缝纫外文翻译

1、缝纫常识普通面料操作法在服装工业中大头钉和大头针很少在服装制作的过程中使用(通常不用)。运用特殊的技巧取而代之，这能使操作者在缝纫的过程中准确地操作面料。为了防止衣片缝错，在所有衣片上都应明白准确无误地打上合印。这一点对制作服装的人们来说是非常必要的，因为衣片上的均衡记号代替了使用大头钉和大头针。一旦所有的衣片都打上合印后，衣片放在机器上的位置也是很重要的。放置的角度取决于需缝合的衣片的形状，在不调整面料位置的前提下先试缝2至3厘米以此来证明放置的角度是否正确。一般程序(A)将第一片衣片放在压脚下，对准角度后放下压脚压住衣片，不让滑动。(B)将第二片衣片放在第一片上面，用压脚固定。(C)有必要

2、的话在进一步操作前先将衣片缝2至3厘米(图7-1、7-2和7-3)。 以上插图所示的是缝制的一般程序。现在我们来进一步研究形成服装结构基础的特殊形状裁片的缝合法。长的规则裁片例如在缝合长的裁片时，缝子要沿着要缝合的裁片边上已间隔标好的对位记号缝。(A)如同缝纫一般程序中的插图所示， 将衣片平放在压脚下固定，缝合23厘米(图7-4)。(B)用右手稳定下层衣片并使之平顺的对准第一个刀眼，同时左手的手指放在上层衣片的上面，大拇指放在上层衣片的下面，使上层对准位置。确认上下两片衣片的刀眼是否精确对准，这一点非常重要。捏住两片衣片，现在可以缝合至第一个刀眼(图7-5)。(C)现在可以松开面料，在整个缝纫

3、过程中不断重复这道程序。如果不移动对位记号，衣片就不能准确地缝合。如果完成缝合后，一片衣片长于另一片，首先检查刀眼是否对齐，然后对照样板检查两片裁片裁剪的准确性。与共识相反的是一般不以剪去长出的部分的办法来解决两片衣片缝合后长短不一的问题，而是作相应的改动(图7-6)。 缝合凸出的弯曲部位和凹的弯曲部位当缝合这两种类型的裁片时，就放在上面一层的裁片而言，是不难的且很快就能掌握，但发现缝至凸出弯曲部位的最凸的部位时，不太容易使其圆顺。(A)凹的弯曲部位以正确的角度放在压脚下，并且放平(图7-7)。(B)用双手使凸出的弯曲部位的裁片与下层的裁片形状一致。作法是用左手拉回面料，使之紧靠着突出部位的边

4、(这使得边有点皱)，同时用右手沿着下层裁片的形状拉住弯曲部位的底边旋转。下面一层的裁片要放置完全平整。这只是凸的弯曲部位的缝合方法(图7-8)。(C)上层裁片上的明显折摺是因外凸线的长度比内凹线长。无论它们的长度差别多少，当它们缝合后，它们的长度是一样的(图7-9)。缝角 (A)每片裁片上的角应清晰精确地标在沿缝上。必须加固内角，因为必须剪到角里 (图7-10)。(B)为了对准角确定两片衣片的位置。紧而柔和地抓住使之不能滑动，然后缝制角(图7-11)。 (C)在标有角的记号处停机，使针穿过两层织物。(D)抬起压脚。针正好插在裁片上标明的角尖上(图7-12)。 (E)旋转两片衣片，使这排线迹与压

5、脚的左边成水平位置。机针仍旧插在面料中(图7-13)。(F)为了使上层裁片的边与下层裁片的边成一排，用左手将上层裁片往下拉，这样可保持平整。(G)放下压脚并完成缝纫(图7-14)。 (H)角完成了(图7-15)。将在以后的章节中介绍一些更易理解的操作过程。但在继续缝制服装之前，充分掌握上述的基础是很重要的。打褶有各种各样打褶的方法。用哪一种方法取决于：(A)面料的品种 (B)打裙的长度(C)服装的数量 (D)机器及合适的辅助设备使用打褶的压脚在缝纫过程中这种压脚可以将较长的面料打褶成较短的面料(图7-16)。为保证打褶和缝纫的精确度，在制作样板阶段必须估计打褶的比率。 运用熟练的手工技巧操作者

6、将面料送到压脚下以便在需打褶的部位起褶的效果(图7-17)。 几排与面料的边平行的大针迹 抽面料一边的线头直至织物缩至所需的尺寸(图7-18和7-19)。 碎裥可以在织物的另一边用抽线的方式同定(图7-20和7-21)。 制作的基本原则在缝制服装或缝合衣片之前，为了能在最短的时间内生产出具有专业水准的服装，应理解和遵循一些原则。通常为了便于组装衣片，裁好衣片后，按照制作顺序堆放在一起。在组装过程中，要备好拉链、定位带与附件，用来防止中断。然后应考虑以下的原则：(1)加固有必要加固服装上需要收紧的部位，例如：必须剪去的角、钮洞、袋口；或用三角形布料以折边固定线缝的形式稳固容易松散的边，例如斜裁的

7、边和密度较松的面料的边(图7-22、7-23和7-24)。 不要低估了加固在服装制作中的重要性，这不仅会影响服装的轮廓而且还会影响服装的垂势和合身程度和专业产品中的基本成份。(2)缝型的选择这是服装制作过程中另一个重要因素。缝子是原始设计整体所需的部分，仅仅为了达到缝合裁片的目的，使衣服能获得一个无装饰的框架。可选用任何一种缝型，这与你的成装同等重要。(3)每一步的操作都为下一步操作作准备记住专业制作的关键词是正确和效率，始终遵循这个原则是很重要的。操作者要清楚知道在没有充分准备之前，绝不要太快的进行操作。例如，操作者想要在两片之间镶嵌一条缝饰带(滚边)，用一排针还把三者(上述)缝合在一起是很

