康乃馨市场产品知识培训教材-修改

1、1酒店酒店布草布草基础知识及基础知识及洗涤洗涤保养保养2 一、一、纺织品基本知识与概念纺织品基本知识与概念 二、布草产品保养及识别二、布草产品保养及识别索引索引 三、布草常见问题的原因分析三、布草常见问题的原因分析3一、纺织品基本知识与概念一、纺织品基本知识与概念 41 1、纺织材料基本分类、纺织材料基本分类 5 5、纺纱工序、纺纱工序 2 2、纺织材料的性质、纺织材料的性质 3 3、纺织纱线及织物的检验、纺织纱线及织物的检验 索引索引4 4、面料的基础知识、面料的基础知识 6 6、织造工序、织造工序 51 1、纺织材料基本分类及计量单位、纺织材料基本分类及计量单位6（1）纤维是指直径为几微米

2、或几十微米，长度比直径大许多倍，以细而长为特征的物体。（2）纺织纤维： 纤维； 满足纺织加工； 满足材料的使用（3）纺织纤维应具备的条件： 具备一定的长度和细度； 具备一定的加工性能(机械性能)； 具备一定的化学稳定性； 具备功能性：热、电、光、吸湿、导电、光泽、卫生、舒适等； 经济实用 具备其它性能(依用途定)；纺织材料基本分类纺织材料基本分类1.1 纺织纤维的定义： 7纺织材料基本分类纺织材料基本分类1.2 纺织纤维的分类：纺 织 纤 维天然纤维纤维素纤维种子纤维(棉花、木棉、椰子绒等)韧皮纤维(苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻、大麻等)叶纤维(剑麻、蕉麻、菠萝麻等)蛋白质纤维毛纤维(绵羊毛、山羊

3、绒、兔毛、驼毛、马海毛、牦牛毛等)分泌液(桑蚕丝、榨蚕丝、天蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等)矿物质纤维石棉化学纤维人造纤维(再生纤维)人造纤维素纤维(粘胶纤维、醋酸纤维、Modal(莫代尔)纤维、Lyocell(莱塞尔)纤维、竹纤维等)人造蛋白质纤维(大豆纤维、牛奶蛋白纤维、玉米纤维、花生纤维、酪素纤维、仿蜘蛛丝等)合成纤维普通纤维、六大纶(涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶)特种合成纤维(芳纶、氨纶)无机纤维玻璃纤维、金属纤维、碳纤维、岩石纤维等8（1）人造纤维：由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料，经人工溶解或熔融再抽丝制成的纤维。（2）合成纤维：由石油、煤、天然气等天然小分子化合物经人工

4、合成有机聚合物后，再溶解或熔融成液体后抽拔成的纤维。纺织材料基本分类纺织材料基本分类1.3 人造纤维和合成纤维的区别： 91.4纺织计量单位：纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)tex(H): tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式：

5、(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 101.4纺织计量单位：纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换

6、算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dt

7、ex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd )112 2、纺织材料的性质、纺织材料的性质 122.1.1 纤维素纤维及其织物：2.1.1.1 棉纤维及其织物：棉纤维的主要成分是纤维素，棉纤维的色泽通常为白色、乳白色或淡黄色，光泽较

8、差，但其染色性能良好，可以染成各种颜色。纺织材料的性质纺织材料的性质2.1天然纤维及其织物： 长绒棉细绒棉13纺织材料的性质纺织材料的性质1、棉纤维的强力较高，且湿态强力优于干态强力（上升10%20%）。棉纤维的断裂伸长率较低，约为3%7%，弹性模量较高，变形能力较差。棉纤维弹性较差，耐磨性不突出。棉纤维具有较强的吸湿能力。2、棉纤维是热的不良导体，纤维内腔充满了静止的空气，因此棉纤维是一种保暖性较好的材料。棉纤维耐热性较好但不及涤纶、腈纶，却优于羊毛、蚕丝，接近于粘胶纤维。3、棉纤维耐光性一般，长时间与日光接触，纤维强力会降低，并发硬变脆。棉纤维与其他天然纤维素纤维一样，耐碱不耐酸。如果在常

9、温或低温下,将棉纤维浸入浓度为18%25%的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度、同时增加了其强度。4、纯棉织物手感较好，使用舒适，易染色，花型品种变化丰富，柔软暖和，耐虫蛀，吸湿性强，耐洗，带静电少，是床上用品广泛采用的材质；但是容易起皱，易缩水，弹性差，不耐霉菌，耐碱不耐酸，不宜在100摄氏度以上的高温下长时间处理，所以棉制品熨烫时最好喷湿，易于熨平。有条件的话，每次使用后都用蒸汽熨斗将产品熨平，效果会更好。14纺织材料的性质纺织材料的性质5、因为棉织物的纤维原料的色泽为白色、乳白色或淡黄色，可以通过漂白或荧光增白处理增加其白度，丝光

10、和轧光等后整理有助于提高光泽度。 6、色织纯棉为纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，且异色纱织物的立体感强，风格独特，床上用品中多表现为条格花型。它具有纯棉面料的特点，但通常缩水率更大。 7、高支高密提花纯棉织物的经纬密度特别大，织法变化丰富，因此面料手感厚实，耐用性能好，布面光洁度高，是纯棉面料中较为高级的一种。8、涤棉产品一般采用65涤纶、35棉配比的涤棉面料，涤棉分为平纹和斜纹两种。平纹涤棉布面细薄，强度和耐磨性都很好，缩水率极小，制成产品外型不易走样，且价格实惠，耐用性能好，但舒适贴身性不如纯棉。此外，由于涤纶不易染色，所以涤棉面料多为

