2026年湖北省神农架林区中、初级部分专业技术职务水平能力测试(纺织)模拟试题

2026年湖北省神农架林区中、初级部分专业技术职务水平能力测试(纺织)模拟试题一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列纤维中，属于天然纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.粘胶纤维C..棉D.锦纶答案：C解析：天然纤维素纤维是指直接从自然界植物中获取的纤维，主要成分是纤维素。棉是典型的天然纤维素纤维，来源于棉花植物。涤纶（聚酯纤维）和锦纶（聚酰胺纤维）属于合成纤维，粘胶纤维属于再生纤维素纤维，其原料（如木材、棉短绒）是天然的，但经过了化学加工再生而成，不属于天然纤维范畴。2.织物经纬密度是指（）。A.单位长度内纱线的根数B.单位面积内纱线的重量C.纱线的直径大小D.纱线的捻度答案：A解析：织物经纬密度是织物结构的重要参数，指织物在单位长度（通常为10厘米或1英寸）内经纱或纬纱排列的根数。经密指沿织物纬向单位长度内的经纱根数；纬密指沿织物经向单位长度内的纬纱根数。它直接影响织物的紧密程度、厚度、手感、强力、透气性等性能。3.在纺织厂中，细纱工序的主要任务是（）。A.开松、除杂、混合B.将棉条牵伸、加捻成细纱C.将细纱合股加捻成股线D.对纱线进行烧毛、上浆答案：B解析：细纱工序是纺纱过程的最后一道工序，其主要任务是将前道工序制成的粗纱或棉条，通过细纱机的牵伸机构将其均匀地拉细到所要求的线密度（支数），然后通过加捻机构对牵伸后的须条加上适当的捻度，使其成为具有一定强度、弹性和光泽等物理机械性能的细纱（单纱）。4.表示纱线细度的指标“特克斯（tex）”的定义是（）。A.1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数B.1磅纱线所具有的840码长度的倍数C.1克纱线所具有的长度米数D.9000米长纱线在公定回潮率下的重量克数答案：A解析：特克斯（tex）是国际通用的线密度（细度）法定计量单位，属于定长制。其定义为：在公定回潮率下，1000米长的纱线（或纤维）所具有的重量克数。1tex表示1000米纱线重1克。B选项是英制支数的定义，C选项是公制支数的定义，D选项是旦尼尔（Denier）的定义。5.下列染料中，最适合用于棉织物染色，且染色牢度（尤其是湿处理牢度）优良的是（）。A.直接染料B.活性染料C.分散染料D.酸性染料答案：B解析：活性染料分子中含有一个或以上的活性基团，在碱性条件下能与纤维素纤维（如棉）上的羟基发生共价键结合，从而使染料成为纤维分子的一部分。这种共价键结合非常牢固，因此活性染料染棉织物具有色泽鲜艳、匀染性好、湿处理牢度（耐洗、耐摩擦）优良的特点。直接染料染色简便但牢度较差；分散染料主要用于涤纶等疏水性纤维；酸性染料主要用于蛋白质纤维（如羊毛、丝绸）和锦纶。6.机织物三原组织是指（）。A.平纹、斜纹、缎纹B.平纹、罗纹、双反面C.编链、经平、经缎D.重平、方平、山形斜纹答案：A解析：机织物的三原组织是所有织物组织的基础，是最简单、最基本的组织。包括：平纹组织（经纱和纬纱一上一下交替交织）、斜纹组织（织物表面呈现连续斜向纹路）、缎纹组织（经纱或纬纱在织物表面形成较长的浮长线，使织物表面光滑、富有光泽）。B选项是针织物的基本组织，C选项是经编基本组织，D选项是变化组织。7.织物在染整加工中，“定形”工序的主要目的是（）。