2026年湖北省天门市工程专业职务水平能力测试（纺织）强化练习题及答案

2026年湖北省天门市工程专业职务水平能力测试（纺织）强化练习题及答案一、单项选择题（每题1分，共30分）1.棉纤维的成熟度主要影响其（）。A.长度B.细度C.强力与染色性能D.天然转曲答案：C解析：棉纤维的成熟度是衡量其胞壁加厚程度的重要指标。成熟度高的棉纤维胞壁厚，中腔小，其强力高，弹性好，光泽好，对染料的吸附能力强，染色均匀鲜艳；成熟度低的纤维则强力低，弹性差，光泽暗淡，染色性能差。因此，成熟度主要影响棉纤维的强力与染色性能。2.下列纤维中，属于再生纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.锦纶C.粘胶纤维D.腈纶答案：C解析：再生纤维是以天然聚合物为原料，经化学处理和机械加工制成的纤维。粘胶纤维是以天然纤维素（如木材、棉短绒）为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝制成，属于典型的再生纤维素纤维。涤纶、锦纶、腈纶均属于合成纤维。3.在织物组织中，经纬纱交织点最多的组织是（）。A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.绉组织答案：A解析：平纹组织是所有织物组织中最简单、交织点最多的一种。其经纬纱每间隔一根纱线就交织一次，因此交织点排列稠密，织物结构紧密，质地坚牢，但手感较硬。斜纹组织和缎纹组织的交织点均少于平纹组织。4.衡量纱线粗细程度的直接指标是（）。A.旦尼尔（D）B.公制支数（Nm）C.英制支数（Ne）D.特克斯（Tex）答案：D解析：特克斯（Tex）是我国法定的纱线线密度（粗细程度）计量单位，属于定长制，表示1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数。数值越大，表示纱线越粗。旦尼尔、公制支数、英制支数均为曾用或特定领域使用的间接指标。5.下列哪种浆料属于天然浆料？（）A.聚乙烯醇（PVA）B.聚丙烯酸酯C.淀粉D.羧甲基纤维素（CMC）答案：C解析：淀粉来源于玉米、小麦、马铃薯等植物，是历史最悠久、应用最广泛的天然浆料。聚乙烯醇（PVA）、聚丙烯酸酯属于合成浆料。羧甲基纤维素（CMC）是以天然纤维素为原料经化学改性制得，属于变性浆料，并非天然直接获得。6.织物经向或纬向密度是指（）。A.纱线的特数B.单位长度内的纱线根数C.织物的平方米克重D.纱线的捻度答案：B解析：织物密度是指织物在单位长度（通常为10厘米或1英寸）内排列的经纱或纬纱的根数，分为经密和纬密。它是影响织物结构、外观、手感、物理机械性能的重要参数。7.在染整加工中，去除织物上天然杂质、浆料及油污的过程称为（）。A.染色B.印花C.前处理D.后整理答案：C解析：染整加工主要包括前处理、染色、印花和后整理四大工序。前处理是染色的基础工序，目的是去除纤维或织物上的天然杂质、纺织加工中施加的浆料、油剂以及沾染的污物，使织物成为洁白、柔软、润湿性良好的染印半制品，主要包括烧毛、退浆、精练、漂白、丝光等。8.分散染料主要用于下列哪种纤维的染色？（）A.棉B.羊毛C.涤纶D.粘胶答案：C解析：分散染料是一类分子结构简单、水溶性很低、染色时以微小颗粒分散在染液中的非离子型染料。涤纶等合成纤维分子结构紧密，疏水性强，分散染料凭借其疏水性和较小的分子，能在高温下进入纤维内部固着，是涤纶染色的主要染料。9.下列后整理中，属于化学整理的是（）。A.轧光B.机械预缩C.阻燃整理D.起毛答案：C解析：阻燃整理是通过在织物上施加阻燃化学品，改变纤维的热分解过程，或形成隔离层，从而达到阻止或延缓火焰蔓延的整理工艺，属于通过化学反应赋予织物功能的化学整理。