11、清淡、浅色调，更适合春夏季使用。斜纹涤棉通常比平纹密度大，所以显得密致厚实，表面光泽、手感都比平纹好。15纺织材料的性质纺织材料的性质我公司生产毛巾用纱均采用巴基斯坦进口棉纱，其纱线条干均匀度优异，单纱强力高，用于织造毛巾类产品，可以增加毛巾的经纬向的拉伸断裂强力，经检测我公司拟供货物在拉伸断裂强力指标上远远高于国家标准，产品的使用寿命可以充分的得到保证。16纺织材料的性质纺织材料的性质附：巴基斯坦棉纱与国产棉纱对比分析表17纺织材料的性质纺织材料的性质巴基斯坦棉纱与国产棉纱对比分析巴基斯坦棉纱与国产棉纱对比分析一、支偏：一、支偏：支偏正数值为良性指标，数值越大，反应纺制出来的纱线比实际设计的

12、纱线要更细，所以此数值指标越大越好。二、棉结二、棉结棉结：长度4mm，直径比纱平均值粗0.5倍以上的纱条。 此指标为劣性指标，数值越小越好，反映原材料品质的一个参数及纺纱初加工的精细程度，侧面可以反映出其是否是精梳纱。三、单纱强力三、单纱强力单强（ cn）：就是只单纱的断裂强力，此数值越高，证明起单纱强力越高，织物越耐用，使用寿命越长。单强（cv%）：是指单纱强力不匀率，此参数数值越小，说明纱线长片断均匀程度好，纱线的性能稳定。四、捻系数四、捻系数加捻使纤维之间抱合得更加紧密，使纱具有一定物理机械性质。改善加工性，提高抗起毛起球。18纺织材料的性质纺织材料的性质巴基斯坦棉纱与国产棉纱对比分析巴

13、基斯坦棉纱与国产棉纱对比分析五、粗细节数五、粗细节数 通常纱线中或多或少会存在粗节或细节，此数值越小，其纱线外观质量越好织物断头越少，效率与质量均有所提高。六：乌斯特条干六：乌斯特条干乌斯特是指测量纱线细度均匀度的指标，表中数据是指条干不匀程度，此指标数值越小，表示其纱线条干均匀。纱线细度不匀不仅对纱线本身质量有影响，而且对后道工艺加工和织物质量也有影响。当纱线细度不匀增加时，纱线的断裂强力下降，在织造过程中容易断头，劳动生产率下降。当用细度不匀的纱线制造织物时，织物会产生各种疵点，如横路、云织、粗细节等，严重影响织物外观质量，尤其对薄形织物更为突出。所以，纱线细度均匀度是评定纱线质量的重要指

14、标之一。通过表中数据，可以发现巴基斯坦棉纱在各项指标上都优于国产棉纱，故我公司所用巴基斯坦棉纱织造的拟供货物在使用寿命上可以的得到保证。19纺织材料的性质纺织材料的性质2.1.1.2 麻纤维及其织物1、麻纤维是天然纤维中强度最大，伸长最小的纤维。麻纤维的初始模量高、手感粗硬、弹性较差，但是麻纤维的吸湿能力较强，吸湿、散湿速度快。麻纤维与棉一样，较耐碱而不耐酸，在浓硫酸中，苎麻会膨润溶解。另外麻纤维的耐日光和电绝缘性好，但是苎麻和亚麻的耐热性不及棉纤维好。总之，麻纤维具有吸湿、透气、抑菌、防霉、抗紫外线、无静电等天然优良性能，是开发保健功能纺织品的重要原料。麻纤维整齐度差，集束纤维多，成纱条干均

15、匀度较差，织物表面有粗节纱和大肚纱，而这种纱疵反倒构成了麻织物的独特风格，有些仿麻织物还有意用粗节花色纱线织造，借以表现麻织物的特点。2、麻织物大多具有吸湿、散湿速度快、断裂强度高、断裂伸长小等特性，穿着感觉凉爽,用品不霉不烂等特点。强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。但是麻纤维纤维强度虽高，由于伸长率低，断裂功小，加之麻纤维的弹性回复性差，因此麻织物的折皱回复能力差，织物不耐磨。20纺织材料的性质纺织材料的性质3、苎麻面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、

16、衬布用料；而机织苎麻织物品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。4、亚麻织物分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。5、除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为

17、人们所认识和接受。21纺织材料的性质纺织材料的性质2.1.2 蛋白质纤维及其织物：2.1.2.1 毛纤维及其织物：羊毛纤维柔软而富有弹性，使用性能均好，但不耐虫蛀。一般可用于制做呢绒、绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用的纺织品。评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。羊毛的物理性质指标主要有细度、长度、弯曲、强伸度、弹性、毡合性、吸湿性、颜色和光泽等。（1）细度是确定毛纤维品质和使用价值的重要工艺特性，用纤维的直径微米或品质支数表示；细度越小,支数越高,纺出的毛纱越细。（2）长度包括自然长度和伸直长度，前者是指毛束两端的直线距离，后者是将纤维拉直测得的长度。细毛的延伸率在2