A.去除织物上的杂质B.提高织物的颜色鲜艳度C.消除织物内应力，获得稳定的尺寸和形态D.增加织物的重量答案：C解析：定形，特别是热定形，是合成纤维及其混纺织物染整加工中的重要工序。其原理是利用合成纤维的热塑性，将织物在适当的张力下加热到玻璃化温度以上、熔点以下，并保持一定时间，使纤维大分子链段运动加剧，内应力松弛，分子链在新的位置上重新排列，然后迅速冷却，使新的形态固定下来。从而消除皱痕、提高尺寸稳定性（不易缩水变形）、改善手感、降低后续加工中的收缩率。8.下列纤维中，公定回潮率最高的是（）。A.棉B.羊毛C.涤纶D.锦纶答案：B解析：公定回潮率是为了贸易和检验的需要，对各种纺织材料统一规定的回潮率。羊毛纤维因其蛋白质分子结构中含有大量的亲水基团（如氨基、羧基），且结构疏松多孔，吸湿能力极强，其公定回潮率约为15%（粗梳毛织物16%）。棉的公定回潮率为8.5%，涤纶（疏水性纤维）为0.4%，锦纶为4.5%。因此羊毛的公定回潮率远高于其他几种纤维。9.在纺纱工艺中，并条工序的主要作用不包括（）。A.牵伸，使纤维伸直平行B.并合，改善条子长片段不匀C.加捻，赋予纱线强力D.混合，使不同成分纤维均匀分布答案：C解析：并条工序位于梳棉之后、粗纱之前。其主要作用包括：①并合：将6-8根生条并合在一起，通过并合作用可显著降低产品（熟条）的长片段不匀（重量不匀率）。②牵伸：将并合后的棉条拉细到规定线密度，同时使纤维进一步伸直、平行。③混合：通过多根条子的并合与牵伸，使不同成分或不同颜色的纤维得到充分混合，保证后续纱线成分和色泽均匀。④成条：制成粗细均匀、结构良好的熟条，便于下道工序加工。加捻是细纱和捻线工序的主要任务，并非并条工序的作用。10.涤纶织物采用分散染料染色时，最常用的染色方法是（）。A.常温浸染法B.高温高压染色法C.冷轧堆染色法D.载体染色法答案：B解析：涤纶（聚酯纤维）分子结构紧密，结晶度和取向度高，疏水性强，染料分子不易进入纤维内部。分散染料是非离子型染料，溶解度低，在常温下对涤纶上染速率极慢。高温高压染色法（通常在125-135°C，约1.5-3.5个大气压下进行）能显著提高涤纶大分子链段运动能力，增大纤维内部自由体积，同时提高分散染料的溶解度和扩散速率，从而实现快速、均匀、深浓的染色。这是涤纶织物最常用、最有效的染色方法。载体染色法虽可在常压下进行，但存在载体毒性、成本、牢度等问题，已较少使用。11.针织物的未充满系数δ是衡量针织物（）的指标。A.厚度B.密度C.稀密程度D.重量答案：C解析：针织物的未充满系数δ定义为线圈长度l（mm）与纱线直径d（mm）的比值，即δ=l/d。它反映了在相同纱线直径（细度）条件下，线圈长度的大小；或在相同线圈长度条件下，纱线细度的粗细。δ值越大，说明单位线圈面积内纱线越细或线圈长度越长，织物越稀疏、柔软；δ值越小，则织物越紧密、厚实。因此，它是衡量针织物稀密程度的一个重要物理指标。12.下列哪项不是评定织物耐磨性的常用测试方法？（）A.平磨B.曲磨C.折边磨D.撕破强力测试答案：D解析：织物的耐磨性是指织物抵抗与另一物体摩擦而损坏的能力。常用的实验室测试方法模拟不同形式的磨损，主要包括：平磨（试样在平面状态下受摩擦，如马丁代尔法）、曲磨（试样在弯曲状态下受摩擦）、折边磨（试样在折叠边缘处受摩擦）。撕破强力测试是测定织物沿裂口方向撕裂所需的力，主要评估织物抵抗撕裂扩展的能力，属于强伸性能测试，而非耐磨性测试。13.在纺织标准中，“GB”代表（）。