轧光、机械预缩、起毛均是通过机械作用改变织物外观或尺寸稳定性的物理机械整理。10.织物风格评价中，“手感”主要依靠（）进行评定。A.仪器测试B.专家感官评定C.化学分析D.仅凭视觉答案：B解析：织物手感是一个综合的感官特性，涉及触觉、压觉、温觉等多种感觉，包括柔软度、滑爽度、丰满度、弹性等子特性。目前，虽然有很多物理测试仪器可以模拟和量化部分手感指标（如KES系统、FAST系统），但最终的综合评价和高端产品鉴定，仍高度依赖经验丰富的专家通过手摸、抓捏等感官方式进行评定。11.喷气织机引纬介质是（）。A.梭子B.剑杆C.片梭D.高速气流答案：D解析：喷气织机是利用压缩空气产生的喷射气流对纬纱进行牵引，将纬纱吹过梭口完成引纬。其特点是车速高、噪音低，但对经纱质量、车间温湿度及气源质量要求较高。12.表示纱线加捻程度的指标是（）。A.线密度B.捻度C.捻向D.捻系数答案：B解析：捻度是指纱线单位长度内的捻回数，是直接表示纱线加捻程度的物理量。通常特数制捻度单位为“捻/10cm”，公制支数制为“捻/m”。捻系数则是结合纱线细度来综合衡量加捻强弱的指标。13.细纱工序的主要任务是（）。A.开松、除杂、混和B.牵伸、加捻、卷绕C.并合、牵伸、成条D.卷绕成形答案：B解析：细纱工序是纺纱的最后一道工序，其主要任务是将粗纱进一步牵伸到所要求的特数，然后对牵伸后的须条加上适当的捻度，使其成为具有一定强力、弹性和光泽的细纱，最后将细纱卷绕成一定形状和容量的管纱。概括为牵伸、加捻、卷绕三大作用。14.在织物疵点中，“跳花”属于（）。A.经向疵点B.纬向疵点C.经纬向共有的疵点D.破损性疵点答案：C解析：跳花是指3根及以上的经纱或纬纱脱离组织，并列跳过多根纬纱或经纱，呈“井”字形或条状的疵点。它破坏了织物正常的交织规律，涉及经纬两个方向，属于经纬向共有的织疵。15.活性染料与纤维素纤维形成共价键结合，这一过程称为（）。A.吸附B.扩散C.固着D.上染答案：C解析：活性染料染纤维素纤维的过程主要包括吸附、扩散和固着三个阶段。其中固着阶段是染料分子中的活性基团与纤维上的羟基（Thisisnotanerrorintranslation,butakeyterminthecontextofthequestion.）发生化学反应，形成牢固的共价键结合，从而使染料固着在纤维上，这是活性染料染色坚牢度好的根本原因。16.非织造布（无纺布）生产的主要工艺原理不包括（）。A.纤网成形B.织造成形C.纤网加固D.后整理答案：B解析：非织造布是一种不经过传统纺纱、机织或针织工艺，而是将纤维、长丝通过机械、化学或热学方法直接固结而成的片状物。其基本工艺过程包括：纤维准备、纤网成形、纤网加固和后整理。织造成形是机织物的典型成形方式，不属于非织造布工艺。17.色织物生产的特点是（）。A.先织后染B.先染后织C.边织边染D.织后再印花答案：B解析：色织物是指先将纱线（经纱、纬纱或两者）染色，然后利用色纱与组织相配合而织成的织物。其特点是“先染后织”，能织出条、格及多种色彩和花纹变化的织物，风格独特，色牢度一般优于匹染织物。18.织物拉伸断裂强力测试中，试样的有效工作尺寸（夹持距离）通常为（）。A.50mmB.100mmC.200mmD.500mm答案：C解析：根据国家标准GB/T3923.1《纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》规定，条样法测试时，试样的有效夹持距离（即原始标距）通常为200mm。这是为了确保测试结果的准确性和可比性。19.下列纤维中，耐酸性能最好的是（）。A.棉B.羊毛C.涤纶D.锦纶答案：C解析：涤纶（聚酯纤维）的大分子中含有苯环和酯基，结构紧密，对无机酸和有机酸都有很好的稳定性，尤其是对盐酸、硫酸等强酸也有较高的抵抗力。棉和粘胶等纤维素纤维耐碱不耐酸，酸会使其水解。