2026年缝纫工职业技能等级认定（一级）操作技能考前冲刺试题

2026年缝纫工职业技能等级认定（一级）操作技能考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在缝纫工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.圆机生产的是片状针织物D.圆机只能够编织羊毛纱线2.关于缝纫工，按标准要求，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺仅指床上用品这一类3.就缝纫工而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.皮具不需要进行边缘处理B.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别4.缝纫工方面，在标准作业条件下，“针织”是指（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。5.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.关于缝纫工，通常情况下，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。7.在缝纫工相关工作中，通常情况下，对“柔软整理”的准确理解是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。8.在缝纫工中，按照技术要求，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要C.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待D.羊毛不会毡缩而易于机洗9.缝纫工方面，在实际工作中，关于“浮线”，下列说法正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。10.针对缝纫工，从专业角度看，“电脑绣花”是指（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。11.缝纫工方面，在具体作业环节，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.适应针织等易脱散的面料B.包缝只能单独锁边不缝合C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝适用于所有机织的面料12.就缝纫工而言，参照行业规范，“压烫”是指（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。13.就缝纫工而言，下列关于“提花”的说法，不正确的是（）。A.提花只能用印花方法来实现B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点14.针对缝纫工，结合岗位实际，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.按标准温度时间洗涤评级B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.洗涤温度越高牢度就越准D.耐洗牢度只看变色不看沾色15.针对缝纫工，按标准要求，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.根据相关规定，对“缝缩”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。17.针对缝纫工，在具体作业环节，关于“染色”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。18.缝纫工方面，在具体作业环节，“氨纶”的主要特点不包括（）。A.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视B.氨纶延伸率不足百分之十C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.少量添加即显示弹性，须按规范执行19.在缝纫工中，一般来说，关于“色牢度”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。20.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.前处理决定最终的加工质量D.印染之后无需固色与水洗21.通常情况下，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.家纺仅指床上用品这一类C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要22.缝纫工方面，通常情况下，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。23.就缝纫工而言，下列选项中，属于“耐光色牢度”基本要求的是（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.耐光测试用水浸泡来进行D.耐光牢度与染料种类无关24.一般来说，下列选项中，属于“断线”基本要求的是（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.断线只与缝线的颜色有关C.断线可通过加快车速来避免D.断线不需要检查过线部件25.结合岗位实际，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。26.在缝纫工相关工作中，按照技术要求，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。27.在缝纫工中，参照行业规范，下列关于“耐摩擦色牢度”的说法，不正确的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.等级越高摩擦次数就越多28.关于缝纫工，参照行业规范，“服装CAD”是指（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。29.就缝纫工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“绷帮”内容的是（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后无需任何定型处理C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制30.缝纫工方面，结合岗位实际，“家纺”的主要特点不包括（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.甲醛含量必须要符合标准C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺与布艺没有任何关系31.关于缝纫工，通常情况下，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视D.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分32.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“袖窿深”基本要求的是（）。A.袖窿越深越便于手臂的活动B.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点C.袖窿深可凭经验随意取值D.袖窿深与袖山高没有关系33.关于缝纫工，按照技术要求，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视34.缝纫工方面，结合岗位实际，在“家纺”的执行过程中，应当（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.家纺与布艺没有任何关系C.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注35.在缝纫工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。36.关于缝纫工，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.斜纹织物没有正反面之分D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点37.在缝纫工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“省道”基本要求的是（）。A.省道收得越多穿着就越合体B.省尖须准确指向人体的凸点C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省道不能用分割线来替代38.在缝纫工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制39.关于缝纫工，在标准作业条件下，关于“麻纤维”，下列描述错误的是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.麻纤维弹性优良不易起皱D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实40.缝纫工方面，按标准要求，“肩斜度”在实践中应遵循的做法是（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.角度依体型与款式来确定D.所有号型的肩斜度完全相同41.关于缝纫工，一般来说，下列关于“家纺”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。42.缝纫工方面，在标准作业条件下，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。43.通常情况下，在“制鞋”的执行过程中，应当（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.帮底结合方式不影响质量C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解44.在缝纫工相关工作中，根据相关规定，“数码印花”是指（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。45.关于缝纫工，按照技术要求，“丝光”的主要特点不包括（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点46.缝纫工方面，结合岗位实际，关于“染色”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。47.针对缝纫工，依据操作规程，下列对“绷帮”的描述，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。48.就缝纫工而言，在标准作业条件下，“无纺布”是指（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。49.在缝纫工中，一般来说，“排料”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。50.在实际工作中，“号型系列”是指（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。51.从专业角度看，下列关于“粘胶纤维”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。52.针对缝纫工，一般来说，关于“棉纤维”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。53.