2026年皮具制作工职业技能等级认定操作技能考前冲刺试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定操作技能考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.在实际工作中，下列各項中，不属于“电脑绣花”内容的是（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法2.皮具制作工方面，结合岗位实际，“人造革”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.就皮具制作工而言，在实际工作中，“扎染”的主要特点不包括（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.扎染花纹由机器精确控制D.属于防染印花的一个范畴4.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列关于“皮具”的说法，不正确的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.缝线针距须均匀美观，要认真对待5.就皮具制作工而言，关于“缝口强度”，下列说法正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。6.按照技术要求，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。7.针对皮具制作工，关于“钉扣”，下列描述错误的是（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制C.厚面料须加垫扣进行加固D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点8.皮具制作工方面，结合岗位实际，对“腰节线”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。9.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列关于“对色”的认识，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。10.就皮具制作工而言，依据操作规程，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.粘合衬可任意与面料搭配C.压烫温度越高粘得就越牢D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注11.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“氨纶”内容的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.少量添加即显示弹性，须按规范执行12.针对皮具制作工，通常情况下，下列关于“套结”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。13.针对皮具制作工，按照技术要求，“经纬密度”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。14.皮具制作工方面，在具体作业环节，对“耐摩擦色牢度”的准确理解是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。15.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。16.在实际工作中，“支数”的主要特点不包括（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.支数越高则纱线反而越粗C.数值越大纱线就越细，不可随意对待D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点17.在皮具制作工中，在实际工作中，对“服装CAD”的准确理解是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。18.在皮具制作工中，下列关于“腈纶”的认识，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。19.在皮具制作工中，从专业角度看，“规格测量”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。20.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，关于“印花”，下列描述错误的是（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.印花与染色原理完全相同D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点21.皮具制作工方面，按照技术要求，下列关于“数码印花”的认识，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。22.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。23.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。24.在皮具制作工中，按标准要求，“排料”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。25.就皮具制作工而言，根据相关规定，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.适合不易脱散的各类面料C.上下线交结在缝料的中间D.面底线张力须适中均匀，须按规范执行26.针对皮具制作工，从专业角度看，对“支数”的准确理解是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。27.皮具制作工方面，通常情况下，下列各項中，不属于“梭织”内容的是（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制28.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.需要通过整纬来加以纠正D.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正29.在皮具制作工中，在实际工作中，“平纹组织”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。30.针对皮具制作工，通常情况下，“箱包”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.箱包缝制不需要进行加固D.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分31.皮具制作工方面，从专业角度看，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.外观检验不需要任何标准D.外观检验可随意光线进行32.关于皮具制作工，按标准要求，下列对“腈纶”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。33.在皮具制作工中，按标准要求，对“平缝机”的准确理解是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。34.在皮具制作工中，一般来说，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。35.针对皮具制作工，在实际工作中，对“袖山高”的准确理解是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。36.皮具制作工方面，按标准要求，“公主线”是指（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。37.皮具制作工方面，参照行业规范，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。38.就皮具制作工而言，根据相关规定，对“浮线”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。39.一般来说，下列各項中，不属于“推板”内容的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.档差按国家或企业标准设定C.各部位的档差须独立计算D.推板即把样板整体等比缩放40.关于皮具制作工，一般来说，“服装号型”在实践中应遵循的做法是（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.成衣可以不标号型直接销售C.号型中的数字只表示人体体重D.号型只按身高单一要素来划分41.皮具制作工方面，通常情况下，下列选项中，属于“服装后整理”基本要求的是（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.后整理只指熨烫一项工序C.后整理可以在裁剪前完成D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注42.在皮具制作工中，在具体作业环节，关于“变色”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行43.关于皮具制作工，按照技术要求，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。44.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清45.按标准要求，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.