女装立体裁剪基础完整教程演示文稿

女装立体裁剪基础完整教程演示文稿本文档共227页；当前第1页；编辑于星期三\23点6分第一章绪论立体裁剪的概念立体裁剪的起源与发展立体裁剪的应用范围立体裁剪的特点立体裁剪与平面结构的比较怎样学好立体裁剪本文档共227页；当前第2页；编辑于星期三\23点6分一、立体裁剪的概念立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。本文档共227页；当前第3页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第4页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪的过程就是服装造型的过程，二者关系互为因果，密不可分非成型服装的造型方式本文档共227页；当前第5页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪的起源与发展古希腊、古罗马服装“一块布”的艺术，从文艺复兴时期开始直到现代，其审美特征以各种方式得以保留并发扬光大，给予现代服装设计师无限的灵感本文档共227页；当前第6页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪的起源与发展13世纪前后，开始出现立体化的裁剪手段，收腰合体意识得到进一步发展和强调。在裁剪方法上，出现了构成服装三维空间的“省”，改变了只从两侧收腰时出现的难看的横褶，表现出躯干部分自然形态和人体优美的曲线，同时扩大了裙子部分的量，形成纵向长褶，呈现出强调垂直线的美感本文档共227页；当前第7页；编辑于星期三\23点6分18世纪前后的洛可可时代，西方女性流行极为紧身的X形样式，这种服装必须按照穿着者的体型设计，因此需要将衣片假缝之后在穿着者身上反复修正，用针线对服装的长短肥瘦进行调整18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴起，历经兴衰、直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调夸张造型，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展半成型与成型时代本文档共227页；当前第8页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪的起源与发展在东方，特别是东亚，由于受儒家、道家的哲学思想支配，服饰文化表现含蓄，强调“天人合一”意象，即抽象空间形式。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高。而时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，促进了服装裁剪技术的不断提高和完善。因此，立体裁剪与平面裁剪的交替互补使用，成为世界范围的服装构成技术。本文档共227页；当前第9页；编辑于星期三\23点6分三、立体裁剪的应用范围立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。1、用于服装生产的立体裁剪2、用于服装展示的立体裁剪3、用于服装教学的立体裁剪本文档共227页；当前第10页；编辑于星期三\23点6分1、用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。本文档共227页；当前第11页；编辑于星期三\23点6分2、用于服装展示的立体裁剪立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。本文档共227页；当前第12页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第13页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第14页；编辑于星期三\23点6分3、用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。本文档共227页；当前第15页；编辑于星期三\23点6分四、立体裁剪的特点1、直观性2、实用性3、适应性4、灵活性5、易学性本文档共227页；当前第16页；编辑于星期三\23点6分1、直观性立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。本文档共227页；当前第17页；编辑于星期三\23点6分2、实用性立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装。以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。本文档共227页；当前第18页；编辑于星期三\23点6分3、适应性立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。本文档共227页；当前第19页；编辑于星期三\23点6分4、灵活性掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和效果。本文档共227页；当前第20页；编辑于星期三\23点6分5、易学性立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。本文档共227页；当前第21页；编辑于星期三\23点6分五、立体裁剪与平面结构的比较1、平面结构的优势2、立体裁剪的优势本文档共227页；当前第22页；编辑于星期三\23点6分1、平面结构的优势平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、茄克、衬衫以及职业装等。平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。本文档共227页；当前第23页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的优势立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。本文档共227页；当前第24页；编辑于星期三\23点6分六、怎样学好立体裁剪1、要勤于动手练习，反复实践。2、要打好基础，练好扎实的基本功。3、要不断摸索，认真总结。本文档共227页；当前第25页；编辑于星期三\23点6分作业1什么是立体裁剪？它的运用范围有哪些?2立体裁剪与平面裁剪的比较。本文档共227页；当前第26页；编辑于星期三\23点6分第二章立体裁剪的准备立体裁剪的工具与材料人体模型的选择标记与补正布纹整理与大头针别法本文档共227页；当前第27页；编辑于星期三\23点6分一、立体裁剪的工具与材料立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外，还有手臂模型、打板及缝纫用具等。1、人体模型2、手臂模型3、工具与材料本文档共227页；当前第28页；编辑于星期三\23点6分1、人体模型人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。本文档共227页；当前第29页；编辑于星期三\23点6分人体模型的种类立体裁剪用：多为祼体人体模型立体裁剪用的人体模型基本是按照人体比例和祼体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。成品检验用：多为工业人体模型工业用人体模型是在祼体人体模型基础上，在B、W、H及肩颈等部位加了放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。服装展示用：多为静态展示人体模型静态展示人体模型可带五官、发型、动势及颜色，一般与展示的服装背景等相协调，适合于橱窗、展厅、商店等静态展示。本文档共227页；当前第30页；编辑于星期三\23点6分人体模型的划分：按长度分2/3身人体模型半身长人体模型全身人体模型