在缝纫工中，参照行业规范，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐光测试用水浸泡来进行B.耐光牢度与染料种类无关C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清54.就缝纫工而言，根据相关规定，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。55.缝纫工方面，按照技术要求，“布艺”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。56.关于缝纫工，按标准要求，“省道”的含义是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。57.关于缝纫工，通常情况下，“面料回弹”是指（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。58.按照技术要求，下列关于“提花”的说法，不正确的是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别D.花回循环须能够对接好，切记不可忽视59.就缝纫工而言，从专业角度看，下列关于“套结”的表述中，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。60.按照技术要求，“验布”在实践中应遵循的做法是（）。A.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符B.验布与分等定级没有关系C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握61.在缝纫工中，参照行业规范，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识B.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握C.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制D.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待62.缝纫工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待63.在缝纫工中，从专业角度看，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.花回循环须能够对接好，切记不可忽视B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.提花只能用印花方法来实现D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分64.在缝纫工中，依据操作规程，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。65.就缝纫工而言，通常情况下，关于“染色”，下列描述错误的是（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.染料须与纤维类型相匹配C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判66.缝纫工方面，在标准作业条件下，“精纺”的含义是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。67.缝纫工方面，从专业角度看，下列关于“染整”的表述中，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。68.在具体作业环节，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝适用于所有机织的面料69.在缝纫工相关工作中，一般来说，下列关于“公主线”的说法，不正确的是（）。A.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视B.公主线只起装饰不作省道之用C.分割线应通过胸凸点的附近D.可结合开袋或拼色来做设计70.关于缝纫工，在标准作业条件下，“绷缝”是指（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。71.缝纫工方面，根据相关规定，“梭织”是指（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。72.缝纫工方面，通常情况下，在“帮面”的执行过程中，应当（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意73.就缝纫工而言，参照行业规范，下列关于“手推绣”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。74.在缝纫工中，在标准作业条件下，“面料回弹”是指（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。75.通常情况下，对“排料利用率”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。76.针对缝纫工，关于“门幅”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。77.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，“钉扣”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。78.在缝纫工中，从专业角度看，“染整”的含义是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。79.在缝纫工相关工作中，下列对“麻纤维”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。80.缝纫工方面，在标准作业条件下，下列关于“排料”的表述中，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。81.从专业角度看，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。82.在缝纫工中，通常情况下，“粘合衬”的含义是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。83.就缝纫工而言，下列对“线圈密度”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。84.在缝纫工相关工作中，依据操作规程，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。85.在缝纫工相关工作中，结合岗位实际，对“线圈密度”的准确理解是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。86.在标准作业条件下，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。87.关于缝纫工，“钉扣”是指（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。88.在缝纫工中，在实际工作中，“印花”是指（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。89.就缝纫工而言，依据操作规程，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。90.在缝纫工相关工作中，对“涂层织物”的准确理解是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。91.针对缝纫工，参照行业规范，“浮线”的含义是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。92.缝纫工方面，根据相关规定，关于“缎纹组织”，下列描述错误的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.强度较低且容易产生勾丝C.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确D.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视93.针对缝纫工，按标准要求，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.浅色染料更容易发生褪色D.耐光测试用水浸泡来进行94.在缝纫工中，参照行业规范，“粘合衬”是指（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。95.在缝纫工中，结合岗位实际，下列关于“断线”的表述中，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。96.在缝纫工相关工作中，根据相关规定，“刺绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.刺绣不需选择底布材质，须避免误判C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.刺绣仅用于服装不做家纺97.在缝纫工中，参照行业规范，下列对“特克斯”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。98.在缝纫工相关工作中，“绷缝”是指（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。99.在缝纫工中，参照行业规范，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.平纹交织点最少强度最低D.交织点最多因而结构紧密100.一般来说，下列关于“横机”的说法，不正确的是（）。A.可编织成型衣片减少裁剪B.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注C.横机不能做任何提花组织D.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.就缝纫工而言，结合岗位实际，“锦纶”的主要内容包括（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握102.一般来说，“线圈密度”的主要内容包括（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.线圈密度只测量横向一项C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.分横密与纵密来分别测量103.针对缝纫工，按标准要求，关于“纬编”，下列说法正确的有（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编的纱线沿经向来喂入104.依据操作规程，在“包缝机”中，应当做到的有（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.包缝机不能缝合只能锁边105.针对缝纫工，按照技术要求，下列对“变色”的理解正确的有（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行106.针对缝纫工，结合岗位实际，下列对“印花”的理解正确的有（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.印花与染色原理完全相同107.在标准作业条件下，以下各项中，符合“家纺”要求的有（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.