判定配合关系是否合适。4、比例尺(三棱尺)比例尺是按一定比例制作缩小图的测量工具。比例尺一般为木质材料，也有塑料和有机玻璃比例尺，比例尺尺形为三棱形，有三个尺面、三个尺边，有六种不同比例的刻度供选用。主要用于机械制图等专业的制图，服装制图也可选用相宜的比例使用。二、量角器量角器又称半圆仪，是一种用来测量角度的器具，量角器为半圆形，在圆周上刻有10-1800的度数。量角器的材料多为塑料和有机玻璃，规格有10-20cm或更大的。可用于确定肩斜的倾斜度等。三、曲线板曲线板，亦称云形规，专为画各种曲线之用。曲线板多为有机玻璃制成，也有少量塑料的。曲线板有1030 cm等多种规格。用于绘制服装图中的弧线等部位。大规格的曲线板用于绘制缩比图。服装上有专用的曲线板，是按照服装制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。服装专用曲线板上标有服装各部位的名称，制图中只要直接选用尺上相应的部位，即能一步到位的绘制该部位的弧线。其次还有大、小弯尺，主要用来绘制较长的曲线部位，如袖子的弯弧、裤子的下裆等。四、擦图片擦图片多为塑料和不锈钢制成的薄片，规格约9 cm6cm，其中刻有若干形状的镂孔，在擦涂图纸中某一线段时，可选用相宜的孔缝，用橡皮只涂擦露出的线段，避免擦去附近画线。 五、绘图铅笔与橡皮绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具。绘图铅笔的笔芯有软硬之分。注有符号HB的为中性，B-6B为逐渐转软，6B铅色浓黑、易污。H-6H逐渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软。橡皮用于图纸修改，有普通橡皮和绘图橡皮两种，绘制服装图时应选用绘图橡皮，去污效果较好。六、计算器 计算器用于各部位按比例分配的尺寸数据，既准确，又便捷。七、其他 彩色笔用于勾画装饰线或区别叠片。 服装制图时还会用到画板、制图用纸、图钉、削笔刀、点线器等。2-2服装制图的图线、符号及名词、术语服装制图中不同线条有不同的表现形式，其表现形式称之为服装制图的图线。此外，还需用不同的符号在图中表达不同的含意。服装制图图线与符号在制图中起规范图纸的作用。一、服装制图的图线服装制图的图线形式及其有关规定和图线的用途。序号图线名称图线形状图线规格图线用途1细 实 线0.3图形结构的基础线2粗 实 线0.9各部位、部件轮廓线3虚 线O.6透视下层图形轮廓影示线4点 画 线0.6对折线(对称部位)5双点画线0.3折转线(不对称部位)同一图纸中同类图线的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长度和间隔应各自相同，其首末两端应是线段而不是点。二、服装制图符号服装制图中为了准确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用，需借助各种符号来表示，因此就需要对服装制图中各种符号作统一的规定，使之规范化。1、服装制图符号序号符号名称符 号 图 形符 号 用 途1顺向号衣料在有倒、顺毛，光、花图案时，应标注顺向用料的符号2经向号衣片、部位的经纱方向（直丝绺）3等分号平均等分某部位和某段距离4等长号两线段长度相等5等量号两个以上部位相等6省道线局部收拢、缝进的省缝7裥位线某部位做有规则性的折叠8褶裥号用衣料直接收拢成皱裥9直角号两线相交应保持900直角或相对直角10连接号两个部位拼接相连在一起11断续号长件短画号12间距号表示两点间的距离，及该距离的具体数值或公式13重叠号两衣片重叠号，表示各自的轮廓14归缩号该部位需进行熨烫收缩15拉伸号该部位需进行熨烫拉伸16眼 位扣眼的位置17扣 位钉纽扣的位置18拉链号部位装拉链2、服装制图的部位名称及英文缩写代号序 号部 位 ( 中 文 )部 位 ( 英 文 )代 号1胸围Bust girthB2腰围Waist girthW3臀围Hip girthH4领围Neck girthN5胸围线Bust lineBL6腰围线Waist lineWL7臀围线Hip lineHl8领围线Neck lineNL9肘线Elbow lineEL10膝盖线Knee 1ineKL11胸点Bust piontBP12颈肩点Neck piontNP13袖窿Arm holeAH14长度lengthL三、服装制图术语及各部位线条名称1、服装制图术语服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几个方面：约定俗成服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等零部件本身的形状，如琵琶袢、蝙蝠袖等零部件的作用，如吊袢、腰带等外来语的译音，如育克、塔克、克夫（袖头）等。常用的服装制图术语如下： (1)净样：裁片无缝头。 (2)毛样：裁片有缝头、折边。 (3)画顺：指线条连接顺畅。直线与直线连接，画线要求顺直；弧线与弧线连接，画线要求圆顺。 (4)劈势：在直线的基础上撇进或偏进的量即为劈势。如：中山装门里襟的上端撇进的量。 (5)翘势：在水平线的基础上提高的量称为翘势。翘势主要解决服装部位上需要 的角度。如，上衣侧缝下摆起翘，避免成品后侧缝下摆处坠落。裤子后翘，因后裆缝斜线必须起翘，避免后中腰缝凹陷。 (6)困势：在直线的基础上给一个适宜的斜度为困势。如，侧缝困势，指后裤片侧缝上部撇出的量。 (7)眼刀：在裁片的外口(起定位作用的部位)剪一小缺口，称为眼刀。眼刀深度为0.30.5 cm。 (8)门襟：衣片锁扣眼的一侧称为门襟。 (9)里襟：衣片钉扣的一侧称为里襟。 (10)搭门：门襟和里襟相搭合的部分。 (11)挂面：上衣门里襟反面的贴边。 (12)过肩：也称育克。男女上衣肩部上的双层或单层布料。 (13)驳头：衣身领口以下翻拨出的图形。 (14)省：也称省缝，人体凸凹达到适体效果所缝进去的量。 (15)裥：折叠成有规律的褶。 (16)克夫：克夫是一种装饰部件。如，女装袖口部位，可设计款式各异的克夫。男衬衣袖子下端设计的袖头，也称克夫。 (17)分割：服装的分割线也称“公主断”，为体现人体曲线形态或款式要求在衣片上增加的结构缝。 (18)耳朵皮：与挂面里口相连或拼接的面料，用于男装的里袋。【小结】1、常用的服装制图工具2、服装制图的图线及符号3、服装制图各部位代号4、常用的服装制图术语【作业】1、备齐制图工具2、牢记服装制图各部位代号3、理解并理清常用的服装制图术语【导入】了解了制图所需用的工具及掌握了制图的相关符号和专业术语之后，还需掌握制图的一些规定和方法，才能真正开始制图。【新授】23服装制图规定服装制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。参照“服装制图”国家标准，一般有如下规定。一、制图比例1、概念是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比。2、分类（1）缩比：制图中大部分采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小若干倍后制作在图纸上，常按l：5缩制在图纸上。（2）等比：采用的也较多，是将服装部件(衣片)的实际尺寸按原样制作在图纸上。等比为服装制图的关键环节，关系到服装成品后的款式、造型、规格、尺寸，因此必须准确。（3）倍比：有时为了强调说明某些零部件或服装的某个部位时，也采用倍比，即将零部件按实际大小放大若干倍后制作在图纸上，以提高识图效果。但较少采用，仅限于某些零部件或某些部位。在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。服装款式图的比例，不受以上规定限制。因为款式图只用以说明服装的外形及款式，不表示服装的尺寸。常用制图比例等比与实物相同（如门襟、里襟等）ll缩比按实物缩小（如衣片、裤片等）12、13、14、l5、16、110倍比按实物放大（如串带袢、肩袢等）21、31、4l二、计量单位1、计量单位的种类(1)公制：公制是国际上通用的计量单位。服装制图时常用的计量单位是毫米(mm)，厘米(cm)，米(m)，以厘米为最常用。公制已成为我国通用的计量单位。(2)市制：市制是我国过去习惯使用的计量单位。常用的计量单位是市分、市寸、市尺，为与国际接轨，已取消使用。(3)英制：英制是英、美等国家中习惯使用的计量单位。我国出口服装有时使用英制。常用的英制单位为英寸、英尺、码，英制因非十进位制，计量起来十分不方便。2、公制、市制、英制换算表换算公式计量对比公制换算市制：厘米 3换算英制：厘米2.541米=3尺39.37英寸1分米=3寸3.93英寸l厘米=3分0.39英寸市制换算公制：寸3换算英制：寸0.762l尺3.33分米13.12英寸l寸3.33厘米1 31英寸1分=3.33毫米英制换算公制：英寸2.54换算市制：英寸0.762l码9l.44厘米27.43寸1英尺30.48厘米9.14寸1英寸2.54厘米0.76寸三、字体及尺寸标注1、字体服装图纸中对汉字、数字、字母的书写要求是：字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。并尽量采用小号字体，分数和小数应采用小一号字体，数字和字母应按750角斜写。2、尺寸标注服装制图的图样仅仅是用来反映服装衣片的外形轮廓和形状。服装衣片的实际大小则是根据图样上所标注的尺寸确定的。因此，图样上的尺寸标注是很重要的，它关系到服装的裁片尺寸，服装成品后的实际大小。服装制图的尺寸标注应按国家标准所规定的要求进行，在标注尺寸时要做到准确、规范、完整、清晰。（一）基本规则服装各部位和零部件的实际大小以图上所注的尺寸数值为准。图纸中的尺寸，一律以厘米为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的位置上。（二）标注尺寸线的画法(1)部位之间的距离用细直线连接，其两端画上箭头，指向尺寸界线，尺寸数字标注在中间。制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。如上衣的肩宽，撇胸线至肩端点之间的距离用细直线连接，之内标注前肩宽的尺寸。(2)需标明竖向距离尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的左面中间。如果竖距离尺寸小，A：应将轮廓线的两端延长，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字；或B：先用细直线引出，细直线组成三角形，在相交处画出短直线，短直线标明尺寸数字。(3)需要标明横向距离尺寸时，尺寸数字一般标在尺寸线上方中间。若横距离位置短小，需用细直线引出，同样使其形成三角形，并引出一小段横线，尺寸数字标明横线距离。(4)