2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）操作技能历年真题

2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.针对织物印染工，按标准要求，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线可以通过熨烫来消除B.浮线只影响美观不影响质量C.浮线只会出现在厚料上面D.保持成缝机构的清洁干净2.针对织物印染工，在实际工作中，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。3.织物印染工方面，按标准要求，“推板”在实践中应遵循的做法是（）。A.完成之后须复核规格数据B.推板可以改变原有的款式结构C.推板完成后不须复核规格D.推板即把样板整体等比缩放4.针对织物印染工，关于“断经”，下列说法正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。5.织物印染工方面，一般来说，“领窝”在实践中应遵循的做法是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.领窝的弧线可以画成直线D.前后领窝长度必须完全相等6.在“横机”的执行过程中，应当（）。A.横机只能编织圆筒状织物B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机不能做任何提花组织7.结合岗位实际，下列对“绱袖”的描述，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。8.织物印染工方面，根据相关规定，“纬编”是指（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。9.针对织物印染工，一般来说，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎染不需要作防染的处理C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.扎染花纹由机器精确控制10.就织物印染工而言，依据操作规程，“克重”是指（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。11.关于织物印染工，在实际工作中，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。12.针对织物印染工，从专业角度看，关于“腈纶”，下列描述错误的是（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握13.就织物印染工而言，依据操作规程，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。14.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，“腰节线”在实践中应遵循的做法是（）。A.腰节线只在裙装中才出现B.腰节线高度与人体体型无关C.腰节线可以随意地上下来平移D.前后腰节线须水平相对应15.织物印染工方面，依据操作规程，对“沾色”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。16.关于织物印染工，按照技术要求，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。17.按照技术要求，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。18.在织物印染工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视D.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握19.在标准作业条件下，“涂层织物”是指（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。20.在织物印染工相关工作中，一般来说，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.属于防染印花的一个范畴B.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待C.扎染不需要作防染的处理D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实21.针对织物印染工，依据操作规程，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。22.在织物印染工中，通常情况下，“对色”的含义是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。23.就织物印染工而言，下列关于“绷缝”的认识，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。24.在织物印染工中，在标准作业条件下，在“铺布”的执行过程中，应当（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.铺布可以不区分倒顺毛向C.层数依面料与裁刀能力定D.铺布无需对齐布边与丝绺25.织物印染工方面，一般来说，“裁片”的主要特点不包括（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.裁片须与样板尺寸相一致C.注意并保留刀口对位标记D.裁片允许超出样板的边缘26.就织物印染工而言，在具体作业环节，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.纹路方向分明有正反面，不可随意对待D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点27.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花之后无需进行固色B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范28.关于织物印染工，在实际工作中，关于“提花”，下列描述错误的是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分29.针对织物印染工，根据相关规定，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝只适用于机织的面料B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.绷缝不能用于折边的工序D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范30.关于织物印染工，在实际工作中，“三原组织”的主要特点不包括（）。A.三原组织包括提花组织在内B.三种组织各有其交织规律C.决定织物的基本外观性能D.可派生变化与联合组织，务必认真落实31.在织物印染工中，通常情况下，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.决定织物的基本外观性能C.三原组织包括提花组织在内D.三原组织只用于化纤布料32.在织物印染工中，按照技术要求，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。33.织物印染工方面，按标准要求，“门幅”的主要特点不包括（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.染色整理之后可能变化，须按规范执行C.门幅对小批量生产无影响D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点34.关于织物印染工，在实际工作中，“面料回弹”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。35.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，关于“刀口”，下列描述错误的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.位置须与对位点保持一致C.深度不超过缝份的三分之一D.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点36.织物印染工方面，按照技术要求，下列关于“布艺”的说法，不正确的是（）。A.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识D.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注37.针对织物印染工，参照行业规范，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.依脚型与款式来设计，须引起足够重视C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识38.按照技术要求，“染整”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。39.织物印染工方面，一般来说，下列选项中，属于“领窝”基本要求的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.领窝深度依款式来调整，要认真对待C.领窝的弧线可以画成直线D.前后领窝长度必须完全相等40.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。