本文档共227页；当前第31页；编辑于星期三\23点6分人体模型的划分：按性别与年龄分童装用模型女装用模型男装用模型本文档共227页；当前第32页；编辑于星期三\23点6分2、手臂模型手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只手臂约用150克棉花。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。本文档共227页；当前第33页；编辑于星期三\23点6分布手臂的制作做手臂面做手臂里并絮填充物手臂里装入手臂面内封袖口装臂根布装袖山斜长装盖肩布本文档共227页；当前第34页；编辑于星期三\23点6分3、工具与材料布料立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型。但一般很少直接用实际的布料进行裁剪（特殊面料除外），而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。棉花棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装造型的需要。本文档共227页；当前第35页；编辑于星期三\23点6分针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是型似大头针的针，但比大头针细长。此两种针的针头尖，易插入布料与人体模型，是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针与线。而珠针头较大，插到密集处会妨碍操作，此时最好采用无珠的针。针包：是为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人。针包一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内充填毛发或晴纶棉。本文档共227页；当前第36页；编辑于星期三\23点6分L尺：直角兼有弧线尺。主要用于测量直角和弧线。弯尺：形状略呈弧形。用于画侧缝线、袖缝线、裤子栋缝等曲线。放码尺：又名方格尺。用于放缝分和缩放规格。D尺：又名袖窿尺。用于画袖窿弧、领圆弧、袖山弧等曲线。软尺：用于立体测量或量取弧线长度的软尺。本文档共227页；当前第37页；编辑于星期三\23点6分自由曲线尺：又名蛇尺。可自由折成各种弧线形状，用于测量弧线长度。缩尺：用于在本子上作缩小图记录。其刻度根据实际尺寸按比例缩小，一般有1/2、1/5两种缩图比例。熨斗