粘胶纤维几乎没有透气性B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶纤维属于合成纤维类D.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分46.就皮具制作工而言，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.档差按国家或企业标准设定B.推板可以改变原有的款式结构C.完成之后须复核规格数据D.各部位的档差须独立计算47.皮具制作工方面，在实际工作中，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。48.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“绷缝机”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。49.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。50.在皮具制作工中，按标准要求，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。51.在皮具制作工中，根据相关规定，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。52.针对皮具制作工，按照技术要求，关于“锦纶”，下列描述错误的是（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握C.锦纶耐光性优良不易老化D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求53.皮具制作工方面，通常情况下，对“箱包”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。54.关于皮具制作工，按照技术要求，“涤纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实55.皮具制作工方面，从专业角度看，“排料”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。56.皮具制作工方面，通常情况下，下列对“腈纶”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。57.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。58.在皮具制作工中，结合岗位实际，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.包缝适用于所有机织的面料D.包缝只能单独锁边不缝合59.就皮具制作工而言，在具体作业环节，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。60.关于皮具制作工，通常情况下，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清61.在具体作业环节，关于“毛巾”，下列说法正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。62.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“锁边”，下列说法正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。63.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.装领之后不必再熨烫定型B.装领之后须及时熨烫定型C.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求64.关于皮具制作工，参照行业规范，下列选项中，属于“交织”基本要求的是（）。A.交织织物的性能比较单一B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判D.交织不包括经纬用不同纱65.在皮具制作工中，按照技术要求，在“染整”的执行过程中，应当（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.决定成品的最终风格品质66.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“耐洗色牢度”基本要求的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.耐洗牢度只看变色不看沾色D.洗涤温度越高牢度就越准67.在标准作业条件下，下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.缩水与线圈的密度没有关系B.针织物不会发生任何收缩C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别68.在皮具制作工中，依据操作规程，对“锁眼”的准确理解是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。69.针对皮具制作工，一般来说，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注70.在标准作业条件下，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.门幅对小批量生产无影响D.染色整理之后可能变化，须按规范执行71.关于皮具制作工，一般来说，“退浆”的主要特点不包括（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.常用酶或氧化方法来退浆C.根据浆料种类来选择方法D.退浆只能用清水来进行冲洗72.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列关于“缝口强度”的说法，不正确的是（）。A.线与面料的强度须匹配，不可随意对待B.缝口强度与面料性能无关C.受力部位须进行重点加固D.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视73.在皮具制作工中，根据相关规定，“印染”的含义是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。74.关于皮具制作工，按照技术要求，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。75.根据相关规定，下列关于“省道”的表述中，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。76.在皮具制作工相关工作中，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。77.按照技术要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力须匹配，要认真对待B.线迹密度越大质量就越好C.线迹结构决定强度与弹性D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视78.针对皮具制作工，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.分横密与纵密来分别测量C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点79.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“规格测量”的表述中，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。80.在皮具制作工中，对“布艺”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。81.关于皮具制作工，依据操作规程，“锁眼”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。82.针对皮具制作工，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.浮线只会出现在厚料上面83.皮具制作工方面，按标准要求，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握84.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符B.适应针织等易脱散的面料C.包缝只能单独锁边不缝合D.包缝适用于所有机织的面料85.皮具制作工方面，按照技术要求，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.锦纶几乎没有任何的弹性86.皮具制作工方面，按标准要求，关于“门幅”，下列描述错误的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.通常以厘米或英寸来计量87.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“蒸汽熨烫”内容的是（）。A.配合吸风冷却来进行定形B.蒸汽熨烫不需要冷却定形C.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实D.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求88.针对皮具制作工，按照技术要求，“刺绣”是指（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。89.