A.纺织行业标准B.中华人民共和国国家标准C.国际标准化组织标准D.企业标准答案：B解析：我国标准代号中，“GB”是“国标”汉语拼音的首字母，代表“中华人民共和国国家标准”，分为强制性标准（GB）和推荐性标准（GB/T）。纺织行业标准代号为“FZ”，国际标准化组织标准代号为“ISO”，企业标准代号为“Q/”加上企业代号。14.纱线加捻后，捻回的方向分为S捻和Z捻。如果纱线垂直放置，其表面纤维的倾斜方向与字母“S”的中部一致，则该纱线为（）。A.S捻B.Z捻C.无捻D.双向捻答案：A解析：纱线捻向的判别方法：将纱线垂直放置，观察其表面纤维（或单纱）的倾斜方向。若倾斜方向与字母“S”的中部笔画倾斜方向一致（即从左上方向右下方倾斜），则为S捻，也称顺手捻。若倾斜方向与字母“Z”的中部笔画倾斜方向一致（即从左下方向右上方倾斜），则为Z捻，也称反手捻。单纱常用Z捻，股线捻向常与单纱相反。15.织物风格评价中，“身骨”主要指织物的（）。A.柔软程度B.色彩光泽C.刚柔性和弹性回复性D.表面纹理答案：C解析：织物风格是人的感官对织物所作的综合评价，包括触觉风格（手感）和视觉风格。手感评价中，“身骨”是一个重要指标，主要指织物在用手触摸、抓握、弯曲时，所感受到的刚柔性（抗弯刚度）和弹性回复能力。身骨好的织物挺括而有弹性，能保持一定的外形，不会软塌无力。A选项更接近“柔软性”，B、D选项属于视觉风格范畴。16.下列非织造布成网方式中，属于干法成网的是（）。A.纺粘法B.熔喷法C.机械梳理成网D.湿法成网答案：C解析：非织造布生产工艺中，纤网成形主要有干法、湿法和聚合物直接成网法。干法成网是以空气为介质，将短纤维在干态下加工成网，主要包括机械梳理成网（使用梳理机）和气流成网。湿法成网是以水为介质，将纤维悬浮在水中，在网上沉积成网（类似造纸）。纺粘法和熔喷法属于聚合物直接成网法，是将聚合物熔体直接纺丝、拉伸并铺叠成网。17.棉织物前处理“退浆”工序的主要目的是去除（）。A.棉纤维上的天然杂质（如果胶、蜡质）B.织造时经纱上的浆料C.织物上的油污D.织物上的色素答案：B解析：在织造过程中，为了减少经纱断头、提高织造效率，经纱通常需要上浆，浆料（如淀粉、PVA、丙烯酸类等）会包裹在纱线表面。退浆是棉织物染整前处理的第一道化学工序，其目的是去除织造时施加在经纱上的浆料，使纤维恢复原有的润湿性和渗透性，为后续的煮练、漂白等加工创造良好条件。去除天然杂质是煮练的目的，去除色素是漂白的目的。18.表示织物断裂强力的单位通常是（）。A.牛顿（N）或厘牛（cN）B.特克斯（tex）C.帕斯卡（Pa）D.次答案：A解析：织物的断裂强力是指在规定条件下，拉伸试样至断裂时测得的最大力。它是评价织物耐用性的重要指标。在国际单位制中，力的单位是牛顿（N）。由于纺织材料测试中力值相对较小，也常用厘牛（cN，1N=100cN）表示。B选项是纱线细度单位，C选项是压强单位，D选项常用于耐磨、耐疲劳等测试。19.下列纤维中，耐日晒牢度最好的是（）。A.蚕丝B.腈纶C.锦纶D.棉答案：B解析：腈纶（聚丙烯腈纤维）的大分子结构中含有氰基（-C≡N），使其对日光及大气作用的稳定性特别好，是常见纺织纤维中耐光性、耐气候性最好的纤维之一，适合制作户外用品。蚕丝和锦纶的耐光性较差，长时间日晒会导致强度下降、泛黄。棉纤维的耐光性一般，长时间曝晒也会导致氧化降解，强度受损。20.在纺织品国际贸易中，常用于表示织物经纬密度的单位是（）。A.根/10厘米B.根/厘米C.