是裁剪缝制时不可缺少的工具，选用蒸汽熨斗为佳，保持熨斗底面干净。本文档共227页；当前第38页；编辑于星期三\23点6分剪刀

是立体裁剪中的裁布剪刀。铅笔

制图用，通常是2B、HB等。圆形剪刀

能任意切割直线及曲线，使用时运动自由。本文档共227页；当前第39页；编辑于星期三\23点6分点线器又名滚轮。用于将布上样线拷贝、描画到样板纸上。袖马凳

长49cm，宽5-9cm，主要用于熨烫袖缝。手臂模型

自制的。是立体裁剪袖片的必备工具。画粉布在人体模型做好造型后，用于在布上作标记。或用2B铅笔、记号笔。本文档共227页；当前第40页；编辑于星期三\23点6分二、人体模型的选择标记与补正（一）模型基准线的标记1、标记模型基准线的作用2、模型基准线的标记3、基准线标记的部位与方法（二）人体模型的补正1、胸部补正2、肩部补正3、腰部补正4、臀部补正本文档共227页；当前第41页；编辑于星期三\23点6分1、标记模型基准线的作用模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他？单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。本文档共227页；当前第42页；编辑于星期三\23点6分2、模型基准线的标记标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：白色的人体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一些辅助工具，例如：小铅锤或重物、丁字尺等。本文档共227页；当前第43页；编辑于星期三\23点6分3、基准线标记的部位与方法（1）上肢人体模型的标记上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：前后中心线、三围线（胸围线、腰围线、臀围线）、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线、整体调整等。（2）下肢人体模型的标记下肢人体模型基准线的标记部位有：腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。标记方法基本同前述。本文档共227页；当前第44页；编辑于星期三\23点6分前、后中心基准线标记1.前中心线：自颈中心点固定标示带的一端，另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后，标示线固定在人体模型前中心线表面。2.后中心线：标记方法同前中心线。当前、后中心线标记后，要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等，若有差距应调整相等为止。本文档共227页；当前第45页；编辑于星期三\23点6分三围基准线标记3.胸围线：是胸部最高位置。为保证胸围线与地面平行。4.腰围线：在腰部最细处。与地面、胸围线保持平行。5.臀围线：在臀部最丰满部位，距腰线18—20cm，与地面保持平行。本文档共227页；当前第46页；编辑于星期三\23点6分颈、肩与侧缝基准线标记6.颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38cm，经前后中心点标示成圆顺曲线。7.肩线、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点确定肩端点，两点间贴标示线；通过臂根截面中点向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。本文档共227页；当前第47页；编辑于星期三\23点6分前、后公主基准线标记8.前公主线：自前小肩宽的中点，经乳点向下做优美的曲线，要保持其自然均衡的线条。9.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。本文档共227页；当前第48页；编辑于星期三\23点6分整体调整基准线全部标记后要从正、侧、背面进行整体观察，调整不理想的部位，直至满意为止。本文档共227页；当前第49页；编辑于星期三\23点6分1、胸部补正用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。胸部补正也可用胸罩替代。本文档共227页；当前第50页；编辑于星期三\23点6分2、肩部补正肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。本文档共227页；当前第51页；编辑于星期三\23点6分3、腰部补正由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰围尺寸变大。可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。本文档共227页；当前第52页；编辑于星期三\23点6分4、臀部补正不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高一些。本文档共227页；当前第53页；编辑于星期三\23点6分三、布纹整理与大头针别法1、布纹整理2、大头针别法本文档共227页；当前第54页；编辑于星期三\23点6分1、布纹整理布纹整理的必要性整理布纹的方法本文档共227页；当前第55页；编辑于星期三\23点6分布纹整理的必要性立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。本文档共227页；当前第56页；编辑于星期三\23点6分整理布纹的方法1、划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同方法做一条顺直的横向印记。或抽出经纬纱线：用大头针尖挑起一至二根经纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织线。本文档共227页；当前第57页；编辑于星期三\23点6分整理布纹的方法2.矫正布纹：把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。3.检查整理：用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂正吻合，不歪斜为止。本文档共227页；当前第58页；编辑于星期三\23点6分2、大头针别法正确使用大头针大头针的别法本文档共227页；当前第59页；编辑于星期三\23点6分正确使用大头针立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握的技巧之一。了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。其原则是：1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。2、大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。本文档共227页；当前第60页；编辑于星期三\23点6分大头针的别法1.对别法：将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。2.重叠法：将两块布重叠一起，用大头针依次固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。本文档共227页；当前第61页；编辑于星期三\23点6分大头针的别法3.折叠法：又称盖别法。先将一块布边缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定。这方法便于半成品试穿、做标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。4.藏针法：从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用于装袖子等部位。本文档共227页；当前第62页；编辑于星期三\23点6分作业人模标示线贴置练习。假手臂制作练习。整理布纹练习。本文档共227页；当前第63页；编辑于星期三\23点6分第三章衣身的立体裁剪原型的立体裁剪与制版立体裁剪中省的运用原型裙的立体裁剪本文档共227页；当前第64页；编辑于星期三\23点6分一、原型的立体裁剪与制版原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。本文档共227页；当前第65页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪布料的准备1.估料：长度：从颈肩点到腰节+5cm松份；宽度：从前中至侧缝+6~8cm松份。(确定长宽，撕布并撕边。)本文档共227页；当前第66页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪2.整理布纹：将布反方向拉扯，并用熨斗熨烫布料垂平方正。3.标记基准线：用铅笔标记前片的前中线和胸围线，后片的后中线和背宽线。布料的准备本文档共227页；当前第67页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪立体裁剪操作方法前衣身立裁1.披布：将布披在人模前身，前中线、胸围线对齐或平行，固定。2.领口处理：顺颈围抚平布料，颈围留1.5cm缝份，剪掉余料，不平处打剪口，使布料与人模颈围处自然贴合。本文档共227页；当前第68页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪前衣身立裁立体裁剪操作方法3.加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5~1cm松份，用针竖直别住。4.理顺肩、袖窿：抚平肩部、袖窿及腋下，使布自然贴合人模，固定肩点、腋点、侧腰点。本文档共227页；当前第69页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪前衣身立裁立体裁剪操作方法5.剪掉余料：留出1.5~2cm缝份修剪肩、袖窿余料，(注袖窿深点在胸线上2.5cm处。)并在袖窿处打剪口。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，省尖指向乳点用针固定，腰部不平服处打剪口。本文档共227页；当前第70页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪立体裁剪操作方法后衣身立裁1.披布：将布披到人模后身，后中线、背宽线对齐，固定后颈点、后腰点、背凸点。2.领口处理：顺颈围抚平布料，预留1.5cm缝份剪掉余料，打剪口，使布料与人模颈围处自然贴合。本文档共227页；当前第71页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪立体裁剪操作方法后衣身立裁3.加放松量：背宽线保持水平，在背宽处留0.5~.1cm松量，用针别住。4.做肩省：背宽线水平，肩部出现余料做肩背省，并剪掉肩部余料，然后将前、后肩线用针对别。本文档共227页；当前第72页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪立体裁剪操作方法后衣身立裁5.处理后袖窿、侧缝：抚平袖窿、侧面，粗剪后袖窿。将前、后侧缝对别，剪掉余量。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。本文档共227页；当前第73页；编辑于星期三\23点6分（一）原型的立体裁剪立体裁剪操作方法标记轮廓线1.标记领口：按领圈标示，或用铅笔标记。2.标记肩线、袖窿、侧缝：标记肩线、袖窿、侧缝及省位，袖窿深点在胸线上2.5cm处。3.标记腰围：在腰围处系带子，保持的水平状，标记，剪腰部余量。本文档共227页；当前第74页；编辑于星期三\23点6分（二）原型的制版整理原型衣结构图1.确定结构线：卸下衣身，取出大头针，展成平面。用专业尺描画出结构线。2.肩线吻合：前、后肩线对合，观察其长度是否吻合，前、后领口、袖窿曲线是否圆顺流畅。本文档共227页；当前第75页；编辑于星期三\23点6分（二）原型的制版整理原型衣结构图3.侧缝吻合：将前、后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线圆顺。4.扣烫：用熨斗轻轻熨平衣片，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。本文档共227页；当前第76页；编辑于星期三\23点6分（二）原型的制版假缝试穿1.假缝：用盖别法别好前后腰省、侧缝、肩缝等部位。2.试样补正：假缝后原型衣穿在人模上，观察衣片前后各部位效果，调整不合适的部位进行调整标记，直至满意为止。本文档共227页；当前第77页；编辑于星期三\23点6分（二）原型的制版拓印样板1.确定样板型：把试样后原型衣再次展成平面熨平，按修改的点线再次修正。2.拓印、样板标注：用滚轮或其它方法拓印布样上纸样型，并在纸样上标注对刀、对合点、纱向等。本文档共227页；当前第78页；编辑于星期三\23点6分小结1.布料准备2.前衣身立裁3.后衣身立裁4.标记轮廓线