41.在织物印染工中，在标准作业条件下，“三原组织”的含义是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。42.针对织物印染工，根据相关规定，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.决定织物的基本外观性能B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.三原组织包括提花组织在内D.三种组织各有其交织规律43.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，在“特克斯”的执行过程中，应当（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正C.特克斯用于测定织物密度D.特克斯数值越大纱线越细44.在织物印染工相关工作中，按标准要求，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.外观检验可随意光线进行C.外观检验只看尺寸不看外观D.外观检验不需要任何标准45.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。46.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。47.针对织物印染工，通常情况下，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。48.在织物印染工中，在标准作业条件下，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.纬斜无法通过工艺来纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点49.从专业角度看，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.纬斜无法通过工艺来纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.需要通过整纬来加以纠正50.织物印染工方面，从专业角度看，关于“服装原型”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。51.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列对“支数”的描述，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。52.关于织物印染工，通常情况下，下列各項中，不属于“服装CAD”内容的是（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.数据可存档并重复使用，是操作的关键点C.服装CAD不能推板排料D.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范53.织物印染工方面，一般来说，对“数码印花”的准确理解是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。54.针对织物印染工，在标准作业条件下，下列关于“绷帮”的认识，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。55.就织物印染工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纬编只能生产平纹的组织56.就织物印染工而言，在实际工作中，下列关于“服装号型”的表述中，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。57.针对织物印染工，在标准作业条件下，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。58.关于织物印染工，从专业角度看，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.归拢与拔开是同一个操作B.用于袖窿与领口的曲线部位C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.分次推归以避免产生极光59.针对织物印染工，在具体作业环节，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。60.关于织物印染工，参照行业规范，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.对色可在任意灯光下进行C.用灰卡或仪器来进行评级D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视61.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。62.依据操作规程，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.外观检验只看尺寸不看外观C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.检查对称与整体整洁，是操作的关键点63.针对织物印染工，按照技术要求，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。64.关于织物印染工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“混纺”内容的是（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求65.关于织物印染工，从专业角度看，“缝份”是指（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。66.织物印染工方面，从专业角度看，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待B.左右鞋楦可随意进行互换C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识67.关于织物印染工，根据相关规定，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。68.关于织物印染工，在具体作业环节，下列对“腈纶”的描述，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。69.关于织物印染工，通常情况下，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度只测量横向一项C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求70.织物印染工方面，按标准要求，“肩斜度”的含义是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。71.一般来说，“家纺”的主要特点不包括（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.甲醛含量必须要符合标准72.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，下列选项中，属于“数码印花”基本要求的是（）。A.数码印花之后无需进行固色B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判73.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，“粘合衬”的主要特点不包括（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.压烫温度越高粘得就越牢74.在织物印染工中，在具体作业环节，下列关于“袖山高”的说法，不正确的是（）。A.袖山越高袖子穿着就越舒适B.过高会产生吊绺且不平服C.袖山高与袖窿深呈正相关D.须合理控制袖山的吃势量75.针对织物印染工，从专业角度看，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范76.关于织物印染工，在标准作业条件下，在“蒸汽熨烫”的执行过程中，应当（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识D.蒸汽熨烫不需要冷却定形77.织物印染工方面，通常情况下，“梭织”的主要特点不包括（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖78.就织物印染工而言，参照行业规范，对“样板放码”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。79.针对织物印染工，一般来说，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.号型系列只服务单一性别群体C.中间体尺寸与人体毫无关系D.以中间体为基础向两端推展80.针对织物印染工，根据相关规定，下列关于“耐摩擦色牢度”的认识，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。81.织物印染工方面，参照行业规范，对“色牢度”的准确理解是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。82.关于织物印染工，通常情况下，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处B.