羊毛等蛋白质纤维对酸有一定抵抗力但不耐强酸。锦纶的耐酸性能较差，特别是对无机酸的抵抗力弱。20.在纺纱流程中，实现纤维充分混和的关键工序是（）。A.清花B.梳棉C.并条D.粗纱答案：C解析：并条工序的主要任务之一是实现纤维的充分混和。通过多根条子的并合与牵伸，使不同成分、不同颜色或不同性质的纤维在条子的长度方向和截面内得到充分混合，从而保证最终成纱的条干均匀和色泽均匀。清花、梳棉以开松、梳理、除杂为主，混和作用有限；粗纱以牵伸、加捻为主。21.纱线毛羽测试主要使用（）仪器。A.条干均匀度仪B.纱线强力机C.毛羽测试仪D.捻度仪答案：C解析：纱线毛羽是指伸出纱线主体的纤维端或圈。毛羽测试仪是专门用于检测纱线毛羽指标的仪器，通常采用光电检测原理，对一定长度纱线外的毛羽进行计数和统计，得到单位长度毛羽数等指标。条干均匀度仪主要测纱线条干不匀，强力机测强力，捻度仪测捻度。22.织物产生缩水的主要原因是（）。A.洗涤时机械力作用B.纤维吸湿后发生溶胀C.染料脱落D.织物褪色答案：B解析：织物缩水，特别是亲水性纤维织物（如棉、粘胶、羊毛）的缩水，根本原因是纤维吸湿后发生各向异性溶胀（直径增加远大于长度增加），导致纱线变粗、弯曲增大，从而使织物尺寸收缩。洗涤时的机械力和热力作用是诱发和加剧这一过程的因素。23.下列染料类别中，上染时需要还原剂使之成为可溶性隐色体的是（）。A.直接染料B.活性染料C.还原染料D.酸性染料答案：C解析：还原染料不溶于水，染色时需在强碱介质中被还原剂（如保险粉）还原成可溶性的隐色体钠盐，隐色体对纤维素纤维有亲和力而上染纤维，上染后再经空气或氧化剂氧化，重新转变为不溶性的染料固着在纤维内部。这是还原染料染色的特征过程。24.在纺纱厂中，衡量生产环境空气含尘浓度的常用单位是（）。A.dB(A)B.LuxC.mg/m³D.℃答案：C解析：mg/m³（毫克每立方米）是质量浓度单位，常用于表示空气中粉尘的重量浓度，是纺织厂车间环境监测（如棉尘浓度）的常用指标。dB(A)是噪声单位，Lux是照度单位，℃是温度单位。25.针织物中，线圈沿纵向相互串套的行列称为（）。A.横列B.纵行C.圈距D.圈高答案：B解析：在针织物结构中，线圈沿织物纵向（即编织方向）相互串套形成的一列称为纵行；沿织物横向（垂直于编织方向）相互连接形成的一行称为横列。圈距和圈高分别是衡量线圈在横向和纵向尺寸的参数。26.用于评定纺织品色牢度时，与试样一起进行试验，用以判断试样颜色变化的白色标准织物是（）。A.贴衬织物B.评级灰卡C.蓝色羊毛标样D.沾色灰卡答案：A解析：在色牢度测试中，为了评估试样对其他织物的沾色程度，需要将规定的白色标准织物（即贴衬织物）与试样紧密接触，一同进行试验。试验后，通过评定这块白色贴衬织物的沾色程度来确定试样的沾色牢度等级。27.纺织材料公定回潮率是为了（）而规定的。A.统一计算重量B.提高材料吸湿性C.降低材料吸湿性D.测量材料实际含湿答案：A解析：纺织材料具有吸湿性，其重量随环境温湿度变化。为了在贸易、计价和成本核算中有一个公平统一的重量标准，国家或行业对各种纺织材料规定了在标准大气条件下（如温度20℃，相对湿度65%）的回潮率值，即公定回潮率。材料的公量（标准重量）=干重×(1+公定回潮率)。28.下列哪种纤维的极限氧指数（LOI）最低，相对易燃？（）A.棉B.涤纶C.芳纶D.阻燃粘胶答案：A解析：极限氧指数（LOI）是指材料在氮氧混合气体中维持烛状燃烧所需的最低氧气体积百分比浓度。LOI值越大，材料越难燃。棉、粘胶等纤维素纤维的LOI约在18-20，属于易燃纤维。涤纶LOI约20-22，也较易燃。芳纶和阻燃粘胶是经过改性的阻燃纤维，LOI通常在28以上，属于难燃或不燃纤维。29.织物在服用过程中，因不断受到弯曲、摩擦等作用而损坏的现象，属于（）。A.一次破坏B.