5.整理结构线6.假缝试穿衣身立裁衣身制板样板本文档共227页；当前第79页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。本文档共227页；当前第80页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用（一）省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。本文档共227页；当前第81页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用（二）省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。本文档共227页；当前第82页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用（三）几种省形的立体裁剪操作腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。本文档共227页；当前第83页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用（四）立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。本文档共227页；当前第84页；编辑于星期三\23点6分二、立体裁剪中省的运用（四）立体裁剪中省与分割1、纵向分割2、横向分割3、斜向分割4、直线分割与曲线分割5、操作要求本文档共227页；当前第85页；编辑于星期三\23点6分纵向分割将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。本文档共227页；当前第86页；编辑于星期三\23点6分横向分割主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。本文档共227页；当前第87页；编辑于星期三\23点6分斜向分割斜向分割—界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。本文档共227页；当前第88页；编辑于星期三\23点6分直线分割与曲线分割在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。本文档共227页；当前第89页；编辑于星期三\23点6分操作要求无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。本文档共227页；当前第90页；编辑于星期三\23点6分三、原型裙的立体裁剪原型裙(直裙)的立体裁剪波浪裙的立体裁剪（补充）本文档共227页；当前第91页；编辑于星期三\23点6分（一）原型裙的立体裁剪原型裙立裁步骤1.布料准备：1)前、后裙片估料：长=裙长+5=55cm宽=臀围/4+8=30cm2)整理熨烫布纹丝缕垂正；3)在裙片上画前、后中心线(离布边5cm为直丝)，臀围线(离上平线23cm为横丝)。本文档共227页；当前第92页；编辑于星期三\23点6分（一）原型裙的立体裁剪原型裙立裁步骤2.披前裙片：把裙片放在模型上，直丝对准前中心线，横丝对准臀围线，用针固定。3.披后裙片：同方法把后裙片放在模型上。前后臀围各放1cm松量，根据模型的形态，用针固定前后裙片的侧缝。4.做腰省：把前后裙片腰部的余份各整理两个腰省，固定。省的位置、间距、长短根据腹臀部形状而定。本文档共227页；当前第93页；编辑于星期三\23点6分（一）原型裙的立体裁剪原型裙立裁步骤5.整理：这是侧缝、省道整理固定后的裙片。6.开剪、画轮廓线：留出缝份，剪掉余料，用标出侧缝、省道净缝线和对位记号。7.假缝试穿：按前裙片净缝线扣烫缝份，假缝试穿，并放上腰头，观察整体效果。本文档共227页；当前第94页；编辑于星期三\23点6分（一）原型裙的立体裁剪原型裙立裁步骤8.样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺、直尺修画各条净缝线与省道。9.完整直裙：将所取得的裙片裁剪出完整的前、后裙片，缝合后在模型上试样再修正。本文档共227页；当前第95页；编辑于星期三\23点6分（二）波浪裙的立体裁剪