18、0以上，半细毛为1020左右。在细度相同的情况下，羊毛愈长，纺纱性能愈高，成品的品质愈好。（3）羊毛的毡合性和吸湿性一般较优良。（4）光泽常与纤维表面的鳞片覆盖状态有关，细毛对光线的反射能力较弱，光泽较柔和；粗毛的光泽强而发亮。弱光泽常因鳞片层受损所致。 （5）羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。羊毛织物具有手感丰满、保暖性好、坚牢耐磨、弹性好、抗皱性强、不易褪色穿着舒适等特点。但羊毛织物存在毡化反应(易缩水)，且容易被虫蛀，经常磨擦会起球，长期置于强光下会令其组织受损，耐热性差等缺点。22纺织材料的性质纺织材料的性质2.1.2

19、.2 丝纤维及其织物蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有“人体第二肌肤”的美誉，被业界称为“纤维皇后”。蚕丝的保健作用胜过其它天然纤维，它恒温恒湿，冬暖夏凉，受外界温度、湿度的影响少。23纺织材料的性质纺织材料的性质蚕丝的主要性能特征：（1）长度：可达数百米至上千米。（一只桑蚕能吐800-1500米天然纤维）（2）吸湿性：蚕丝的吸湿性能力很强。桑蚕丝回潮率可达到8%9%。柞蚕丝达10%以上，吸湿达到饱和时可达到35%，且散失速度快。吸湿后纤维膨胀，直径可增加65%。柞蚕丝由于截面比较偏平，织物局部遇水滴后，纤维因吸湿膨胀，改变了单纤维在纤维束或纺织品中的排列角度，当光线照射到织物上

20、时，就会形成反射上的差异，而形成水渍印。（3）强伸性：蚕丝的强度大于羊毛而接近棉。蚕丝的伸长率小于羊毛而大于棉。蚕丝的弹性恢复能力也小于羊毛而优于棉。（4）化学稳定：蚕丝在酸碱作用下都能被水解破坏，尤其对碱的抵抗能力更差，遇碱即膨化水解。蚕丝的耐盐性也较差，中性盐一般易被蚕丝吸收，使蚕丝脆化。（5）光学性质：蚕丝的耐光性较差。紫外线的照射会使丝素中的酪氨酸、色氨酸的残基氧化裂解。蚕丝发脆泛色，强力下降。（6）热学性质：蚕丝耐干热性较强，能长时间耐受高温。蚕丝也是热的不良导体，导热率比棉还低。（7）密度：蚕丝的密度比较小。（8）丝鸣：干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的清晰微弱的声响，称为丝鸣。

21、丝鸣成为蚕丝独具的风格特征。24纺织材料的性质纺织材料的性质 一般丝织物具有柔软滑爽、富有弹性、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、散湿性能好、耐热性能优良等特性。经过精炼脱胶后的练丝织物，表面平滑均匀，光洁雅致。丝织物的缺陷是长期保存或暴晒，容易引起黄变和脆化，丝织物洗涤后再经日晒也容易褪色，某些微生物菌类能使蚕丝变色，影响丝织物品质。另外，纤维的摩擦强度、屈曲强度、伸长疲劳等服用性能不如合成纤维。252.2.1 人造纤维及其织物：2.2.1.1 人造纤维素纤维及其织物：2.2.1.1.1 粘胶纤维及其织物粘胶纤维的基本组成是纤维素 (C6H10O5)n。普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构，

22、纵向平直有沟横。富纤（高粘度、高酯化度的低碱粘胶）无皮芯结构，截面呈圆形。粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，而断裂伸长率大于棉。粘胶纤维的湿强下降较多多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。富纤的强度特别是湿强比普通粘胶高，断裂伸长率较小，尺寸稳定性良好。普通粘胶的耐磨性较差，而富纤则有所改善。粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性均较棉差。富纤则具有良好的

23、耐碱耐酸性。同样粘胶纤维的染色性与棉相似，染色色谱全，染色性能良好。此外粘胶纤维的热学性质也与棉相似，密度相近。粘胶织物所具有的一些特点如下：（1）手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。（2）具有很好的吸湿性能，但其湿强很低，且织物缩水率较大。（3）普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性差，容易产生折皱。（4）粘胶织物的耐酸碱性、耐日光性及耐其他药品性能均较好。纺织材料的性质纺织材料的性质2.2 化学纤维及其织物： 262.2.1.1.2 竹纤维及其织物（1）柔滑软暖，似“绫罗绸缎”：竹纤维具有单位细度细、手感柔软；白度好、色彩亮丽；韧性及耐磨性强，有独特的

24、回弹性；有较强的纵向和横向强度，且稳定均一，悬垂性佳；柔软滑爽不扎身，比棉还软，有着特有的丝绒感。（2）吸湿透气，冬暖夏凉：竹纤维横截面布满了大大小小椭圆形的孔隙，可以瞬间吸收并蒸发大量的水分。天然横截面的高度中空，使得业内专家称竹纤维为“会呼吸”的纤维，还称其为“纤维皇后”。竹纤维的吸湿性、放湿性、透气性居各大纺织纤维之首。冬暖夏凉由竹纤维的中空特征决定，竹纤维纺织品夏秋季使用，使人感到特别的凉爽、透气；冬春季使用蓬松舒适又能排除体内多余的热气和水份，不上火，不发燥。（3）抑菌抗菌，抗菌率94.5：经全球领先的检验、测试和认证机构SGS检测，同样数量的细菌在显微镜下观察，细菌在棉、木纤维制品