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注83.按标准要求，“跳线”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。84.针对织物印染工，从专业角度看，关于“扎染”，下列描述错误的是（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.属于防染印花的一个范畴D.扎染不需要作防染的处理85.针对织物印染工，在实际工作中，“家纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.家纺仅指床上用品这一类C.家纺与布艺没有任何关系D.甲醛含量必须要符合标准86.在织物印染工相关工作中，下列各項中，不属于“柔软整理”内容的是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法D.须兼顾其他各项服用性能87.关于织物印染工，从专业角度看，“色织”在实践中应遵循的做法是（）。A.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖B.色织布花色靠印染来形成C.色牢度相对更为稳定一些D.色织布容易发生掉色与串色88.依据操作规程，“梭织”的主要特点不包括（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织由纱线成圈串套所形成C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制89.关于织物印染工，按照技术要求，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。90.关于织物印染工，参照行业规范，关于“混纺”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。91.在织物印染工相关工作中，按标准要求，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.梭织由纱线成圈串套所形成B.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法92.织物印染工方面，在具体作业环节，“绱袖”是指（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。93.就织物印染工而言，参照行业规范，下列关于“归拔”的说法，不正确的是（）。A.归拔可以适用于各种的面料B.收缩与拉伸的部位须配合C.依面料性能来进行加热加湿D.须分次逐渐完成它的定型94.织物印染工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“染整”内容的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.各道工序之间相互影响，这是基本要求D.染整与纤维性能毫无关系95.在织物印染工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“粘胶纤维”内容的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点96.织物印染工方面，在标准作业条件下，“横机”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。97.在织物印染工中，参照行业规范，下列关于“涂层织物”的表述中，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。98.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。99.针对织物印染工，一般来说，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.免烫整理可完全消除折痕D.树脂与催化剂配合来使用100.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。101.关于织物印染工，依据操作规程，“腰节线”在实践中应遵循的做法是（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.腰节线只在裙装中才出现D.腰节线可以随意地上下来平移102.按照技术要求，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握103.关于织物印染工，按标准要求，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。104.关于织物印染工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“绷帮”内容的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待D.绷帮之后无需任何定型处理105.关于织物印染工，一般来说，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。106.关于织物印染工，在实际工作中，“人造革”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。107.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，下列对“服装CAD”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。108.在织物印染工相关工作中，依据操作规程，下列各項中，不属于“粗纺”内容的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺只用于夏季薄型面料D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握109.针对织物印染工，从专业角度看，下列选项中，属于“肩斜度”基本要求的是（）。A.肩斜与袖窿弧线没有关系B.所有号型的肩斜度完全相同C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.落肩款式可适当加大肩斜110.在织物印染工中，依据操作规程，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.帮底结合方式不影响质量B.受力部位须进行重点加固C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.鞋类无需考虑人体的脚型111.关于织物印染工，按照技术要求，下列各項中，不属于“麻纤维”内容的是（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视C.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实112.针对织物印染工，结合岗位实际，关于“回潮率”，下列描述错误的是（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.与纤维种类和环境湿度有关C.公定回潮率用于计量结算D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行113.关于织物印染工，通常情况下，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。114.就织物印染工而言，在标准作业条件下，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。115.织物印染工方面，按照技术要求，“色牢度”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。116.织物印染工方面，“电脑绣花”的含义是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。117.针对织物印染工，参照行业规范，下列关于“回潮率”的表述中，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。118.在织物印染工相关工作中，通常情况下，“免烫整理”的含义是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。119.在织物印染工中，一般来说，在“皮具”的执行过程中，应当（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.皮具不需要进行边缘处理120.关于织物印染工，按标准要求，对“耐摩擦色牢度”的准确理解是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。121.在织物印染工中，在实际工作中，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。122.关于织物印染工，根据相关规定，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识123.关于织物印染工，“人造革”的主要特点不包括（）。A.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范B.耐折性影响使用寿命，这是基本要求C.底基多为针织或机织布，应严格加以控制D.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处124.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，下列关于“预缩”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。