波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。这类裙的腰部无省道，外形是上小下大，呈放射状，垂挂下来形成波浪裙摆。裙摆有圆形、方形；左右或前后不对称等造型变化。裙围90度斜裙、180度半圆裙、360度圆裙等，且分别一片、二片或三片等组成。本文档共227页；当前第96页；编辑于星期三\23点6分（二）波浪裙的立体裁剪波浪裙立裁步骤1.布料准备：1)估料：长=2倍的裙长+20~25cm，宽=裙长+10~12cm的长方形布两块。2)整理熨烫布面平整，丝缕垂正。3)画丝缕线：在布中间画垂线，离布边10cm画横线，沿垂线剪口，剪至离水平线1cm处。

本文档共227页；当前第97页；编辑于星期三\23点6分（二）波浪裙的立体裁剪波浪裙立裁步骤2.披布：将布放在人模上，垂线对准前中心线，水平线对准腰围线，用针固定。3.确定第一个波浪：与前中心间距1.5~2.5cm位置用针固定，整理好第一个波浪，在腰剪横剪口。4.确定第二个波浪：波浪间距为3~5cm位置用针固定，整理好第二个波浪，沿打剪口。本文档共227页；当前第98页；编辑于星期三\23点6分（二）波浪裙的立体裁剪波浪裙立裁步骤5.做右边的波浪：同方法做波浪，要求波浪大小均匀，最后粗剪侧缝。

