汉服展览解说词

1、2. 坦领简述：坦领，又称U领，汉服半臂中的一种，是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行，使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。袒领服是唐代女子的“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服在唐代颇流行。特点：坦领半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内

2、，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。3. 立领简述：汉服中的立领即明立领（属于明朝时装1），最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末立领盘扣式样（不过明立领是金属的扣样式没有尾巴，也有布扣的但没有长长的尾巴）。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字襟”圆口衣。）但后来由于满人的统治，服饰满族化，明立领在清早期的短暂存在后彻底消

3、失。4. 圆领袍简述：圆领袍最早出现在商代，汉代随着服饰逐渐统一，圆领袍主要作为内衣穿着，魏晋南北朝后，鲜卑人建立的北魏开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。王国维胡服考记载南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引唐书舆服志记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。特点：圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。这种泡芙

4、的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。5.齐胸襦裙简述：齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。齐胸襦裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。特色：在古代，

5、一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。6. 对襟齐腰简述：对襟，指汉服上衣的一种式样，两襟相对，纽扣在胸前正中。对襟服饰开始的时候可能只是具备方便、实用等功能，随着服饰文化的慢慢发展，这种衣式上也出现了装饰，安阳殷墟墓出土的玉人身上的花纹也证实了这种对襟服饰的发展，但从目前的实物资料来看，这种对襟服饰的出土实物甚少，商代的玉雕人是目前发现的最早着对襟服饰的人物形象。江陵马山楚

6、墓出土了一件直领对襟衣，据发掘简报称是为死者准备的浴衣。这件直领对襟衣在出土的时候是盛放在一个小竹筒里面的，并且附有一个标牌称之为“衣”，凹后领，对襟，半袖，对襟上无系带，以红棕色的绢为面料，面料上有图案，领缘、袖缘都饰以锦边，这件对襟衣的形制已相当成熟，可看出这种对襟款式的形制在更早的时间里就已经出现。这是继商代玉雕人之后中国出土的第一件对襟服饰的实物，由这件对襟服饰形制，可以断定中国对襟服饰的起源可能更早。对襟服饰到唐宋，发展达到的一个高峰，款式比较多样，穿着者的数量也是较之以前的朝代较多的时期。在唐之前，对襟服饰只是在出土壁画中偶有发现，并没有哪个朝代能像唐宋时期出土大量着对襟服饰的人物

7、壁画和雕刻实物，充分反映了唐宋时期中国对襟服饰的普及。7. 曲裾简述：曲裾是汉服的一种款式。按照礼记记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾“。特点：汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。8. 披风

8、简述：披风是披用的外衣，大多直领对襟，颈部系带，有二长袖，两腋下开衩。流行于明代。一般既可以在室外穿也可以在室内穿着。朱舜水客死大阪后，宝永五年（1708年，清康熙四十七年），其学生安积觉编辑刊印了舜水朱氏谈绮1三卷。其中描述的披风为对襟直领，制衿，左右开衩。特点：近现代及外国“披风”（亦称“斗篷”）种类：在5000年前的古埃及浮雕像中就有着这类“披风”的人物形象。这种类型的“披风”长期流行于地中海地区，在11世纪前后盛行于欧洲。近现代常常把斗篷误称为披风。妇女作时髦服饰，除夏季不用，春、秋、冬三季都穿用。质料上，有单、夹、棉、皮的。用绸缎缝制，颜色以绿者为时髦，也有大红、粉红、咖啡和灰色等。

9、三十岁以上一般多穿深色，有些用浓重的黑色，以示稳重端庄。长度通常在膝盖部位，冬天的略长些。“披风”两襟，钉有钮扣或带子，但穿着时修往往不用，任其敞开，走路时一般都用两手交叉抓住衣襟，以显示气派和风度。妇女和儿童用的，多绣有花纹饰，男用一般为素式。1.道袍简述：道袍源于明朝，是男子居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。后演变为道教服饰。特点：道袍形制为通裁制，直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结，领口常会缀上白色或素色护领。大袖或直袖收祛。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。演变：道袍变化体现在暗摆结构、衣身长短、袖子宽窄上。从明清小说、笔记的描述来看，总的趋势是两袖不断增宽。在戏剧中，

10、普遍被称为“男褶（音：学）子”，是舞台上用途最多、最为常见的一种袍式服装，属于便服类，文武、贵贱、老少均可穿用。官袍简述：明朝官服服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代官服是当时材料工技水平最高的服装，就制度而论它承袭唐宋官服制度的传统，指导思想比较保守。但制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。特点：明代官服是当时材料工技水平最高的服装，就制度而论它承袭唐宋官服制度的传统，指导思想比较保守。但制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。明太祖洪武元年，朱元璋鉴于局势尚未安定，学士陶安请制定冕服，朱元璋指示礼服不可过繁，祭天地、宗庙

11、只需戴通天冠，穿纱袍。一品至五品官服紫，六、七品服绯。洪武三年（公元1370年），礼部官员提出，古代服色按五德的学说，夏尚黑、殷尚白、周赤、秦黑、汉赤、唐黄。明取法周汉唐宋，以火德王天下，色应尚赤，朱元璋认可，并规定正旦、冬至、圣节（皇帝生日）、祭社稷、先农、册拜等大典要穿衮服。（打印时需加印汉客丝路logo与二维码）蟒袍简述：蟒袍，又被称为花衣，因袍上绣有蟒纹而得名。徐珂清稗类钞服饰类：蟒袍，一名花衣，明制也。明沈德符野获编云：蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪（趾）耳凡有庆典，百官皆蟒服，於此时日之内，谓之花衣期。如万寿日，则前三日后四日为花衣期。形制：蟒是装饰性极强的服装，它继