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“涂层织物”的说法，不正确的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层织物不需检测剥离强度90.在皮具制作工相关工作中，“耐光色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.与使用的环境光照有关，须按规范执行B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.耐光测试用水浸泡来进行D.耐光牢度与染料种类无关91.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“定型”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。92.在具体作业环节，“锁边”的主要特点不包括（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行D.锁边的线迹越紧就越好看93.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。94.在皮具制作工中，按标准要求，“横机”在实践中应遵循的做法是（）。A.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区B.可编织成型衣片减少裁剪C.横机只能编织圆筒状织物D.横机不能做任何提花组织95.皮具制作工方面，一般来说，“染整”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。96.在具体作业环节，下列关于“无纺布”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。97.皮具制作工方面，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。98.在标准作业条件下，下列关于“袖山高”的认识，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。99.就皮具制作工而言，从专业角度看，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.缝缩只由缝线的颜色引起D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注100.在皮具制作工中，结合岗位实际，“跳线”的主要特点不包括（）。A.跳线可通过加压改善织物B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制D.调节好张力与压脚压力，须按规范执行101.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“毛巾”的主要特点不包括（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别D.克重与尺寸决定档次，须按规范执行102.在皮具制作工中，在具体作业环节，“省道”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。103.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.宽度依部位与工艺来确定C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.须与样板的净线相对应，不可随意对待104.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列关于“排料利用率”的说法，不正确的是（）。A.利用率越高说明用料越多B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范105.在皮具制作工中，根据相关规定，“精纺”的主要特点不包括（）。A.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.多用于西服类正装面料，不可随意对待D.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点106.就皮具制作工而言，从专业角度看，“制鞋”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。107.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.家纺与布艺没有任何关系B.甲醛含量必须要符合标准C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要108.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.梭织由纱线成圈串套所形成C.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制D.组织结构决定外观手感，务必认真落实109.关于皮具制作工，按照技术要求，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。110.皮具制作工方面，在标准作业条件下，下列关于“归拢熨烫”的认识，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。111.在皮具制作工中，在实际工作中，下列对“鞋楦”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。112.在皮具制作工中，一般来说，“线圈密度”的主要特点不包括（）。A.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点B.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求C.分横密与纵密来分别测量D.线圈密度只测量横向一项113.皮具制作工方面，在具体作业环节，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.领窝深度依款式来调整，要认真对待B.前后领窝长度必须完全相等C.与领子配伍须作等长校验D.前后领窝的弧线须圆顺流畅114.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，“缩水率”是指（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。115.根据相关规定，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。116.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“蒸汽熨烫”基本要求的是（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识117.皮具制作工方面，在标准作业条件下，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.色差无需进行量化的评定C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握118.在皮具制作工中，结合岗位实际，对“公主线”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。119.在皮具制作工中，依据操作规程，“服装后整理”的主要特点不包括（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范C.后整理只指熨烫一项工序D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点120.关于皮具制作工，结合岗位实际，“毛巾”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。121.就皮具制作工而言，参照行业规范，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.梭织由纱线成圈串套所形成B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖122.就皮具制作工而言，参照行业规范，在“支数”的执行过程中，应当（）。A.公制与英制支数完全相同B.分为公制与英制两体系，是操作的关键点C.支数越高则纱线反而越粗D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分123.关于皮具制作工，按照技术要求，“缎纹组织”的主要特点不包括（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.正反面的差异比较明显，务必认真落实D.缎纹两面的外观完全相同124.就皮具制作工而言，结合岗位实际，对“皮具”的准确理解是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。125.在皮具制作工中，按标准要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性126.关于皮具制作工，下列选项中，属于“特克斯”基本要求的是（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.特克斯用于测定织物密度C.特克斯数值越大纱线越细D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握127.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.回潮率是含水率与湿重之比C.公定回潮率用于计量结算D.与纤维种类和环境湿度有关128.皮具制作工方面，参照行业规范，“包缝机”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。