6.做左边的波浪：剪侧缝，同方法做波浪，要求波浪均匀、左右对称；并同样方法制取后裙片。

7.标示腰线、侧缝和下摆线：下摆线与地面平行，前后侧缝对齐，标出净缝线。本文档共227页；当前第99页；编辑于星期三\23点6分（二）波浪裙的立体裁剪波浪裙立裁步骤8、开剪：粗剪裙下摆。9、样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺、直尺修画各条净缝线。将所取得的裙片留1cm缝头裁剪完整。10、完整波浪裙：将所取得的裙片缝合在模型上试样再修正。本文档共227页；当前第100页；编辑于星期三\23点6分作业上衣原型的制作练习。裙装原型的制作练习。公主线的分割练习。本文档共227页；当前第101页；编辑于星期三\23点6分第四章领、袖的立体裁剪领子的立体裁剪袖子的立裁与制版本文档共227页；当前第102页；编辑于星期三\23点6分一、领子的立体裁剪衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。本文档共227页；当前第103页；编辑于星期三\23点6分（一）无领型立体裁剪无领是指没有衣领的领型，是以领口线的变化（圆领、U形领、V形领、方形领、船形/一字领）为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。本文档共227页；当前第104页；编辑于星期三\23点6分（一）无领型立体裁剪操作方法1、标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。2、标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。3、整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。4、假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。本文档共227页；当前第105页；编辑于星期三\23点6分（一）无领型立体裁剪裁剪要点1、以基本领口为基础考虑各种变化。2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。本文档共227页；当前第106页；编辑于星期三\23点6分（二）有领型立体裁剪立领翻领本文档共227页；当前第107页；编辑于星期三\23点6分立领立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。准备布料1.粗裁布料：2.整理布纹：3.标记基准线：本文档共227页；当前第108页；编辑于星期三\23点6分立领操作步骤1.确定领口线：用标示带贴出领口线形状。2.披布：把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。本文档共227页；当前第109页；编辑于星期三\23点6分立领操作步骤3.调整领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。4.打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下口不平处打剪口，使之平服。本文档共227页；当前第110页；编辑于星期三\23点6分立领操作步骤5.标记：按设计意图进行领角造型标记，并剪掉余料。6.整理结构图：将领布卸下，圆顺衣领各结构线。7.假缝试穿：按领口净样线扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适部位。本文档共227页；当前第111页；编辑于星期三\23点6分翻领翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。女衬衫领海军领本文档共227页；当前第112页；编辑于星期三\23点6分翻领准备布料1.长=领围/2+10=30cm；宽=领座高翻领面宽+6=15cm；2.熨烫、标记垂平基准线。本文档共227页；当前第113页；编辑于星期三\23点6分翻领操作步骤1.粗裁领布：在领布后中线下角处挖去3cm左右的锥型。2.披领布：领布与颈后中线对合，水平别上2根针，然后在领座高处用针固定。本文档共227页；当前第114页；编辑于星期三\23点6分翻领操作步骤3.调整领型松度：将领布向前围绕，右手上下移动布料调整衣领与颈部的空隙大小，左手在颈肩点处把握领布的贴颈程度，左右手配合调整合适用针固定。4.确定领下口线：将衣领向上翻，沿衣身领口线固定领下口线，再观察衣领整体效果，调整好标记领下口线。本文档共227页；当前第115页；编辑于星期三\23点6分翻领操作步骤5.标记领止口：按款式用标示带贴出衣领轮廓，观察造型效果，满意后标记形状，留缝份剪掉余料。6.确定衣领结构图：将衣领卸下熨平，整理其结构线，圆顺后修齐缝份。7.假缝试穿：根据领的净样线扣烫缝份，装于颈部，观其效果，修改不合适部分直至满意。本文档共227页；当前第116页；编辑于星期三\23点6分（三）变化领型的立体裁剪变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。垂褶领波浪领本文档共227页；当前第117页；编辑于星期三\23点6分垂褶领垂褶领的特点是在胸前形成垂坠褶纹，外形流畅、富于层次感、律动感。准备布料：取长=宽50cm的正方形布，并熨烫方正、在正中剪开，长度为后领宽。5050本文档共227页；当前第118页；编辑于星期三\23点6分垂褶领操作步骤：1.准备：1)前衣片确定V形或U形领口线；2)准备50cm边长的正方形布料，将一对角画线。2.披布：将正方形布对角线对齐前中心固定，把肩部的布边向中心靠，并作褶裥。本文档共227页；当前第119页；编辑于星期三\23点6分垂褶领操作步骤：3.依次作垂褶：垂褶的个数、大小、方向可自由选取，注意整体效果。4.标记轮廓：标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线，预留缝份，剪掉余料。本文档共227页；当前第120页；编辑于星期三\23点6分垂褶领操作步骤：5.整理结构图：卸下领布、熨平，整理领型的结构线，并标记褶裥位置，修齐缝份。6.假缝试穿：按领型净样线扣烫缝份，装于颈部与胸前，观其效果，调整不合适部分。本文档共227页；当前第121页；编辑于星期三\23点6分二、袖子的立裁与制版衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。本文档共227页；当前第122页；编辑于星期三\23点6分（一）原型袖的立体裁剪原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。1、布料的准备2、立体裁剪的操作方法3、原型袖的制版本文档共227页；当前第123页；编辑于星期三\23点6分1、布料的准备袖长+6~8臂根围+8~10量取用布：整理布纹：标记：标记袖中线与袖深线。本文档共227页；当前第124页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。本文档共227页；当前第125页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。本文档共227页；当前第126页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。

本文档共227页；当前第127页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。

本文档共227页；当前第128页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。

本文档共227页；当前第129页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖筒（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。

本文档共227页；当前第130页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖山（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。本文档共227页；当前第131页；编辑于星期三\23点6分2、立体裁剪的操作方法制作袖山（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。本文档共227页；当前第132页；编辑于星期三\23点6分3、原型袖的制版1.整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。然后将缝份修剪整齐。本文档共227页；当前第133页；编辑于星期三\23点6分3、原型袖的制版（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。

