元代丝绸纹样中的尚

元代丝绸纹样中的尚

元代丝绸种类繁多，图案丰富。有许多用金色装饰的图案，形成了装饰、具有民族风格的艺术特色。这种崇尚大量用金的习俗建立在元朝蒙古贵族阶级追求豪华奢侈、喜爱繁缛装饰和追求金碧辉煌色彩的生活基础之上。早在12世纪末,中国北方的蒙古族逐渐强大起来,并于公元1279年灭了南宋,建立起中国历史上第一个由少数民族贵族统治的封建王朝——元朝大帝国。蒙古统治者极喜爱文绣。为了满足自身奢侈生活的需要和对外贸易的需求,对于丝织生产非常重视,实行了垄断和控制的政策。元政府广罗工匠,建立了颇具规模的官营手工业。这些官府工场生产的主要是花绫、金锦、紫罗等高级丝织品。意大利著名的旅行家马可·波罗于元初来到中国,数年间走遍了华夏大地,对元代中国商业、丝织业的繁荣留下了深刻的印象。马可·波罗对当时汗八里大城(元代京城)采运丝织品的盛况就作了这样的描写:“用马车和驮车载生丝至此处的每日不下一千起,金丝织物和各种丝织物有极大量的制造”。江南的苏州“周围有二十里,居民有巨量的生丝,不仅以之制成绸缎供自己消费……而且远销其他市场”。杭州“出产大宗的绸缎,还有商人从它省运来绸缎”等。游记中还对湖州、镇江、南京、成都等城市丝织业的盛况都有记载。说明元代各种丝织品,尤其是金丝织品被大量生产及运用。1黄道婆在纺织中的纹样元代的丝织物在北京、苏州、山东、新疆等地都有出土。现藏于北京故宫博物馆等处的缠枝宝相花织金锦、方胜团龙纹织金锦、团龙凤龟子纹织金锦等都是典型的元代产品。从纹样的角度来看,总体上沿袭和继承了宋代甚至唐代的传统风格。唐、宋时期的一些基本纹样具有较强的艺术魅力,对元代的纹样影响较深。例如,据《佩楚轩客谈》载:四川新锦流行“长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象眼、八韵(晕)、铁梗襄荷的“十样锦”等。《辍耕录》亦载:著名纺织家黄道婆“错纱配色,综线契花,各有其法。以故织成被、褥、带、帨,其上折枝、团凤、棋局、字样、粲然若写”,这里所指的折枝、团凤、棋局、字样等纹样,在唐、宋两代的丝绸织物上比比皆是。黄道婆在推广棉织技术时,亦在织物上采用了传统的丝绸纹样。此举对以后苏南一带棉织物的纹样和色彩也有一定的影响。由于元代是我国历史上第一个少数民族贵族统治的政权,蒙古贵族统治者一方面弘扬本民族文化,一方面大力推崇西亚文化。加之中国根深蒂固的传统文化,同时并存的3种文化对丝绸纹样的影响各不相同。这一时期,随着元代与中亚、西亚和欧洲的交流再次兴盛起来,丝绸纹样受外来影响也时有加强。在西北地区,纹样中流行的“波斯风味”尤其突出。如由内蒙古博物馆收藏的一块提花被面,上饰双羊龟背纹,外有缠枝宝相花,纹样风格与西亚相近。又如希腊的蔓草纹、罗马的人像纹及波斯的鹦鹉织金锦等纹样都出现在元代的丝绸纹样上。另一种较为典型的形式是在中国传统龟背纹格局上饰有来自己西亚传统艺术风格的有翼兽纹如翼马、翼牛等,由于外来纹样与传统纹样并存,相互交融,相互结合,因此在元代出现了中西纹样合璧的新趋势。2织金锦及织物元代统治阶级尚武,喜爱豪华装饰,色彩追求金碧辉煌的效果。帝后百官所用纱、罗、绫、縠无不加金,所以元代丝织物的主要特点就是大量用金,以此来显示统治者的富贵和地位。由于金色容易与其他颜色谐调,又具有富丽的光泽,元代在丝绸织物上织金的习俗形成风气,常在不同底色上织以金色花纹。有的满织金花,称为“浑金”,如在黄色、宝蓝、大红、褐色等地上织金,使得这些锦缎显得金碧辉煌,豪华富丽。在织金锦的应用上,统治阶级也进行了具体的规定,如《元史·舆服志》规定“职官除龙凤文外,一品、二品服浑金花,三品服金褡子,四品、五品服云袖带襕。,六品、七品服六花,八品、九品服四花”。“命妇衣服,一品至三品服浑金,四品、五品服金褡子,六品以下惟服销金,并金纱褡子”。这里所谓的浑金或浑金花,是指用织金工艺织成的金缎匹料制成的服装,全身上下皆有金花。金褡子是指部分装饰有块状金花的织物。而在袖上装饰金花称为金袖襕。虽然王公贵族大量使用织金锦,但对平民百姓却有诸多禁令,不许民众随意使用,以区别人等的高低贵贱。因元初时市民中有钱人穿着金线织锦衣服成风,彭大雅《黑鞑事略》讲元初蒙古人的服色是“其服,右衽而方领,旧以毡毳革,新以纻丝金线,色用红紫绀绿,纹则以日月龙凤。无贵贱等差”。因此帝王颁布禁令:街市诸色人等,不得织造日月龙凤缎匹,如有违犯之人,所有官司究治。