129.在皮具制作工中，在标准作业条件下，在“提花”的执行过程中，应当（）。A.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能用印花方法来实现130.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列关于“绷缝”的认识，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。131.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，关于“精纺”，下列描述错误的是（）。A.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意B.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点C.多用于西服类正装面料，不可随意对待D.精纺使用短粗的纤维来纺制132.关于皮具制作工，下列选项中，属于“绣花机”基本要求的是（）。A.绣花机不能自动进行换色B.依据绣花文件自动来运行C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判133.关于皮具制作工，“刺绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确134.针对皮具制作工，从专业角度看，下列关于“缝缩”的说法，不正确的是（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.所有面料的缝缩量都相同C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待135.在皮具制作工中，按标准要求，下列对“羊毛”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。136.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“验布”基本要求的是（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.验布与分等定级没有关系137.关于皮具制作工，按照技术要求，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判B.密度越高则透气性就越好C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度相加即为总密度138.针对皮具制作工，一般来说，下列各項中，不属于“印染”内容的是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.前处理决定最终的加工质量139.就皮具制作工而言，通常情况下，关于“皮具”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。140.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列对“圆机”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.关于皮具制作工，从专业角度看，下列属于“布艺”要求的有（）。A.布艺仅指窗帘一类的产品B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握142.在皮具制作工中，下列关于“缝缩”的表述中，正确的有（）。A.缝缩只由缝线的颜色引起B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注143.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，关于“压烫”，下列说法正确的有（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫压力越大粘合就越好D.三要素须按衬布工艺设定144.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列属于“刀口”要求的有（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.刀口剪得越深就越容易对位C.位置须与对位点保持一致D.深度不超过缝份的三分之一145.皮具制作工方面，按照技术要求，下列关于“排料”的表述中，正确的有（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.大小号搭配以提高利用率C.须考虑丝绺方向与倒顺毛146.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“肩斜度”的主要内容包括（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.角度依体型与款式来确定C.落肩款式可适当加大肩斜D.前后肩斜须配合保持一致147.按照技术要求，在“肩斜度”中，应当做到的有（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.落肩款式可适当加大肩斜148.在实际工作中，以下各项中，符合“针织物缩水”要求的有（）。A.针织物不会发生任何收缩B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点149.皮具制作工方面，按照技术要求，下列对“绣花机”的理解正确的有（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.依据绣花文件自动来运行C.多个机头可同时进行绣作D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点150.在皮具制作工中，通常情况下，“铺布”的主要内容包括（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布层数越多则效率就越高三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.在皮具制作工中，依据操作规程，依据“支数”的规定，公制与英制支数完全相同（）。152.一般来说，“箱包”的作业要求是：箱包五金可以随意选配，要特别注意区分（）。153.在具体作业环节，依据“斜纹组织”的规定，斜纹纹路呈水平方向分布（）。154.在具体作业环节，“熨烫”要求：蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求（）。155.按标准要求，对“针织物缩水”而言，缩水与线圈的密度没有关系（）。156.针对皮具制作工，关于“线圈密度”，下列说法正确的是：线圈密度只测量横向一项（）。157.针对皮具制作工，在具体作业环节，关于“丝光”，下列说法正确的是：增加对染料的吸附能力，是操作的关键点（）。158.就皮具制作工而言，通常情况下，对“圆机”而言，可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实（）。159.关于皮具制作工，按标准要求，关于“色牢度”，下列说法正确的是：色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处（）。160.关于皮具制作工，在标准作业条件下，针对“肩斜度”，落肩款式可适当加大肩斜（）。161.在皮具制作工中，“断经”的基本要求之一是：属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点（）。162.针对皮具制作工，在具体作业环节，按照“验布”的要求，验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符（）。163.参照行业规范，“电脑绣花”的作业要求是：电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法（）。164.就皮具制作工而言，一般来说，依据“铺布”的规定，须保证丝绺方向完全一致（）。165.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，“缝份”的基本要求之一是：转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握（）。166.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，按照“斜纹组织”的要求，斜纹纹路呈水平方向分布（）。167.针对皮具制作工，在具体作业环节，“印花”的基本要求之一是：印花只能印出单色的图案（）。168.皮具制作工方面，从专业角度看，“肩斜度”的作业要求是：落肩款式可适当加大肩斜（）。169.参照行业规范，按照“旦尼尔”的要求，多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范（）。170.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“定型”，下列说法正确的是：不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求（）。答案与解析1.【答案】D【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。2.【答案】D【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.【答案】C【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“皮具”的正确表述。5.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。6.【答案】D【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，