2.假缝试穿本文档共227页；当前第134页；编辑于星期三\23点6分3、原型袖的制版（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。

2.假缝试穿本文档共227页；当前第135页；编辑于星期三\23点6分3、原型袖的制版样板制作

（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。本文档共227页；当前第136页；编辑于星期三\23点6分作业无领、翻领、变化领型的制作练习各一款原型袖的制作练习本文档共227页；当前第137页；编辑于星期三\23点6分第五章整体结构的立体裁剪服装立体造型的艺术手法创意服装的立体裁剪（大作业）本文档共227页；当前第138页；编辑于星期三\23点6分一、服装立体造型的艺术手法褶饰立体造型法缝饰立体造型法编饰立体造型法缀饰立体造型法其它装饰立体造型法本文档共227页；当前第139页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法褶饰是利用面料本身的特性，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，以此增添服装的生动感、韵律感和美感。褶纹的形成是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，我们按其表现特征划分为叠褶、抽褶、垂坠褶、波浪褶、堆褶等形式。本文档共227页；当前第140页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法1、叠褶以点或线为单位起褶，是面料集聚收缩所形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态。叠褶往往体现服装设计“线”的效果，适用于服装主要部位的装饰。基本褶纹制作方法1.以点起褶2.折叠褶纹3.整理褶纹4.装叠褶

5.肩部制作叠褶6.固定叠褶本文档共227页；当前第141页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第142页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法2、抽褶线、面均可作为起褶单位，通过对布料的反复（无规律地）折叠、收紧，呈现出收缩效果的褶纹。它有别于用针拱缝后再抽紧缝线形成的褶纹，这种褶纹具有较强的浮雕效果，生动活泼，丰富多变，适用于主要部位的强调和展示设计。基本褶纹制作方法1.折叠褶纹2.重叠褶纹3.打开褶纹4.整理褶纹本文档共227页；当前第143页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第144页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法3、垂坠褶在两个单位之间起褶（或两点之间、或两线之间、或一点一线之间），形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。适用于胸、背、腰、腿、袖山等部位的设计与装饰，是服装与展示设计中应用最多的褶纹之一。基本褶纹制作方法1、以点起褶2、抓取褶纹3、反复抓褶本文档共227页；当前第145页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第146页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法4、波浪褶点、线均可作为起褶单位，另一边缘呈波浪起伏、轻盈奔放、自由流动的纹理状态。波浪褶主要利用面料斜纱的特点及内外圈边长差数，外圈长出的布量形成波浪式褶纹，其褶纹随着内外圈边长差数的大小而变化，差数越大，褶纹越多，反之亦然。适用于各部位的饰边及圆形裙使用。基本褶纹制作方法1、粗裁布料2、固定褶纹3、调整褶纹本文档共227页；当前第147页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第148页；编辑于星期三\23点6分（一）褶饰立体造型法5、堆褶在面单位内起褶，把布料从多个不同方向进行堆积与挤压，呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。适用于各部位的强调和夸张。基本褶纹制作方法

1、以面起褶2、堆积褶纹3、制作与调整4、处理边缘5、标记轮廓本文档共227页；当前第149页；编辑于星期三\23点6分本文档共227页；当前第150页；编辑于星期三\23点6分（二）缝饰立体造型法一、缝饰及特征缝饰是以布料本身为主体，在其反面（个别也在布料的正面，但区别于绣饰）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。其纹理感观精彩夺目，有很强的视觉冲击力，是其它装饰形式所无法替代的。由于图案大小及连续性的变化，点的组合方式与缝线的手法变换，使其风格各异、韵味不同，但都会产生意想不到的效果和趣味。适用于服装局部与整体的点缀与装饰。二、缝饰的种类与制作方法（1）无规律缝饰（2）有规律缝饰（3）嵌线绳缝饰本文档共227页；当前第151页；编辑于星期三\23点6分（二）缝饰立体造型法（1）无规律缝饰1.

图案设计：可随机的、自由的绘制曲线，可相互交叉、环绕、向任意方向流动。2.