25、中能够大量繁衍，而细菌在谈竹庄竹纤维面料上经24小时后则减少94.5%。这一成果也为防“非典”提供了防护服的选择，这是其它纺织原料不可比拟的。（4）绿色环保，抗紫外线：竹纤维是从原竹中提练出来的绿色环保材料，它具有竹子天然的防螨、防臭、防虫和产生负离子特性。经中国科学院上海物理研究所检测证明，竹纤维织物对200400nm的紫外线透过率几乎为零，而这一波长的紫外线对人体的伤害最大。纺织材料的性质纺织材料的性质272.2.1.1.3 Modal(莫代尔)纤维及其织物莫代尔纤维即是高湿模量的再生纤维素纤维，它是有木浆纤维通过专门的工艺生产而成的，是一种天然纤维。它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶纤

26、维提高了许多，光泽、柔软性、吸湿性、染色性染色牢度均优于纯棉产品。用其做成的面料，展示了一种丝面光泽，具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及较好的耐穿性能。莫代尔面料的一些特点：（1）莫代尔面料手感柔软、悬垂性好、穿着舒适。（2）面料的吸湿性能、透气性能优于纯棉织物，是理想的贴身织物和保健服饰产品，有利于人体生理循环和健康。（3）布面平整、细腻、光滑，具有天然真丝的效果。（4）面料色泽艳丽、光亮，是一种天然的丝光面料。（5）面料服用性能稳定，经测试比较，与棉织物一起经过25次洗涤后，棉织物的手感越来越硬，而莫代尔面料恰恰相反，越洗越柔软、亮丽。（6）莫代尔面料成衣效果好，形态稳定性强，具有天然的抗

27、皱性和免烫性，使穿着更加方便、自然。纺织材料的性质纺织材料的性质282.2.1.1.4 Tencel(天丝)纤维及其织物天丝纤维是一种溶剂型纤维素纤维，通过高科技手段提炼的木浆，采用一种先进的溶液纺丝方法进行生产，是一种环保型纤维。其无毒、无污染、产品使用后可生物降解，不会对环境造成污染，故被称之为“二十一世纪绿色纤维”。天丝兼有普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性。舒适性等有点外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近。天丝外观呈白色、有光，纤维截面呈圆形。天丝纤维的性能包括：（1）具有高的干、湿强力，干湿强比85%。（2）具有较高的溶胀性：干湿体积1：1.4

28、（3）独特的原纤化特性，即天丝纤维在湿态中经过机械摩擦作用下，会沿纤维轴向分裂出原纤，通过处理后可获得独特桃皮绒风格。（4）良好的可纺性：可纯纺，也可与棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。天丝面料所具有的一些特性包括：垂坠与飘逸的动感、轻盈柔软的触感、织物表面并无微纤化效果、布面呈现淡雅光泽、颜色深而清晰、印花效果较好、织物的纹理清晰。另外，天丝面料还具有吸色度极佳而且色泽持久、高抗撕破力、高抗顶破力、耐洗及品质持久等功能。纺织材料的性质纺织材料的性质292.2.1.2 人造蛋白质纤维及其织物2.2.1.2.1 大豆蛋白纤维及其织物大豆纤维是以脱去油脂的大豆豆粕作为原料，提取植物球蛋白经

29、合成后制成的新型再生植物蛋白纤维。它是由我国纺织科技工作者自主开发，并在国际上率先实现了工业化生产的高新技术，也是迄今为止我国获得的唯一完全知识产权的纤维发明。 大豆纤维单丝，细度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性强、吸湿导湿性好。有着羊绒般的柔软手感，蚕丝般的柔和光泽，棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能，还有明显的抑菌功能，被誉为“新世纪的健康舒适纤维”。大豆蛋白纤维特制的面料柔软滑爽、透气爽身、悬垂飘逸，具有独特的润肌养肤、抗菌消炎的穿着功能，并且它的耐酸耐碱性能与羊毛、蚕丝相同，耐霉菌性能与羊毛、蚕丝相同，耐虫蛀性能优于羊毛、蚕丝。采用些种纤维生产的织物具有以下4个特点：（1）极佳的手感和

30、肌肤触感以及柔软舒适是大豆蛋白纤维的主要特点。 （2）舒适性好。大豆蛋白纤维面料在穿着舒适性方面有着不凡的特性。以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽，质地轻薄，具有真丝与山羊绒混纺的感觉，其吸湿性与棉相当，而导湿透气性远优于棉，保证了穿着的舒适与卫生。由于它属于天然织物，又含有丰富蛋白质，因此其吸水性、透气性较一般针织品优越，与人体接触不会发生不良反应，更不会像一些化学纤维织物使穿着者有发痒等过敏现象。（3）物理机械性能好。这种纤维的单纤断裂强度比羊毛、棉、蚕丝的强度都高，仅次于涤纶等高强度纤维，而纤度已可达到0.9 dtex。目前，利用1.27 dtex的棉型纤维在棉纺设备上已纺出6

