2026年苏绣工职业技能等级认定（三级）操作技能高频考点试题

2026年苏绣工职业技能等级认定（三级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.从专业角度看，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判2.在苏绣工中，根据相关规定，“扎染”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。3.在具体作业环节，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。4.苏绣工方面，通常情况下，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.麻纤维极不耐洗容易腐烂B.麻纤维弹性优良不易起皱C.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识5.苏绣工方面，一般来说，下列对“成衣规格”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。6.苏绣工方面，一般来说，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.绷缝不能用于折边的工序D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握7.按标准要求，“平缝”的主要特点不包括（）。A.上下线交结在缝料的中间B.平缝适合所有的弹性面料C.面底线张力须适中均匀，须按规范执行D.适合不易脱散的各类面料8.苏绣工方面，按照技术要求，在“无纺布”的执行过程中，应当（）。A.多用于一次性与医用制品B.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法D.无纺布不能一次成型，须避免误判9.在苏绣工相关工作中，在具体作业环节，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待10.关于苏绣工，依据操作规程，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。11.针对苏绣工，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.须兼顾其他各项服用性能D.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法12.关于苏绣工，从专业角度看，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.铺布可以不区分倒顺毛向C.层数依面料与裁刀能力定D.张力均匀以避免裁片变形13.苏绣工方面，按照技术要求，在“绱袖”的执行过程中，应当（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行C.绱袖可以先缝合后对位点D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处14.苏绣工方面，参照行业规范，“断经”的主要特点不包括（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确C.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实15.依据操作规程，下列对“锁眼”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.在苏绣工相关工作中，通常情况下，关于“绣花机”，下列说法正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。17.关于苏绣工，“推板”是指（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。18.关于苏绣工，在标准作业条件下，“断经”的含义是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。19.在苏绣工相关工作中，按照技术要求，“面料回弹”是指（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。20.在苏绣工相关工作中，根据相关规定，下列各項中，不属于“绣花机”内容的是（）。A.绣花机不能自动进行换色B.多个机头可同时进行绣作C.依据绣花文件自动来运行D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点21.苏绣工方面，一般来说，对“粘合衬”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。22.苏绣工方面，结合岗位实际，下列对“腰节线”的描述，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。23.在苏绣工相关工作中，从专业角度看，在“绷缝”的执行过程中，应当（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.绷缝只适用于机织的面料C.绷缝不能用于折边的工序D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求24.就苏绣工而言，通常情况下，对“丝光”的准确理解是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。25.就苏绣工而言，通常情况下，对“针织物缩水”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。26.关于苏绣工，下列关于“树脂整理”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。27.在苏绣工相关工作中，依据操作规程，“省道”的主要特点不包括（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省量的大小依部位曲面来决定C.省道收得越多穿着就越合体D.省道可转移为褶或分割线28.针对苏绣工，按照技术要求，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。29.就苏绣工而言，在实际工作中，下列各項中，不属于“精纺”内容的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意C.多用于西服类正装面料，不可随意对待D.精纺纱线毛羽多且手感粗30.关于苏绣工，通常情况下，关于“数码印花”，下列描述错误的是（）。A.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.需预处理与后处理固色，这是基本要求31.针对苏绣工，通常情况下，下列对“手推绣”的描述，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。32.苏绣工方面，在标准作业条件下，“涂层织物”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。33.关于苏绣工，一般来说，下列对“断经”的描述，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。34.针对苏绣工，通常情况下，“染色”在实践中应遵循的做法是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注35.在苏绣工中，按照技术要求，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.须正确调节上下弯针位置D.适应针织等易脱散的面料36.苏绣工方面，按标准要求，“回潮率”的主要特点不包括（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.公定回潮率用于计量结算C.回潮率是含水率与湿重之比D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行37.在苏绣工相关工作中，通常情况下，关于“无纺布”，下列说法正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。38.就苏绣工而言，从专业角度看，下列对“绱袖”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。39.针对苏绣工，根据相关规定，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.依据绣花文件自动来运行C.多个机头可同时进行绣作D.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判40.在苏绣工中，从专业角度看，下列对“克重”的描述，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。41.关于苏绣工，依据操作规程，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。42.在苏绣工中，在实际工作中，“浮线”是指（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。43.关于苏绣工，参照行业规范，“麻纤维”是指（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。44.就苏绣工而言，一般来说，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。45.苏绣工方面，一般来说，下列对“疵点”的描述，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。46.就苏绣工而言，参照行业规范，“锁眼”在实践中应遵循的做法是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.扣眼开得越大就越便于扣合C.扣眼两端不需要打结加固D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行47.苏绣工方面，从专业角度看，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。48.就苏绣工而言，在标准作业条件下，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求B.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范C.混纺纱中各纤维无法混合D.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视49.就苏绣工而言，按照技术要求，“面料回弹”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。50.在苏绣工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.需预处理与后处理固色，这是基本要求51.就苏绣工而言，在实际工作中，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。52.就苏绣工而言，按标准要求，下列各項中，不属于“斜纹组织”内容的是（）。A.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.纹路方向分明有正反面，不可随意对待D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识53.针对苏绣工，通常情况下，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。54.在苏绣工中，从专业角度看，“号型系列”的主要特点不包括（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.