根/英寸D.根/米答案：C解析：织物经纬密度有公制（根/10厘米）和英制（根/英寸）两种表示方法。在国际贸易中，尤其是欧美市场，习惯采用英制单位，即每英寸长度内纱线的根数，英文缩写为EPI（EndsPerInch，经密）和PPI（PicksPerInch，纬密）。国内生产和标准常用公制单位（根/10厘米）。两者换算关系：1英寸=2.54厘米，故根/英寸数×3.937≈根/10厘米数。二、多项选择题（每题2分，共10分，多选、少选、错选均不得分）1.影响织物透气性的主要因素有（）。A.纤维的截面形态B.纱线的线密度和捻度C.织物的经纬密度和组织结构D.织物的厚度E.环境温湿度答案：A,B,C,D解析：织物透气性是指空气透过织物的能力。A.纤维截面形态影响纤维集合体中孔隙的形状和大小。B.纱线细度粗、捻度低，则纱线结构蓬松，织物透气性好；反之则差。C.织物密度小、组织浮长长（如缎纹），则孔隙多且大，透气性好；平纹组织紧密，透气性差。D.织物厚度增加，空气穿透的路径变长、阻力增大，透气性一般会下降。E.环境温湿度主要影响测试条件（如空气粘性）和纤维吸湿后的膨胀，但通常不被列为影响织物本身透气性能的主要内在结构因素。2.下列属于织物服用性能中“耐用性能”范畴的有（）。A.断裂强力和伸长率B.撕破强力C.耐磨性D.抗起毛起球性E.耐日晒色牢度答案：A,B,C,D解析：织物的服用性能包括耐用性能、舒适性能、外观性能等。耐用性能指织物在穿着和使用过程中抵抗损坏的能力，直接影响使用寿命。A、B属于力学强度性能，C、D属于耐磨损和表面变化性能，这些都是典型的耐用性能指标。E.耐日晒色牢度属于染色牢度范畴，更侧重于颜色保持能力，是外观保持性的一部分，虽然也影响使用寿命，但通常单独归类为“色牢度性能”。3.关于纺纱工艺流程，下列描述正确的有（）。A.环锭纺是目前最传统、应用最广泛的纺纱方法B.转杯纺（气流纺）属于自由端纺纱，适合纺粗特纱C.紧密纺技术可以显著减少纱线毛羽，提高强力D.赛络纺是在细纱机上纺出具有类似股线结构纱线的方法E.所有纺纱系统都必须经过精梳工序答案：A,B,C,D解析：A正确，环锭纺纱技术成熟，纱线结构紧密、强力高、适用范围广。B正确，转杯纺纱产量高，适纺中粗特纱，纱线结构蓬松、耐磨。C正确，紧密纺通过集聚装置使须条在加捻前紧密，减少边缘纤维散失，从而减少毛羽、提高强力。D正确，赛络纺是将两根保持一定间距的粗纱喂入细纱机，经牵伸后由前罗拉输出，再汇合加捻成一根具有类似股线结构和外观的纱线。E错误，精梳工序用于纺制高档精梳纱，以去除短纤维、提高纤维平行伸直度，普梳纱系统不经过精梳。4.纺织品在储存和使用过程中，可能因微生物作用而受损。下列措施有助于防霉的有（）。A.控制仓库的温湿度（保持低温、干燥）B.对纺织品进行防霉整理C.确保纺织品在加工和储存过程中清洁D.使用密封包装，充入惰性气体E.长期在日光下曝晒答案：A,B,C解析：微生物（霉菌）生长需要适宜的温度、湿度、营养物质和空气。A.低温、干燥环境可以抑制微生物生长繁殖。B.防霉整理是通过化学药剂（防霉剂）处理纺织品，使其具有抑制或杀死霉菌的能力。C.清洁可以减少织物表面的有机物残留（如浆料、油脂），断绝霉菌的营养源。D.密封包装和充惰性气体主要目的是防氧化、防虫，对隔绝湿气和微生物有一定作用，但不是常规防霉措施，且成本高。E.日光曝晒虽有杀菌作用，但会导致纺织品强力下降、褪色，是破坏性方法，不适用于纺织品的常规储存保护。5.