31、 tex的高品质纱，可开发高档的高支高密面料。大豆蛋白纤维的初始模量偏高，且易洗、快干。（4）保健功能性。大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好，且含有多种人体所必须的氨基酸，具有良好的保健作用。在大豆蛋白纤维纺丝工艺中加入定量的具有杀菌消炎作用的中草药与蛋白质侧链以化学健相结合，药效显著且持久，避免了棉制品用后整理的方法开发的功能性产品药效难以持续的缺点。纺织材料的性质纺织材料的性质302.2.1.2.2 玉米蛋白纤维及其织物玉米纤维(聚乳酸纤维，PLA纤维)一些特性：（1）玉米纤维的比重为1.27，在纺织纤维中是较轻的，制成的织物轻盈舒适。（2）玉米纤维的强度、伸长与涤纶和锦纶差不多，但初始模量较

32、低，在小负荷作用下容易变形，具有很好的手感。玉米纤维的回弹性很好，延伸5时，弹性恢复率为93%，延伸10%时，弹性恢复率为64%，优于涤纶纤维。（3）玉米纤维的吸湿性优于涤纶纤维，在标准状态下，回潮率为0.4%0.6%。（4）玉米纤维的染色以分散性染料为好，能染浅、中或深的色泽，由于其折射率低，能染成深色。染品的耐洗牢度和染料移染速率良好，色牢度高于3级。（5）玉米纤维具有较低的光折射指数，光泽柔和，其织物具有丝绸般的光泽，比涤纶服装更华丽美观。而且耐紫外线，经日晒500小时后，仍保持90的强力，在氙弧光下不褪色，洗涤后基本上不变色。（6）玉米纤维的熔点为175，明显低于涤纶纤维和锦纶纤维。玻

33、璃化转变温度适宜，为57，介于涤纶和锦纶之间。沸水收缩率为815%。（7）玉米纤维的极限氧指数是常用纤维中最高的(2627)，和羊毛的极限氧指数(2425)相似，优于涤纶纤维(2324)，接近于国家标准对阻燃纤维极限氧指数的要求(28%30%)，燃烧时发热量低(只有涤纶纤维的16%)，只有轻微的烟雾释出(只有涤纶纤维的57)，易自熄，火灾危险性小。生物可降解、低污染、吸湿排汗性能良好、抗起球性能佳弹性回复性良好、抗皱性较好、不易燃、无毒、抗紫外线性能较好等。玉米纤维面料轻柔滑顺，强度大，吸湿透气，具有丝绸般的光泽及舒适的肌肤触感和手感，悬垂性佳，良好的耐热性及抗紫外线功能，服用性能好。将玉米纤

34、维与棉、羊毛等天然纤维混纺制成新的纺织产品，它具有良好的形态保持性、较好的光泽度、丝绸般极佳的手感、良好的吸湿性和快干效应，集挺括、弹性好、光泽美的效果于一身。纺织材料的性质纺织材料的性质312.2.2 合成纤维及其织物2.2.2.1 涤纶纤维及其织物涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。涤纶纤维所具有的一些特点如下：（1）强度高。短纤维强度为2.65.7cN/dtex，高强力纤维为5.6 8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。 （2）弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性

35、超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数较高，比锦纶高23倍。（3）耐热性好。 （4）涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。 （5）耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 （6）耐光性好。耐光性仅次于腈纶。（7）耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。（8）染色性较差。涤纶面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀，不霉烂，易保管，透气差，穿着不舒适，易吸灰尘，易起毛起球等。（1）涤纶仿真丝织物具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又

36、兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。（2）涤纶仿毛织物具有呢绒的手感丰满膨松、弹性好的特性，又具备涤纶坚牢耐用、易洗快干、平整挺括、不易变形、不易起毛、起球等特点。常见品种有：哔叽、华达呢、条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长花呢、涤腈隐条呢等。（3）涤纶仿鹿皮织物具有质地柔软、绒毛细密丰满有弹性、手感丰润、坚牢 耐用的风格特征。常见的有人造高级鹿皮、人造优质鹿皮和人造普通鹿皮三种。适合做女衣、高级礼服、茄克衫、西服上装等。纺织材料的性质纺织材料的性质322.2.2

37、.2 锦纶及其织物锦纶学名聚酰氨纤维，是中国所产聚酰胺类纤维的统称，国际上称尼龙。锦纶的强度高、耐磨性好、回弹性好。可以纯纺和混纺作各种衣料及针织品。主要品种有锦纶6和锦纶66，其物理性能相差不多。锦纶吸湿性和染色性都比涤纶好，耐碱而不耐酸，长期暴露在日光下其纤维强度会下降。锦纶具有热定型特性，能保持住加热时形成的弯曲变形。锦纶织物的一些特性：（1）强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态粘胶纤维的140倍。因此，其耐用性极佳。（2）锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。（3）通风透气性差，易产生静电。

38、（4）锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。（5）有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。（6）耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。纺织材料的性质纺织材料的性质333 3、纺织纱线及织物的检验、纺织纱线及织物的检验34纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验3.1 纱线的指标测试： 检 测 项 目项 目 简 介1、断裂强力检测单根纱(线)拉断时所需的力。2、毛羽指数单位长度纱线内单侧面上伸出长度超过某