还规定不许百姓织造五爪龙,四足龙纹,民间服饰不许镶金,禁止民间穿用织金纻丝,连金线也禁止民家使用。用缕金法织成的织金锦,元代称为“纳石矢”(亦作“纳石失”、“纳赤思”),虞集《道国学古录》:“纳赤思者,缕金傅金为织文(纹)者也。”纳石矢意即波斯金锦。纳石矢织金锦最早由波斯传入中国,隋代开始仿效,到唐宋时期织造精美的程度已逐渐胜过波斯。织物上的纹样风格在波斯纹样风格的影响之下,又融入中国本土的民族风格形成了新的艺术形式,但大体上与波斯纹样相近似,因此在习惯上仍称其为“波斯纹样”。北京庆寿寺发现元代“纳石失”4块,均是剪裁后的残边,上面用金线织出唐草花纹,出土时金光耀目,后逐渐褪色。由于元代贵族统治阶级的喜爱,织金锦不仅仅是平面单层的形式,出现了底纹为细密规则的几何构架,上织有具像花纹的浮纹这种双重结构,如元龙凤团花纳石失金锦、百花攒龙缂丝、灵芝团龙纹金锦等,都是这种复层形式的锦,锦的外观厚实,饰在衣襟边处,金光闪烁,豪华绚丽。这种织物上加金的技术在我国由来已久,据《唐六典》载共有14种方法:销金、拍金、镀金、织金、砑金、披金、泥金、镂金、捻金、戗金、圈金、贴金、嵌金、裹金等。唐代比较流行在织物上泥金银绘印技术和捻金刺绣,宋代的织金、捻金及其他用金方法已达到18种之多,但主要成就还是宋代北方回鹘织工的织金技术。元代的加金技术在前代的基础上又有所发展,应用极广,可谓达到了历史上登峰造极的阶段。由于元代统治阶级崇尚金织物,并以织金多少分贵贱,带动了织金织物的大量盛行,促进了加金技术的大发展。从元代出土的加金丝织物来看,其工艺和技术都显示了极高的水平。据《盐湖古墓》载:1970年在我国新疆乌鲁木齐盐湖一号墓出土了一件元代黄色油绢织金“辫线袄”,在肩、领、袖、襟边等处都有用织金锦边饰,这些锦片是从不同的织金锦上剪裁下来的小片,有“片金”和“捻金”,纹样为满地,无空隙,穿枝莲穿插在期间,线条流畅,金碧辉煌。3元代织物中加金习俗的运用元代丝绸纹样的构成形式有缠枝花式,二方连续的散点排列式,多层次组合式及有作用骨骼和非作用骨骼的几何纹构成式等等。元代的缠枝花纹样基本上是从宋代的穿枝花纹样演变发展而来的。它经历了由隋唐卷草纹到宋代穿枝花再到元代缠枝花这样3个演变发展阶段,纹样极富装饰性,一直沿用到明、清两代,成为纹样的一种程式。二方连续的散点排列式是将各种形象散点排列组合在狭长的带状空间内。如出土的元代花鸟刺绣,天上有白云鸾鸟,地面有山树、人物、瑞草,水中有荷花、游鱼,既有装饰性又富韵律感。由于元代统治者追求繁缛奢华的装饰,所以在丝绸纹样中也出现了多层次纹样重叠组合构成的新形式,既以细密规则的几何形为底纹,上饰具象的花纹,达到层次丰富的效果。出土的纹样有灵芝团龙纹金锦,鹦鹉纹金锦等。元代印花丝绸也很流行,单色和多色染共计有9种之多。《碎金》彩色篇中载有檀缬、蜀缬、撮缬、锦缬、蛮儿缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎斑等。元代丝织物的用色也极为丰富,有红、橙、黄、绿、蓝、紫、褐、黑、白等。除黑白之外,其余每种色又都有多种色相。元代常用的织物颜色为红、黄、白、蓝、褐。红黄是贵色,一般多不得乱用。白、蓝、褐三色使用面较广,而其中又以褐色为最,久盛不衰。蓝色是我国织物中使用最早的颜色之一,在蒙古族人看来又是天的标志,因此使用范围及流行时间仅次于褐色。白色最次,因为蒙、汉两个民族的人对白色的理解各不相同,蒙古族认为白色是吉色,“国俗高尚,以白为吉”,在过新年的时候人们要互赠白色礼物来祝福,而在汉族人看来,白色主凶,丧事用之。在印花的浆料中加上金银粉的技术称为泥金银印花,元代在丝织物上加金的工艺十分盛行,有不少泥金银印花织物被出土,如元集宁路故城窖藏丝织物中一件印金素罗就是这类织物的代表作品之一。充分体现了元贵族阶级尚金的追求和时尚的表现。元代的刺绣品不如宋代精细,总的来说用绒稍粗,落针不密。但也有少数上乘之作,如1976年在元集宁故城出土的一件绣花夹衫,上有99个大小不同花型的纹样,其中有人物故事、仙鹤、凤凰、野兔、双鲤、牡丹、灵芝、百合等,针法以平绣为主,辅以切针、打仔针、辫针、抢针、鱼鳞针等。风格细腻写实,为南方绣风。另有1964年在苏州南郊张士诚母曹氏墓发掘的4件绣品,罗底龙纹云,并有接针、缠针、施毛鳞针、铺针、扎针、正抢、反抢、平套、打籽针9种,亦为元代刺绣精品。除上述的方法外,在刺绣上大量运用