下列属于生态纺织品标准（如OEKO-TEXStandard100）中重点监控的有害物质类别有（）。A.禁用偶氮染料（可裂解释放出致癌芳香胺）B.甲醛含量C.重金属（如铅、镉、汞、六价铬）D.pH值E.色牢度答案：A,B,C,D解析：生态纺织品标准关注的是纺织品上残留的有害物质对人体健康和生态环境的潜在影响。A、B、C、D都是标准中严格限量的化学物质或指标：禁用偶氮染料、甲醛、有害重金属、pH值（与皮肤刺激性相关）。E.色牢度虽然也是重要质量指标，但它主要影响使用性能（如沾色），并非直接针对有害化学物质残留，在生态标准中可能作为参考项目，但通常不属于与“有害物质”并列的重点监控类别。部分生态标准会将湿摩擦色牢度等列入，以防止染料转移，但其核心关注点仍是化学安全。三、判断题（每题1分，共10分）1.纱线的实际捻度越大，其强度总是越高。（）答案：×解析：在临界捻度范围内，增加捻度可以提高纱线强度，因为纤维间的摩擦力和抱合力增大。但当捻度超过临界值后，继续加捻会使纤维过度倾斜，承受轴向拉力的有效分力减小，同时产生较大内应力，反而导致纱线强度下降。因此，捻度与强度并非简单的正比关系。2.涤纶和棉的混纺织物可以用分散染料和活性染料进行一浴法染色。（）答案：√解析：涤/棉混纺织物中，涤纶组分需用分散染料染色，棉组分常用活性染料染色。一浴法染色是指将分散染料和活性染料放在同一个染浴中，对织物进行染色。这需要选择合适的染料和工艺条件（如pH值、温度、助剂），使两种染料能互不干扰地分别上染涤纶和棉纤维，是提高生产效率的常用工艺。但工艺控制比两浴法复杂。3.织物的经向缩水率一般大于纬向缩水率。（）答案：√解析：在织造过程中，经纱承受着更大的张力和摩擦，产生较大的伸长变形，织成织物后处于紧张状态，存在较大的潜在收缩应力。当织物在下水或洗涤时，内应力松弛，同时纤维（特别是吸湿性纤维如棉）吸湿膨胀，导致经向长度收缩通常比纬向更为显著。这是织物设计与预缩整理中需要考虑的重要因素。4.针织物具有较好的弹性和延伸性，主要是因为纱线本身具有高弹性。（）答案：×解析：针织物良好的弹性和延伸性主要源于其线圈结构。当受到外力拉伸时，线圈中的纱线可以发生转移，改变线圈的形态（如圈柱伸长、圈弧弯曲），从而提供较大的延伸变形。外力去除后，纱线间的摩擦力和纱线的弹性使其有恢复趋势。虽然高弹性纱线（如氨纶包芯纱）能进一步增强弹性，但即使使用普通纱线，针织物依然比机织物有更好的延伸性，这主要是结构决定的。5.特克斯（tex）数值越大，表示纱线越粗。（）答案：√解析：特克斯（tex）是定长制单位，表示1000米长纱线的重量克数。纱线越粗，相同长度（1000米）的重量就越大，因此tex数值就越大。反之，纱线越细，tex数值越小。这与英制支数等定重制单位恰好相反（支数越高，纱线越细）。6.织物风格只能用仪器进行客观评价。（）答案：×解析：织物风格的评价分为主观评价和客观评价。主观评价（感官评价）由有经验的专家或人员通过手摸、眼看等方式，对织物的滑爽、柔软、挺括、丰满、弹性等特性进行综合评判打分。客观评价则是利用各种物理力学测试仪器（如KES系统、FAST系统）测量与手感相关的多项物理量（如弯曲刚度、摩擦系数、压缩回弹性等），通过数据分析来量化风格。两者相辅相成，仪器客观评价正在不断发展，但还不能完全取代人的主观感受。7.非织造布生产必须经过传统的纺纱和织造工序。（）答案：×解析：非织造布技术是一种突破传统纺织原理的新型材料加工技术。