39、设定长度的毛羽根数。3、捻度纱线单位长度内的捻回数。4、线密度单位长度纱线的质量。恒量纱线细度的指标。5、一克内棉结（杂质）总粒数1克纱线内的棉结、杂质粒数。6、黑板条干均匀度将所测棉纱均匀摇取10块黑板，依次在规定的光线下，用目光与条干标准样照对比，分别评定每块黑板的品等。7、百米重量变异系数衡量纱线长片段细度不匀分布的离散性指标。353.2 织物的性能检测：检 测 项 目项 目 简 介1、织物组织机织物经纬纱相互浮沉交织的规律。2、织物幅宽织物最外边的两根经纱间的距离。以厘米或英寸表示。3、单位面积质量织物单位面积的重量。多以g/m2 或g/m表示。4、织物密度织物经向或纬向单位长度内的纱

40、线根数。5、织物厚度将试样置于仪器中，读取规定压力下的压脚与底座两平面间的垂直距离，测出织物厚度。6、织物纱线线密度织物的经、纬纱单位长度的质量。表明纱线粗、细程度。7、织物断裂强力在规定条件下进行拉伸试验过程中，试样被拉伸至断裂时的最大力。8、织物断裂伸长率在规定条件下进行拉伸试验过程中，织物被拉伸至断裂时的伸长程度。纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验363.2 织物的性能检测：9、织物撕破强力是指在规定条件下使试样上初始切口扩展所需的力。能明显反映织物整理后的脆化程度。10、织物顶破强力将圆形试样周围固定，用金属球垂直顶伸试样至破裂所需的力。适用于检测针织产品。11、水洗尺寸变化（缩

41、水率）表示织物或服装在浸水或洗涤干燥后，在长（宽）度上的变化。12、色差检测一种织物或任何形式的纺织品的两个试样间的色泽差别。13、耐摩擦色牢度将试样分别用干、湿标准摩擦布按规定压力、速度进行摩擦后，分别评定干、湿摩擦布的沾色。14、耐洗色牢度将试样与规定的贴衬织物缝合，放入规定洗液中，在规定的时间和温度条件下处理，评定试样变色和贴衬织物沾色。15、耐水色牢度将试样与规定贴衬组成的组合试样置放在水中浸湿，处理，干燥后评定试样变色和贴衬织物沾色级别。16、耐汗渍色牢度将试样与规定贴衬组成的组合试样置放在酸、碱不同的试液中浸湿，处理，干燥后评定试样变色和贴衬织物沾色级别。适合于检测与皮肤接触的纺织

42、品。纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验373.2 织物的性能检测：17、耐唾液色牢度将试样与规定的贴衬组成的组合试样置放在人造唾液的试液中进行处理，干燥后评定试样变色和贴衬织物沾色级别。适合于检测童装、枕头，枕巾等。18、耐干洗色牢度将试样与不锈钢片放入棉布袋中，在干洗液中洗涤，评定干洗液的着色和试样的变色级别。适合于检测毛织物服装等。19、耐氯化水色牢度将试样置于规定浓度的有效氯溶液中处理，干燥后，评定试样的变色。适合于检测泳衣、泳帽、毛巾等20、耐光色牢度（日晒）将试样与一组蓝色羊毛标准放置在人造光源下，按规定条件曝晒后，将试样与蓝色羊毛标准进行对比，评定试样色牢度等级。21、白度评

43、价试样颜色与一个最佳白色接近的程度。22、PH值测定试样的酸、碱度。23、起球按规定的条件和方法，使织物摩擦起毛起球后，对比标准样照，评定起球等级。24、织物耐磨性在规定的压力和曲线轨迹条件下，将试样与标准磨料进行互相摩擦导致试样破损的转数。评价织物的耐磨性能。纺织纱线及织物的检验纺织纱线及织物的检验384 4、面料的基础知识、面料的基础知识 39面料的基础知识面料的基础知识 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。据介绍，床上用品布的纱支，根据其粗细一般分为21支、30支、40支、60支，另外还有比较罕见的80支。市场常见

44、的床上用品都是40支。有消费者总觉得80支最好，其实这是误区，最适宜床上用品的纱支应该是夏天用细腻的40支的斜纹布，冬天用厚实的平纹21支比较实用。还有一种比较特殊的布，是不同纱支混织，比如有些贡缎，它的经线是60支、纬线是40支，对于这种布可以说是60支亦可以说是40支，如果一块布料都是用同样粗细的棉纱来织的，就可以直接形容它30支纱、40支纱。而经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“4040/12868”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为12868，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高的越好，高支才能高密。“羊毛衫为什么暖和？因为它每平方英

45、寸排有250根纱，这样的精细密度当然非常保暖了。” 40面料的基础知识面料的基础知识 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中。客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后道整理。所以一般家纺的面料都经过了预缩处理。经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%4%以内，这样的产品就可放心购买。 床上用品一般采用纯棉、涤棉、色织纯棉等作为面料，现在也有了真丝、真丝纯棉混纺、棉麻等高档面料。单一的涤棉已经被淘汰了，真丝纯棉混纺、棉麻正在逐步占领市场，成为年轻人、白领的首选。纯棉手感好，