疲劳损坏C.化学腐蚀D.生物降解答案：B解析：疲劳损坏是指材料在低于其一次断裂强力的较小负荷或形变的反复作用下，性能逐渐劣化，最终导致破坏的现象。织物在穿着过程中，肘部、膝部、领口、裤边等处经常受到反复的弯曲、拉伸和摩擦，其损坏多属于由机械应力反复作用引起的疲劳损坏。30.在纺织品国际贸易中，广泛用于生态和安全性能认证的标准体系是（）。A.ISO9000B.Oeko-TexStandard100C.AATCCD.ASTM答案：B解析：Oeko-TexStandard100（国际生态纺织品标准）是目前全球纺织品生态性能检测和认证方面最权威、影响最广的独立认证体系之一。它规定了纺织品中禁用和限用有害物质（如甲醛、重金属、农药、致癌芳香胺等）的限量，分为婴儿用品、直接接触皮肤、不直接接触皮肤和装饰材料四个产品级别。二、多项选择题（每题2分，共20分。多选、少选、错选均不得分）1.影响纱线强力的主要因素有（）。A.纤维性能（强度、长度、细度）B.纱线结构（捻度、均匀度）C.纺纱工艺D.温湿度答案：ABCD解析：纱线强力是一个综合性能指标。A项纤维性能是基础，纤维强度高、长度长、细度适中有利于成纱强力。B项纱线结构，捻度适中能提高强力，条干均匀则弱环少。C项纺纱工艺（如牵伸倍数、加压等）影响纤维的伸直平行度和在纱线中的转移分布，从而影响强力利用率。D项温湿度影响纤维的力学状态（如回潮率影响棉、麻等的强度）和摩擦性能，进而影响强力。2.机织物基本组织包括（）。A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.提花组织答案：ABC解析：平纹、斜纹、缎纹三种组织是构成一切机织物的基础，被称为三原组织或基本组织。它们各自具有不同的交织规律和外观特征。提花组织是在三原组织基础上变化而来的复杂组织，不属于基本组织。3.前处理中“退浆”的目的是去除经纱上的浆料，常用的退浆方法有（）。A.酶退浆B.酸退浆C.碱退浆D.氧化剂退浆答案：ACD解析：退浆方法依据浆料性质和工艺要求选择。A项酶退浆（如淀粉酶）针对淀粉浆，专一性强，效率高，不损伤纤维。C项碱退浆利用浆料在热碱液中溶胀，再经水洗去除，对多种浆料有效，是常用方法。D项氧化剂退浆（如过氧化氢、亚溴酸钠）能破坏浆料分子，退浆彻底，但需控制条件防止纤维损伤。B项酸退浆一般不单独使用，因酸易损伤纤维素纤维。4.下列属于物理机械后整理的有（）。A.防缩整理B.轧光整理C.磨毛整理D.涂层整理答案：BC解析：物理机械整理是通过机械作用改善织物外观、手感或尺寸稳定性。B项轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性，通过轧光机辊筒的压力和摩擦使织物表面光滑平整。C项磨毛整理是利用砂磨辊使织物表面产生短密绒毛。A项防缩整理（如棉织物预缩）虽然常用机械方法（如预缩机），但其原理涉及纤维的应力松弛，常与化学处理（如树脂整理）结合，不完全属于物理整理。D项涂层整理是在织物表面涂覆高分子化合物，形成薄膜，属于化学整理范畴。5.纺织品的质量检验内容包括（）。A.外观质量检验B.内在质量检验C.包装质量检验D.数量检验答案：ABCD解析：完整的纺织品质量检验是一个系统工程。A项外观质量检验包括色差、纬斜、疵点、幅宽、花型等。B项内在质量检验包括强力、色牢度、缩水率、甲醛含量、pH值等物理化学性能。C项包装质量检验包括包装材料、方式、标识等是否符合要求。D项数量检验包括长度、重量、匹数等是否与合同或标准一致。三、判断题（每题1分，共10分。正确的打“√”，错误的打“×”）1.纤维的结晶度越高，其吸湿性通常越好。（×）解析：错误。结晶区内的分子排列紧密有序，极性基团被束缚，不易与水分子结合；而非晶区（无定形区）分子排列松散，孔隙多，极性基团易于吸着水分子。