其定义就是“定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫”。它省去了传统的纺纱和机织/针织工序，直接将纤维成网并通过机械、化学或热粘合等方式固结而成布，工艺流程短、生产效率高。8.活性染料染棉时，固色阶段需要加入碱剂（如纯碱），其作用是使棉纤维离子化，便于与染料反应。（）答案：√解析：活性染料染色主要包括上染和固色两个阶段。在固色阶段加入碱剂（如纯碱、烧碱），其主要作用有两个：一是促使棉纤维上的羟基（-OH）电离成纤维素负离子（Cell-O-），使其更具亲核性；二是促使活性染料分子中的活性基团（如乙烯砜硫酸酯）发生消除反应，生成活泼的乙烯砜形式。这两者有利于染料与纤维之间发生亲核取代或亲核加成反应，形成牢固的共价键结合。9.织物的悬垂性越好，表示织物越柔软、越容易下垂。（）答案：√解析：悬垂性是指织物因自身重量而下垂的程度和形态。它反映了织物的柔软程度和抗弯刚度。通常，织物越柔软、抗弯刚度越小，在自重作用下就越容易下垂，形成的悬垂波纹越光滑、流畅，即悬垂性越好。硬挺的织物则不易下垂，悬垂性差。10.纺织材料的回潮率是指材料所含水分重量对材料湿重的百分比。（）答案：×解析：回潮率（W）的定义是：材料所含水分重量（即湿重与干重之差）占材料干重（绝对干燥重量）的百分比。计算公式为：W=四、简答题（每题5分，共20分）1.简述织物产生缩水的主要原因。答案：织物缩水的主要原因包括：（1）松弛收缩（干缩）：在纺织染整加工过程中，纤维、纱线和织物受到反复的拉伸作用，产生内应力并发生塑性形变。当织物遇水或受热时，纤维大分子链段运动加剧，内应力松弛，使织物尺寸收缩，回复到更稳定的状态。这是导致缩水，特别是经向缩水的主要原因。（2）纤维吸湿膨胀：对于吸湿性纤维（如棉、毛、粘胶），吸水后纤维直径显著膨胀（横截面增大），导致纱线直径变粗。在织物中，纱线变粗会迫使相邻纱线弯曲路径加长。由于纱线长度受交织点束缚难以伸长，为适应纱线变粗，只能通过织物收缩来提供空间，从而引起织物尺寸收缩，尤其是纬向收缩。（3）热收缩：对于合成纤维（如涤纶、锦纶），受热后（如热水洗涤、烘干）因热塑性而产生收缩。特别是在染整加工中若未充分热定形，后续遇热会发生尺寸收缩。通常，织物缩水是上述多种因素共同作用的结果。2.列举并简要说明纺纱系统中开清棉工序的主要任务。答案：开清棉工序是纺纱流程的第一道工序，其主要任务包括：（1）开松：将紧压的棉包中纤维块松解成小棉束，为后续除杂和混合创造条件。要求开松缓和、充分，避免损伤纤维和杂质碎裂。（2）除杂：在开松的同时，依靠机械打击、气流等因素，去除原棉中大部分杂质（如泥沙、枝叶、棉籽、破籽等）和部分短绒，制成含杂较少的棉卷或棉流。（3）混合：将不同批次、等级、产地或颜色的原棉按配棉比例进行充分混合，保证后续纱线质量的长期稳定和色泽均匀。（4）均匀成卷：制成一定长度、一定重量、结构均匀、外形良好的棉卷（清棉成卷工艺），或形成均匀的棉流（清梳联工艺）供给梳棉工序使用。3.什么是织物的免烫性（或洗可穿性）？实现棉织物免烫整理的主要原理是什么？答案：（1）免烫性（洗可穿性）是指织物或服装经家庭洗涤和干燥后，不经熨烫或稍加整理即可保持平整外观、尺寸稳定的性能。（2）实现棉织物免烫整理的主要原理是树脂整理（或称防皱整理）。其化学本质是利用多官能团的交联剂（如N-羟甲基类化合物，2D树脂）在酸性催化剂和一定温度条件下，与棉纤维大分子链上的羟基（-OH）发生反应，在相邻分子链之间形成稳定的共价交联。