制作方法：沿图案车缝，然后抽紧缝线，见成型效果图。

本文档共227页；当前第152页；编辑于星期三\23点6分（二）缝饰立体造型法（2）有规律缝饰1.图案设计：有规律缩缝的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹按连续的正方形构成，卷花纹按连续的V字形构成。2.制作方法：沿顺序相继挑起各点的布丝，最后抽紧缝线并打结固定。3.网格纹、卷花纹成型效果图本文档共227页；当前第153页；编辑于星期三\23点6分（二）缝饰立体造型法（3）嵌线绳缝饰图案设计：多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定。制作方法（1）线绳夹在布料的背面缝合（2）紧缝线，并使皱褶分布均匀（3）为使形成的皱褶稳定，可把嵌绳两侧的布料拉展，轻烫（或蒸汽熏整），定型后抽去嵌绳。

（4）嵌绳缝饰成型效果。本文档共227页；当前第154页；编辑于星期三\23点6分（三）编饰立体造型法一、编饰及特征编饰法是将不同宽度的条状（带状）物通过编织或编结等手法组成不同块面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。编饰能够创造特殊形式质感和细节局部，是直接获得肌理对比美感的有效方式，它给人以稳定中求变化，质朴中透优雅的感觉，突出层次感、韵律感。其材料可选用皮革、塑料、布料、绳带等。编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式。二、制作方法编饰是由经向与纬向条状物交织构成，其编结方法不尽相同，这里仅对用面料编饰的方法加以说明。本文档共227页；当前第155页；编辑于星期三\23点6分（三）编饰立体造型法1.裁剪与缝合：将布料裁成4cm左右宽的布条，然后将长边缝合。2.充填：为了显现立体效果，可以在布条内充填海棉，翻折后成为一条条有立体感的带子。制作方法本文档共227页；当前第156页；编辑于星期三\23点6分（三）编饰立体造型法制作方法

3.编织：将经向与纬向上下交替编织。4.调整：编织时注意胸部与腰部的疏密关系。5.成型效果图。本文档共227页；当前第157页；编辑于星期三\23点6分（四）缀饰立体造型法一、缀饰及特征缀饰法亦称为添加法，是在现有面料的材质上，通过缝、绣、嵌、粘、热压、挂等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷丝、缎带、贴花、现成品等），使之呈现凸出衣料平面的特殊美感的设计效果。缀饰法是产生美、创造美、装饰美的重要手段之一。由于饰物的种类、大小、形状、质感、光感等设计元素繁多，使装饰效果多种多样。恰如其分的点缀服装外型，能使朴实无华的实用服装提升到精彩夺目的艺术时装。但要防止因点缀过度，而有沉重感、腻烦感和累赘感。本文档共227页；当前第158页；编辑于星期三\23点6分（四）缀饰立体造型法二、制作方法因饰物的种类繁多，制作方法不尽相同，我们仅对共性的方法作以说明。（一）底布处理因缀饰物需有固定的主体才能稳固，底布则起支撑和固定作用的。作为底布有两种情形，一是单独起底布作用的，这时底布选用无弹性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，这时要考虑面料的薄厚与饰物的重量及色彩等应与之相协调。（二）填充物填充物是达到服装立体造型效果而不可缺少的材料。一般选择较轻挺、弹性好的材料比较合适。如：蓬松棉、海绵、硬纱、衬布、塑料泡沫等。（三）饰物的缀缝方法1.当选择布料作饰物时，要考虑布料边缘的处理，一般饰物的边缘不能是毛茬使用（特殊情况除外）。2.为了增加挺阔度，有时需要在布料的反面粘一层粘合衬。3.注意缝线要细小并尽量在隐蔽处，以防止影响整体效果。4.需要粘合饰物时，要考虑熨斗温度的高低。可先用一小部分作一下实验，以免烫坏布料或饰物。本文档共227页；当前第159页；编辑于星期三\23点6分（五）其它装饰立体造型法一、镂空在面料上将图案的局部切除，造成局部的断开、镂空、不连续性，它是破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律、残破感的特征。正是由于具有连续与不连续、局部不完整与整体完整的对比，产生了一种特殊的装饰效果。这是现代服装重要的装饰方法之一，见图7—29和彩图48。本文档共227页；当前第160页；编辑于星期三\23点6分（五）其它装饰立体造型法二、缠绕是依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。将布料无规则地或随机地缠绕、包裹、扎系在人体或人体模型上，具有自然的、原始的、古老手法与现代设计理念的有效结合。图的制作，沿布料的上部中心处剪开，在两侧腰部挖一椭圆形块面，交叉