各号型之间的档差保持一致C.以中间体为基础向两端推展D.号型系列只服务单一性别群体55.就苏绣工而言，对“色织”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。56.关于苏绣工，在标准作业条件下，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。57.苏绣工方面，依据操作规程，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。58.就苏绣工而言，按照技术要求，下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求B.冷却之后形态才能够稳定C.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正D.温度时间须按工艺来控制59.在苏绣工相关工作中，从专业角度看，在“归拢熨烫”的执行过程中，应当（）。A.用于袖窿与领口的曲线部位B.归拢与拔开是同一个操作C.归拢不需要控制熨烫温度D.归拢可在任何纤维上大量使用60.关于苏绣工，在具体作业环节，下列关于“服装后整理”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。61.苏绣工方面，根据相关规定，“绱袖”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。62.就苏绣工而言，在实际工作中，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。63.在苏绣工相关工作中，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.钉扣越松就越便于扣合使用64.在苏绣工相关工作中，参照行业规范，关于“制鞋”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。65.就苏绣工而言，按标准要求，“铺布”是指（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。66.针对苏绣工，参照行业规范，下列各項中，不属于“鞋楦”内容的是（）。A.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待B.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范67.就苏绣工而言，一般来说，关于“柔软整理”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。68.针对苏绣工，从专业角度看，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.交织点最多因而结构紧密D.平纹组织的弹性是最大的69.在苏绣工中，在实际工作中，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.手推绣无需控制针迹方向B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视70.在具体作业环节，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.经纬密度相加即为总密度B.须使用密度镜来加以测量C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求71.就苏绣工而言，在实际工作中，下列关于“锦纶”的说法，不正确的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意C.锦纶耐光性优良不易老化D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握72.就苏绣工而言，依据操作规程，下列关于“针织物缩水”的说法，不正确的是（）。A.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别B.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点C.需控制染整工艺参数，应严格加以控制D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点73.关于苏绣工，通常情况下，“扎染”是指（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。74.针对苏绣工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“窗帘”基本要求的是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确C.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法D.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求75.关于苏绣工，结合岗位实际，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。76.苏绣工方面，在实际工作中，关于“横机”，下列描述错误的是（）。A.横机不能做任何提花组织B.可编织成型衣片减少裁剪C.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注D.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点77.就苏绣工而言，结合岗位实际，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.需先打版制作绣花文件，须按规范执行78.就苏绣工而言，结合岗位实际，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。79.关于苏绣工，依据操作规程，下列选项中，属于“裁片”基本要求的是（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.裁片的方向可以随意颠倒C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片不需要任何对位的刀口80.就苏绣工而言，“麻纤维”的含义是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。81.在标准作业条件下，关于“变色”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.需按灰卡来评级变色，须按规范执行C.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别D.与染料的稳定性能有关，务必认真落实82.在苏绣工中，参照行业规范，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。83.在苏绣工中，按标准要求，对“疵点”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。84.就苏绣工而言，“断线”的主要特点不包括（）。A.断线可通过加快车速来避免B.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视85.在标准作业条件下，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。86.在苏绣工中，根据相关规定，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。87.在苏绣工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮没有天然的粒面层88.苏绣工方面，按照技术要求，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.纬编的纱线沿经向来喂入C.纬编织物没有任何的弹性D.纱线沿纬向依次喂入成圈89.在苏绣工相关工作中，通常情况下，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。90.参照行业规范，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.压烫温度越高粘得就越牢B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握91.在苏绣工相关工作中，参照行业规范，“经编”是指（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。92.苏绣工方面，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。93.参照行业规范，下列关于“归拢熨烫”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。94.就苏绣工而言，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.所有疵点的严重程度相同C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.疵点不需要进行任何分级95.针对苏绣工，在具体作业环节，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。96.关于苏绣工，在实际工作中，“推板”是指（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。97.关于苏绣工，一般来说，“缎纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.缎纹两面的外观完全相同C.缎纹交织点最多强度最高D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确98.在苏绣工相关工作中，从专业角度看，下列关于“染整”的说法，不正确的是（）。A.各道工序之间相互影响，这是基本要求B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.决定成品的最终风格品质99.在苏绣工中，从专业角度看，“规格测量”是指（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。100.就苏绣工而言，从专业角度看，“缝份”是指（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.在苏绣工相关工作中，在标准作业条件下，下列属于“包缝”要求的有（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝只能单独锁边不缝合102.关于苏绣工，“蚕丝”的主要内容包括（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱103.苏绣工方面，参照行业规范，下列对“服装CAD”的理解正确的有（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.服装CAD只用于款式绘图C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点104.就苏绣工而言，从专业角度看，“横机”的主要内容包括（）。A.横机只能编织圆筒状织物B.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注C.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点D.可编织成型衣片减少裁剪105.关于苏绣工，在具体作业环节，关于“棉纤维”，下列说法正确的有（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意106.