8、有趣的事，但结果往往是致命的错误。由于缝饰带是唯一与机器接触又不受其控制的部分，因此缝饰带会变形。为了能最大限度的控制所有衣片，操作者必须把衣片减至两层。下面的图片演示了如何正确地镶嵌一条缝饰带。(A)准确的沿着净缝线，将缝饰带的边缝合在一起(图7-25)。(B)沿着缝饰带上的针迹，将缝饰带与其中一片衣片缝合在一起(图7-26)。(C)将装有缝饰带的衣片面朝下放到另一片衣片上，沿着刚才的一排针迹缝纫(图7-27)。 每一排针迹已成了下一道工序的标志线且还能在缝纫时最大限度的控制裁片。 第四条原则可能是所有原则中最具逻辑性的。(4)在进一步缝制之前先完成每一片衣片简单的说就是在将相邻的两片衣片缝

9、合前，操作者有必要对每片衣片做必要的缝纫操作。例如：(A)在将门襟(挂面)与前片缝合之前，用机器修剪门襟的边(图7-28)。(B)在将后片、前片及袖片与其他衣片缝合之前，先加工它们的省道(图7-29)。 继续用这种方法加工衣片直至加工完所有的衣片，然后才能将它们与相邻的衣片缝合起来。(5)半成品熨烫半成品熨烫是缝制服装过程中所进行一次熨烫。为了达到专业制作水平，这一步是很重要的。正如已说过的在将相邻的衣片缝合之前，掌握所有的缝纫工序是有必要的。所有的衣片都需要缝前熨烫。从布捆开始一片片的熨烫，用这种方法为以后的操作作准备，确保布捆原来的顺序。缝合衣片的原则所有的服装款式有四道基本的组装工序。如

10、果充分了解这些原理，操作起来就变得容易了。将以图片展示这些操作程序，这样便于分析并有助于学习缝纫。最主要的一道工序是缝合。从这一道工序开始，才能进行其余三道工序(图7-30)。缝合 有两种不同的缝合类型：(A)同片缝合(图7-31)；(B)异片缝合(图7-32)。 缝合最简单的形式是在织物的直丝绺上由平行折边构成的横褶(图7-33)。缝合省道要稍难一些，因为不是按丝绺方向缝合的。这需要一定的技术水平来缝合省道从而获得一个平顺的成衣(图7-34)。下一步就是在缝合服装拱起的部分，例如领子、克夫和袋盖，提高缝角的技术(图7-35)。 直线缝纫是与其他衣片缝合的基础，适用于所有服装(图7-36)。当

11、必须装衬布时，需要更好的技术(图7-37)。装隐形拉链是一道让人觉得麻烦的工序，但这也是一道基本的缝纫工序。会碰到的困难通常是由下面一条或两条原因引起的：(A)衣片的形状；(B)织物和拉链的不同特征。叠门/搭接 顾名思义就是将一片衣片缝揖到另一片衣片上去(图7-38)。 要修剪需搭接的裁片的边并将缝头烫到反面去，这样就能如图片所示的那样用明缝固定，这样就形成了搭接(图7-39)。从成形衣片上的特定地方开始搭接，例如贴袋。由于口袋的形状，因此有点难控制(图7-40)。到现在为止只处理过两片衣片，用双搭缝搭接附加的衣片会有更多的麻烦。这需要认真的准备需搭接的两片衣片。虽然这有点难以致信，装拉链是一

12、道基本的搭接工序，拉链放在下层，修过边的裁片放在上层。用(半隐藏)的装拉链方法与双搭缝非常相似(图7-41和7-42)。 镶嵌(图7-43) 镶嵌就是将一根条料缝在另两衣片中间的操作工序，例如滚边(图7-44)、领子。如果不正确操作的话，这会是一道很难的工序。 镶嵌最简单的形式就是采用嵌条缝(夹紧缝)。沿着缝线将两边缝合在一起形成滚边，然后沿着这排针迹将滚边缝在衣片的正面上。将刚才完成的衣片面朝下放在(第二片)另一片衣片上，沿着原来的针迹缝合所有的衣片。后片复势的缝合需要仔细的操作，因为好的成形效果需要操作技巧(图7-45)。镶嵌饰边会更难一些，因为收拢的饰边有些臃肿。这需要仔细的操作才能控制

13、(图7-46)。绱领是更难一点的操作，因为在将领子插入衣片和门襟之间必须先做好领子(图7-47)。 镶嵌滚边编带所产生的厚度是缝纫机压脚不能越过的，因此需要一个特殊的压脚。使用单腿压脚，有时也叫拉链压脚，可以使针紧靠着滚边缝纫(图7-48)。滚边滚边是专业术语，指将一片衣片的毛边用另一根条料包起来。止口条是这道工序最基本的形式(图7-49)。斜滚边是滚边发展而来的但需要修剪滚边的毛边，这使得它做起来比较难(图7-50)。这种式样的滚条可以装在裁片的正面，然后翻到反面；或装在反面，翻到正面。方法的选择取决于是否需要明缝。后一种方发会有明缝。装腰带是滚边的一种形式，做起来比较复杂，用翻转腰头的方法可以完成(图7-51)。 装克夫时内衬和翻转技巧也很重要，但这种情况下需要更多的技巧，因为袖子可能需打褶，必须使之与克夫的尺寸相吻合(图7-52)。装男式衬衫领显然是更复杂的一种滚边形式。我们不仅要考虑内衬和翻转技巧，还要考虑不同丝绺的衣片的操作和不同形状衣片的操作。操作要绝对精确，因为任何服装的领子通常是(设计)这件衣