125.就织物印染工而言，一般来说，下列关于“排料”的说法，不正确的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.大小号搭配以提高利用率C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.排料可以不考虑丝绺的方向126.按照技术要求，关于“刀口”，下列说法正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。127.关于织物印染工，按标准要求，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。128.针对织物印染工，从专业角度看，下列各項中，不属于“精纺”内容的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.多用于西服类正装面料，不可随意对待D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意129.针对织物印染工，依据操作规程，对“熨烫”的准确理解是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。130.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，对“特克斯”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。131.关于织物印染工，参照行业规范，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。132.在织物印染工相关工作中，一般来说，“色牢度”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。133.就织物印染工而言，按照技术要求，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.归拔可以适用于各种的面料C.归拔只用干烫而不用蒸汽D.归拔量越大人体就越合体134.就织物印染工而言，一般来说，下列对“麻纤维”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。135.在织物印染工中，根据相关规定，关于“变色”，下列描述错误的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.变色只由光照作用所引起C.需按灰卡来评级变色，须按规范执行D.与纤维和染整工艺均相关136.针对织物印染工，对“横机”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。137.织物印染工方面，按照技术要求，“预缩”的主要特点不包括（）。A.可有效降低成品的缩水率B.机械预缩与湿热预缩结合C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.需与后续缝制工艺相配合138.关于织物印染工，依据操作规程，对“缝缩”的准确理解是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。139.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，“归拢熨烫”的主要特点不包括（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢与拔开是同一个操作C.分次推归以避免产生极光D.用于袖窿与领口的曲线部位140.针对织物印染工，依据操作规程，下列关于“平缝机”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.在织物印染工中，依据操作规程，下列关于“跳线”的表述中，正确的有（）。A.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制B.调节好张力与压脚压力，须按规范执行C.跳线属正常现象而无需处理D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点142.就织物印染工而言，按照技术要求，下列属于“预缩”要求的有（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.需与后续缝制工艺相配合C.预缩是让织物放松而回弹143.就织物印染工而言，下列关于“锁眼”的表述中，正确的有（）。A.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行B.两端须打结并加固其牢度C.扣眼开得越大就越便于扣合D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要144.就织物印染工而言，一般来说，下列关于“绷帮”的表述中，正确的有（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区145.参照行业规范，在“床品”中，应当做到的有（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视D.床品尺寸可以随意来选择146.织物印染工方面，一般来说，在“排料利用率”中，应当做到的有（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率越高则成本越低，应严格加以控制D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范147.在织物印染工中，在具体作业环节，以下各项中，符合“印花”要求的有（）。A.印花与染色原理完全相同B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视148.针对织物印染工，依据操作规程，下列属于“横机”要求的有（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只能编织圆筒状织物C.可编织成型衣片减少裁剪D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注149.针对织物印染工，在具体作业环节，在“排料利用率”中，应当做到的有（）。A.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.利用率越高说明用料越多D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范150.就织物印染工而言，从专业角度看，以下各项中，符合“扎染”要求的有（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.属于防染印花的一个范畴C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.关于织物印染工，结合岗位实际，依据“袖山高”的规定，袖山越高袖子穿着就越舒适（）。152.织物印染工方面，在具体作业环节，“腈纶”要求：耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握（）。153.结合岗位实际，针对“锁眼”，扣眼的位置可以随意布置（）。154.在织物印染工中，按标准要求，依据“刀口”的规定，数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点（）。155.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，依据“羊毛”的规定，弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。156.在织物印染工中，“裁片”要求：裁片不需要任何对位的刀口（）。157.针对织物印染工，结合岗位实际，对“涂层织物”而言，涂层不影响织物的透气性（）。158.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，“断经”的作业要求是：表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。159.“涂层织物”要求：涂层只用于装饰作用，务必加以辨清（）。160.关于织物印染工，依据操作规程，关于“服装后整理”，下列说法正确的是：后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。161.织物印染工方面，一般来说，依据“毛巾”的规定，多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要（）。162.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“跳线”，下列说法正确的是：跳线属正常现象而无需处理（）。163.在织物印染工中，在具体作业环节，关于“号型系列”，下列说法正确的是：号型系列的档差可以随意设定（）。164.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，按照“胸围线”的要求，与袖窿深相互配合来确定（）。165.针对织物印染工，在实际工作中，对“袖山高”而言，袖山高与袖窿深呈正相关（）。166.关于织物印染工，在标准作业条件下，按照“刀口”的要求，深度不超过缝份的三分之一（）。167.结合岗位实际，针对“印染”，分为染色与印花两方式，是操作的关键点（）。168.就织物印染工而言，在标准作业条件下，“压烫”要求：粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意（