46、使用舒适，易染色，吸湿性强，耐洗，是床上用品广泛采用的材质，但是容易起皱，易缩水；色织纯棉为纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成，由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，立体感强；真丝外观华丽、富贵，有天然柔光及闪烁效果，感觉舒适，弹性和吸湿性比棉好，但易勾丝、对强烈日光的耐热性比棉差。所以现在又有了棉+真丝的混纺，比例为70%棉、30%真丝，这样的面料对生产厂家技术要求高，因为两种面料的缩水率不同，事先一定要处理好。此外，还有一种“混搭”，就是面子为真丝、被里是全棉的，这样被套看起来漂亮华贵，盖着也舒服。由于真丝枕套可以减缓脸上的皱纹，特别受到中年女性的欢迎，但是价格也不菲，真丝四件

47、套售价约4000元/套，是普通全棉的2倍多，一般也只有白领才消费得起。在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。 41面料的基础知识面料的基础知识 织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。 经，纬密度的测定方法有以下两种。 （一）直接测数法 直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上

48、红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。 在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。 （二）间接测试法 这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。 42面料的基础知识面料的基础知识织物的基本组织又被称为原组织，原

49、组织包括：平纹、斜纹和缎纹三种组织。因而称着三种组织为三原组织，它是各种织物组织的基础。同时具有以下条件的织物组织都是原组织：（1）组织点飞数是常数，即S=常数。（2）每根经纱或纬纱上，只有一个经（纬）组织点，其他均为纬（经）组织点。在三原组织的织物中，在其他条件（纱线的性质、线密度、密度）相同的情况下。由于组织循环中的每根纱线只与另一系统纱线交织一次，因而组织循环纱线数（R）愈大，纱线交织间隔距离相对愈大，那么织物愈松软且不紧密。4.1 织物的基本组织结构：43面料的基础知识面料的基础知识4.1.1 平纹组织及其织物4.1.1.1 平纹组织结构平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织参数

50、为：Rj=Rw=2Sj=Sw=1在平纹组织的组织循环中，共有两根经纱和两根纬纱。共有RjRw=22=4个组织点，其中有两个经组织点，两个纬组织点。在组织循环中，因为经组织点数等于纬组织点数，所以织物正反面的组织没有差异，因此平纹组织属于同面组织。平纹组织可用分式1/1来表示，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点。习惯称平纹组织为一上一下。4.1.1.2 平纹组织的应用平纹组织的经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织，因此纱线在织物中的交织最频繁，屈曲最多，能使织物挺括、坚牢，因此在织物中使用最为广泛。如棉织物中的细布、平布、粗布、府绸、帆布等；毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等；化纤织物中的人造

51、棉平布、涤棉细纺、涤棉线绢；丝织物中的塔夫绸和麻织物中的夏布、麻布等均为平纹组织的织物。其中府绸和平布的区别，主要在于纱线线密度和织物经纬纱的密度不同。平布的经纬纱密度相近，而府绸的纱线线密度低，且经密比纬密大。44面料的基础知识面料的基础知识4.1.2 斜纹组织及其织物：4.1.2.1 斜纹组织结构斜纹组织的特点在于在组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线，斜纹组织的织物表面上有经（或纬）浮长线构成的斜向织纹。斜纹组织的参数为：Rj=Rw2Sj=Sw=1 构成斜纹的一个组织循环至少要有三根经纱和三根纬纱。斜纹组织一般是以分式表示。分子表示在组织循环中每根纱线上的经组织点数，分母表示在组织循环

52、中每根纱线上的纬组织点数，分子分母之和等于组织循环纱线数R。在原组织的斜纹分式中，分子或分母必有一个等于1。当分子大于分母时在组织图中经组织点占多数，称之为经面斜纹；当分子小于分母时，在组织图中纬组织点占多数，称之为纬面斜纹。4.1.2.2 斜纹组织的应用在斜纹组织中，其R值比平纹组织大，在纱线线密度和织物密度相同的情况下，斜纹织物的坚牢度不如平纹织物，但手感相对较柔软。斜纹织物的密度比平纹织物大。斜纹织物表面的斜纹线倾斜角度随着经纬密度的比值而变化，当经纬纱线密度比平纹织物大。斜纹组织的织物应用较广泛，一般多为经面斜纹。例如：棉织物中的劳动布（牛仔布），常采用3/1斜纹或2/1斜纹，斜纹布一

53、般为2/1，单面纱卡其为3/1，单面线卡其为3/1；精纺毛织物中单面华达呢为3/1或2/1；丝织物中的里子绸为3/1。45面料的基础知识面料的基础知识4.1.3 缎纹组织及其织物：4.1.3.1 缎纹组织结构缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。这种组织的特点在于相邻两根经纱上的单独组织点相距较远，而且所有的单独组织点分布有规律。缎纹组织的单独组织点，在织物上由其两侧的经（或纬）浮长线所遮盖，在织物表面都呈现经（或纬）的浮长线，因此布面平滑匀整、富有光泽、质地柔软。缎纹组织的参数：（1）R5（6除外）；（2）1SR-1，并且在整个组织循环中始终保持不变；（3）R与S必须互为质数。在缎纹组织的组织