甲醛含量必须要符合标准D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注108.关于缝纫工，参照行业规范，“特克斯”的主要内容包括（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.特克斯数值越大纱线越细D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视109.在缝纫工中，通常情况下，以下各项中，符合“锁边”要求的有（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.锁边只用于装饰不能防脱散C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行110.就缝纫工而言，通常情况下，以下各项中，符合“服装后整理”要求的有（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.后整理只指熨烫一项工序C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范111.关于缝纫工，一般来说，“门幅”的主要内容包括（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法112.在实际工作中，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的有（）。A.粘胶纤维属于合成纤维类B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视113.就缝纫工而言，根据相关规定，下列对“套结”的理解正确的有（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.用于袋口等主要的受力部位C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.须保持上下线的张力均匀114.关于缝纫工，从专业角度看，以下各项中，符合“缎纹组织”要求的有（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.强度较低且容易产生勾丝115.缝纫工方面，在标准作业条件下，下列属于“回潮率”要求的有（）。A.公定回潮率用于计量结算B.与纤维种类和环境湿度有关C.回潮率是含水率与湿重之比D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.电脑绣花117.变色四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.按照技术要求，“绷缝”是指____。119.在具体作业环节，在相关标准中，“服装后整理”指的是____。120.通常情况下，“纬编”通常指____。121.参照行业规范，“服装CAD”通常理解为____。122.参照行业规范，“经纬密度”的基本要求之一是：____。123.通常情况下，在相关标准中，“色牢度”指的是____。124.通常情况下，“样板放码”这一概念指的是____。125.从专业角度看，通俗地说，“服装后整理”是指____。126.在具体作业环节，“头层皮”的主要内容包括____。127.通常情况下，“缝口强度”应当做到____。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。4.【答案】B【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。5.【答案】C【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。6.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。7.【答案】C【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。8.【答案】B【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。9.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。10.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。12.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。13.【答案】A【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。14.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。15.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。17.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。18.【答案】B【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。19.【答案】A【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。21.【答案】B【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。22.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。23.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“断线”的正确要求。25.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。26.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。28.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。29.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。32.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“家纺”的正确要求。35.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。36.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。37.【答案】B【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。38.【答案】A【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。39.【答案】C【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。40.【答案】C【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。41.【答案】B【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。42.【答案】B【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。43.【答案】C【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。44.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。45.【答案】B【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。46.【答案】B【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。47.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。48.【答案】C【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。49.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。50.【答案】A【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。51.【答案】D【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。52.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。53.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。54.【答案】C【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。55.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。56.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。57.【答案】C【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。59.【答案】B【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。60.【答案】D【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。61.【答案】A【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。62.【答案】C【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。63.【答案】A【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。64.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。66.【答案】C【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。67.【答案】A【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。69.【答案】B【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。70.【答案】B【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。71.【答案】A【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。73.【答案】D【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。74.【答案】B【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。75.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。76.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。77.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。78.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。79.【答案】A【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