这种交联就像在纤维无定形区搭建了“分子桥”，限制了纤维大分子链的相对滑移。当织物受到外力（如洗涤揉搓）产生折皱时，交联结构能帮助其更好地回复原状，从而获得持久的抗皱防缩效果，实现免烫。整理后织物的强力通常会有所下降。4.简述纺织品色牢度测试中“耐摩擦色牢度”的测试原理和评级方法。答案：（1）测试原理：将规定尺寸的纺织品试样分别用一块干摩擦布和一块湿摩擦布包裹在摩擦装置的摩擦头上，在一定的压力下，沿试样表面进行往复直线摩擦。摩擦布的沾色程度反映了染料从试样表面脱落并转移的程度。（2）评级方法：a.取下摩擦布，干燥（湿摩擦布需晾干）。b.在标准光源箱（如D65光源）下，将沾色后的摩擦布与“灰色样卡”进行对比。c.“灰色样卡”分为变色样卡和沾色样卡，耐摩擦色牢度使用“沾色样卡”评定。该样卡由一对对中性灰颜色的纸片组成，代表原样与沾色后颜色之间的对比差异程度。d.评级分为5个等级：1级（沾色最严重，色差最大）到5级（无沾色，色差为零）。通常报告干摩擦牢度和湿摩擦牢度两个等级，如“耐干摩擦色牢度4级，耐湿摩擦色牢度3级”。湿摩擦牢度通常低于干摩擦牢度。五、计算题（每题10分，共20分）1.有一批纯棉纱线，称得其重量为312.5kg，测得实际回潮率为9.5%。已知棉的公定回潮率为8.5%。请计算：（1）该批纱线的标准重量（公定重量）是多少公斤？（计算结果保留两位小数）（2）该批纱线是否盈亏重？盈亏多少公斤？解：已知：实际重量G=312.5kg，实际回潮率（1）根据公定重量的计算公式：=其中，为公定重量，为实际重量。代入数据：=计算：1.085≈（2）比较公定重量与实际重量：≈309.65k因为G>盈亏重量：Δ即亏重2.85公斤。答：（1）该批纱线的标准重量约为309.65公斤。（2）该批纱线亏重约2.85公斤。2.一块织物，其经纱为18.2tex，纬纱为27.8tex。经密为425根/10cm，纬密为275根/10cm。织物匹长为50米，幅宽为150厘米。试估算该织物的平方米克重（不考虑织缩率和回潮率的影响）。解：估算织物平方米克重（g/G其中，T、T分别为经、纬纱特克斯数(tex)；、分别为公制经、纬密(根/10cm)；a为经、纬纱织缩率总和，题目要求忽略，故取a=0。已知：T=18.2tex，T代入公式：G计算分子：18.227.8分子之和：7735则G答：该织物的估算平方米克重约为153.8克/平方米。六、综合应用题（每题10分，共20分）1.某企业计划开发一款夏季户外运动衬衫面料，要求具备吸湿快干、抗紫外线、轻薄耐磨等特点。请从纤维原料选择、纱线设计、织物结构设计及后整理工艺等方面，提出具体的技术方案思路。答案：（1）纤维原料选择：主原料：选用涤纶（Polyester）或锦纶（Nylon）。两者强度高、耐磨性好、保形性好，且可通过物理或化学改性实现吸湿快干功能。涤纶更常用，成本较低，抗紫外线性能优于锦纶。功能纤维：可混入少量吸湿排汗功能涤纶（如截面异形、表面微沟槽的Coolmax®类纤维）或锦纶，加强对汗液的芯吸和扩散能力。考虑抗紫外线，可选用添加了陶瓷微粒或紫外线吸收剂的抗紫外涤纶。（2）纱线设计：纱线类型：选用细旦或微旦长丝纱线（如75D/72F涤纶长丝），使织物手感柔软、轻薄。或采用长丝与短纤纱的复合纱线。捻度：适当提高纱线捻度，使织物结构更紧密、清爽，并有利于毛细管效应，促进水分传导。（3）织物结构设计：织物类型：采用机织物，结构稳定、耐磨。轻薄型斜纹或变化组织（如蜂巢组织、透孔组织），在保证一定强度的同