54、循环中，任何一根经纱或纬纱上仅有一个经组织点或纬组织点，而这些单独组织点彼此相隔较远，分布均匀，为了达到此目的，组织循环纱线数至少是5，但6除外。缎纹组织也有经面缎纹与纬面缎纹之分。缎纹组织也可用分式表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S。飞数有按经向计算的和纬向计算的两种，经向飞数多用于经面缎纹，纬向飞数多用于纬面缎纹。例如：R=5，Sj=3，用5/3表示，称五枚三飞经面缎纹；R=5，Sw=2，称五枚二飞纬面缎纹。4.1.3.2 缎纹组织的应用缎纹组织常应用于棉、毛、丝织物设计中。棉织物中有横贡缎，并常用缎纹组织与其他组织配合制成各种织物，如缎条府绸、缎条手帕、缎条床单等。精纺毛织物

55、中有直贡呢。横贡呢、驼丝锦、贡丝锦等。丝织物中有素缎、织锦缎等。46面料的基础知识面料的基础知识4.2.1 毛巾组织结构及形成原理：毛巾织物是由两个系统的经纱（毛经和地经）和一个系统的纬纱交织而成的，地经与纬纱交织构成地组织；毛经与纬纱交织构成毛圈组织。毛巾织物的构成要求有三个条件：织物组织、特殊的打纬机构、双轴送经装置。 毛巾组织由毛、地两系统经纱与一系统纬纱组成，属复杂组织。毛巾组织按形成一个毛圈的纬纱数不同，可分3纬与4纬两种。毛经纱与纬纱组成的毛经纱组织一般为变化经重平组织，也有用平纹组织的。地经纱与纬纱组成的地经纱组织一般为变化经重平组织或经重平组织。毛经和地经纱的排列比依织物要求不

56、同而异。毛经与地经比一般为 1:1、2:1、2:2或3:1等也有以1:1与2:1交替排列的。毛圈分布位置按毛巾织物的基本组织结构可分为单面、双面和表里交换起毛圈三种。简单的3纬双面毛巾组织的毛、地经纱组织为变化经重平，毛、地经纱排列为1:1。3纬单面毛巾组织有正面起毛圈和反面起毛圈两种。4纬双面表里交换毛巾组织之一的毛经纱组织为变化经重平，地经纱组织为经重平，毛经与地经纱排列为1:1，且正面与反面起毛圈的经纱相互交换。毛巾织物毛圈的形成，除采用毛巾组织外还必须辅以特殊的打纬方法并有适当的地经和毛经张力。4.2 毛巾组织及其织物：47面料的基础知识面料的基础知识（1）基础组织的选择：地组织、毛组

57、织的选择，一般均选用相同的组织。通常选用重平组织和变化重平组织。如：三纬毛巾常用：；四纬毛巾常用：变化经重平和经重平。（2）排列比的选择及毛圈高度的确定：A、地经与毛经排列比：常用的有：1:1（单单经单单毛）；1:2（单单经双双毛）；2:2（双双经双双毛）；2:1（双双经单单毛）；地经纱也有的为单双间隔排列的，称为单双经双双毛。B、毛圈高度：由长短打纬相差的距离来决定，约等于长短打纬相隔距离的一半。实际生产中，常用毛倍数来表示。毛倍数（毛倍）：毛经送出量与地经送出量的比值。可用来表示毛圈长短，控制毛巾重量。不同产品的毛倍数要求不同。一般的面巾与浴巾为4:1，手帕为3:1，枕巾与毛巾被为4:15

58、:1，螺旋毛巾毛圈长度最长，可达5:19:1。48面料的基础知识面料的基础知识C、毛巾组织的作图：毛巾组织的作图方法比较简单，地、毛组织选定后，根据地、毛经纱的排列比，即可绘制组织图。例：地、毛组织均采用变化经重平，地经：毛经2:2，上机图如下图所示。Rj基础组织的经纱循环根数（地与毛经纱排列比和）2（2+2）8Rw基础组织纬纱循环根数349面料的基础知识面料的基础知识三纬双面毛巾上机图50面料的基础知识面料的基础知识4.2.2 毛巾组织的应用：毛巾织物按毛圈分布情况可以分为：单面毛巾（织物一面起毛圈）；双面毛巾（织物正反面均起毛圈）；花色毛巾（织物某些部分根据花纹图样形成毛圈，或采用色纱形成

59、图案）。毛巾织物在设计中如采用适当的规格结构并施以特殊的后加工，可以获得特定风格的产品，如螺旋型和割绒型等毛巾织物。螺旋型产品的毛圈高度约为44.5毫米；割绒型毛巾织物的毛圈高度约为3.34.3毫米。毛巾组织织物一般采用纯棉纱织制，具有良好的吸湿性、保暖性和柔软性，手感松软，适用于面巾、浴巾、枕巾、地巾、被单、床毯、手帕、睡衣、沙发椅垫等，也可用于服装。51面料的基础知识面料的基础知识由于织物所采用的组织、色纱排列、纱线的原料及线密度、纱线的密度、纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也不一样。为了能获得比较正确的分析结果，在分析前要计划分析的项目和它们的

60、先后顺序。织物分析的一般步骤有以下几个方面。4.3 织物分析：52面料的基础知识面料的基础知识4.3.1 取样分析织物时，资料的准确程度与取样的位置、样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的要求。由于织物品种较多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。4.3.1.1 取样的位置织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。这种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中，织物的两端、边部和中部所产生的变形也各不相同，为了使测得的数据具有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于5cm，离