针对苏绣工，结合岗位实际，在“耐摩擦色牢度”中，应当做到的有（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项107.在苏绣工中，下列对“蒸汽熨烫”的理解正确的有（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求108.针对苏绣工，按标准要求，下列属于“耐摩擦色牢度”要求的有（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点109.苏绣工方面，在实际工作中，下列对“色牢度”的理解正确的有（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.与染料和整理工艺均相关C.分耐洗耐摩擦耐光等类别D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点110.就苏绣工而言，下列对“锦纶”的理解正确的有（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握111.关于苏绣工，按照技术要求，下列属于“粗纺”要求的有（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视112.就苏绣工而言，在实际工作中，“袖山高”的主要内容包括（）。A.袖山越高袖子穿着就越舒适B.过高会产生吊绺且不平服C.须合理控制袖山的吃势量113.在苏绣工中，从专业角度看，下列对“平缝”的理解正确的有（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.适合不易脱散的各类面料C.面底线张力须适中均匀，须按规范执行114.关于苏绣工，一般来说，关于“平纹组织”，下列说法正确的有（）。A.平纹交织点最少强度最低B.交织点最多因而结构紧密C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要115.就苏绣工而言，一般来说，下列属于“支数”要求的有（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.支数越高则纱线反而越粗C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.规格测量117.定型四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.依据操作规程，“斜纹组织”的主要内容包括____。119.按照技术要求，“染整”应当做到____。120.结合岗位实际，“铺布”通常理解为____。121.通常情况下，“服装CAD”从管理角度理解是指____。122.“圆机”应当做到____。123.“沾色”的含义是____。124.在具体作业环节，在相关标准中，“包缝机”指的是____。125.参照行业规范，“规格测量”的主要内容包括____。126.“浮线”应当做到____。127.依据操作规程，“线圈密度”从管理角度理解是指____。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。2.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。3.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。4.【答案】C【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。5.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。6.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。8.【答案】A【解析】其余选项均不符合“无纺布”的正确要求。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。10.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。11.【答案】D【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。12.【答案】B【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。15.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。16.【答案】A【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。17.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。18.【答案】B【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。19.【答案】B【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。20.【答案】A【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。21.【答案】D【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。22.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。24.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。25.【答案】A【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。26.【答案】B【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。27.【答案】C【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。28.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。29.【答案】D【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。30.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。31.【答案】A【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。32.【答案】B【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。33.【答案】D【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。36.【答案】C【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。37.【答案】D【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。38.【答案】D【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。39.【答案】D【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。40.【答案】C【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。41.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。42.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。43.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。44.【答案】C【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。45.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。47.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。48.【答案】C【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。49.【答案】C【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。50.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。51.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。53.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。54.【答案】D【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。55.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。56.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。57.【答案】B【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。59.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。60.【答案】D【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。61.【答案】D【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。62.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。63.【答案】D【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。64.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。65.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。66.【答案】B【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。67.【答案】B【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。69.【答案】A【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。70.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。71.【答案】C【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。72.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。73.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。74.【答案】D【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。75.【答案】A【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】A【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。77.【答案】B【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。78.【答案】C【解析】线迹中缝