因此，对于同种纤维，结晶度越高，其吸湿性通常越差。2.纱线捻向分为Z捻和S捻，单纱通常采用Z捻。（√）解析：正确。捻向是指纱线加捻后纤维或单纱的倾斜方向。从右下角倾向左上角的为S捻，从左下角倾向右上角的为Z捻。在纺织生产中，单纱多数采用Z捻，股线捻向则常与单纱相反（如单纱Z捻，股线S捻），以获得结构稳定、光泽好的股线。3.针织物的延伸性比机织物小。（×）解析：错误。由于针织物由线圈相互串套而成，线圈在受到外力时容易发生变形，因此针织物的延伸性（特别是横向延伸性）通常远大于由经纬纱垂直交织而成的机织物。这是针织物穿着舒适、适合运动的重要原因。4.热定型是涤纶织物染整加工中的重要工序，目的是消除皱痕、提高尺寸热稳定性。（√）解析：正确。涤纶是热塑性纤维。热定型是在玻璃化温度以上、软化点以下，对织物施加一定的张力和尺寸，使其内部分子链段重排，消除内应力，从而获得稳定的尺寸、平整的外观和改善的染色性能。5.特克斯（Tex）是定长制单位，数值越大，表示纱线越细。（×）解析：错误。特克斯（Tex）是1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数，属于定长制。数值越大，表示同样长度的纱线越重，即纱线越粗。数值越小，纱线越细。6.织物经树脂整理后，其断裂强力通常会有所提高。（×）解析：错误。常用的防皱、免烫树脂整理（如用N-羟甲基类化合物）在提高纤维素纤维织物抗皱性的同时，往往会降低织物的断裂强力和撕破强力。这是因为整理剂沉积或与纤维交联，增加了纤维的脆性，降低了纤维间的可移动性。7.“克重”是针织物常用的规格指标，指每平方米织物的重量。（√）解析：正确。平方米克重（g/m²）是针织物和部分机织物（尤其是毛织物、非织造布）的重要规格和质量指标，它综合反映了织物的厚度、紧密程度和原材料消耗，直接影响织物的服用性能和成本。8.纺纱过程中，并条工序有“匀、混、净”的作用。（√）解析：正确。并条工序通过多根条子的并合，可以显著降低长片段不匀（匀）；通过不同条子的并合，实现纤维在长度和截面内的充分混合（混）；通过牵伸和吸风装置，可进一步清除短绒和细小杂质（净）。9.活性染料染色时，加入元明粉（Na₂SO₄）主要起促染作用。（√）解析：正确。活性染料染纤维素纤维时，染料在水中解离成色素阴离子。加入中性电解质如元明粉（硫酸钠），利用同离子效应，可降低纤维表面的动电层电位，减少染料与纤维间的电荷斥力，从而促进染料上染，即促染作用。10.纺织厂空调的主要任务是调节车间温湿度，与产品质量无关。（×）解析：错误。纺织厂车间温湿度对产品质量有至关重要的影响。适宜的温湿度能保证纤维的物理机械性能（如强度、伸长、导电性、柔韧性），减少纺纱过程中的静电和飞花，控制纱线回潮率，稳定织造开口清晰度，从而直接影响纱线、织物的质量（如条干、强力、断头率、疵点）和生产效率。四、简答题（每题5分，共20分）1.简述棉织物前处理的基本工艺流程及其主要目的。答：棉织物前处理的基本工艺流程通常为：坯布准备→烧毛→退浆→煮练（精练）→漂白→（丝光）。主要目的：去除织物上的天然杂质（如果胶、蜡质、含氮物质、色素等）、纺织加工中施加的浆料和沾染的油污，提高织物的白度、润湿性和渗透性，为后续的染色、印花或后整理加工提供合格的半制品。其中，烧毛去除表面茸毛使布面光洁；退浆去除浆料；煮练去除大部分天然杂质；漂白去除色素提高白度；丝光则使织物产生丝般光泽、提高染料吸附能力和尺寸稳定性。2.什么是纱线的条干不匀？其危害有哪些？答：纱线条干不匀是指纱线沿长度方向粗细（横截面内纤维根数）不均匀的现象。其危害主要有：①影响织物外观，造成条影、横档、云斑等疵点；②降低纱线强力，不匀处易形成弱环导致断头；③影响后道加工，如织造时易断经断纬，染色时易产生色差；④影响最终产品的质量和档次。3.列