12、承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，即以服装来装饰人体。其长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；华美的装饰图案，赋于象征意义。蟒的另一大特点是可舞性强，它摆脱了自然生活形态，不束腰，服装可任意摆动以表示人物情绪(玉带挂在衣上，仅起装饰作用)；它借用夸张后形成的水袖，丰富表演动作，传达人物感情。立领马面简述：马面裙，又名“马面褶裙”，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右两端缝缀系带，裙摆

13、宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。裙襕的纹饰多样，且寓意丰富，如蝙蝠图案即福的象征；蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”；灯笼纹样的“五谷丰登”；八宝流苏璎珞海螺等纹样组成的多吉祥寓意，更为流行；而愈加讲究的裙襕则为龙纹、云蟒纹。特点：明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代汉人女子所着马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。上袄下裙，为明代女子装束经久不衰的典型搭配。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。明代妇女下裳主要着裙，妇女四时的穿著几乎没有一处能够离开裙子。裙以两片共四裙门的马面裙为主，这样的形制，在南宋已初现

14、端倪，明代则进一步发展为在裙子两侧打褶，中间有一段光面，此即“马面”。在马面裙的裙底以及膝盖位置饰以格式纹样的宽边，称为“襕”，极具明代女裙风采。与各式的或长或短上衣搭配，成为“袄裙”或“衫裙”，如此两截穿衣的特征，并一直贯穿于后世。玄端简述：玄端，或称元端，是古代中国的玄色礼服，是先秦朝服的上衣。1士冠礼、士婚礼亦用之。古代祭祀时，天子诸侯士大夫皆服之。天子燕居时亦服之。2明世宗和内阁辅臣张璁参考古人所服“玄端”特别创制了燕弁服。3自汉明帝将玄端朝服改为朱衣朝服以后，沿袭到明朝。4玄端为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内

15、涵，因此称之为“玄端”。仪礼士冠礼：“玄端、玄裳、黄裳、杂裳可也。”据士冠礼文，谓玄端皆玄裳或黄裳，或杂裳。7端训正，朝祭等服皆有端名，如端冕、端委之类。诸侯的玄端与玄冠（委貌冠）素裳相配，上士亦配玄裳，中士配黄裳，下士配前玄后黄的杂裳，并用缁（黑）带佩系如裳之色的鞸。8直裾简述：即襜褕，语出说文解字，1是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，2衣襟裾为方直，区别于曲裾。（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属

16、多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。3汉代字书急就篇：“襜褕，直裾禅衣。”而禅衣与同制深衣，衣裳不殊、裾幅通直。4和服的帷子也是直裾禅衣。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式，特点是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。早期的直裾袍通常是一种常服，而非礼服。新莽末年三辅将士东迎更始的部队，见诸将都穿“妇人衣”诸于绣镼（也就是直裾的“襜

17、褕”），以为非礼，故而大失所望，更有人因此亡去。待到洛阳见到时任司隶校尉的刘秀，见王莽制度尽革，汉家法度尽复，乃倾心于光武，更有前汉老吏泣下曰“不意今日复见汉官威仪”。7到了东汉，襜褕出现在宴会等正式场合。东汉的许多画像石,画像砖和壁画中可常见罩住外衣的大袖襜褕的形象。大氅简述：大氅是汉族的传统服装之一，又称氅衣，由道教鹤氅演变而来。只男性穿着，特点是对襟大袖，整体宽大且有系带，只做常服穿着。氅衣罩于衣服外，用以遮风寒。直领，大袖，缘边，中间以带子相系。据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了明代，氅衣形制变得与披风相似。据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了

18、明代，氅衣形制变得与披风相似，只不过有缘边多些，领子相合一些，比之褙子，袖子应更加宽大。而在古诗文中，文人常常穿着“鹤氅”，如晋书谢万传：“着白纶巾，鹤氅裘。”世说新语：“孟昶尝见王恭乘高舆，被鹤氅裘。于时微雪，昶于篱间窥之，叹曰：此真神仙中人。”到了明代，大概也只是泛指或有仙鹤纹样罢。短褐粗布短衣。古代地位低下者或僮竖之服。墨子非乐上：“昔者齐康公，兴乐万，万人不可衣短褐，不可食糟糠。” 孙诒让 间诂：“短褐，即裋褐之借字。”逯钦立注：“短褐，粗布短衣。”荀子大略“衣则竖褐不完” 唐杨倞注：“竖褐，僮竖之褐，亦短褐也。” 明杨士奇汉江夜泛诗：“短褐不掩胫，嵗暮多苦寒。” 清 方文 将去彭城留别魏少尹诗：“短褐尚不完，敢作狐貉想？”急就篇颜注:褐或曰粗衣也；孟子注云：褐，一曰粗布衣一也，太平御览卷六百九十三引作短衣，广韵五音集韵引同， 墨子曰“人不可衣短褐”，皆以褐为短粗布衣。而不知短褐乃裋褐之误，裋褐字，音异义同，裋褐合言，或裋褐分言，旨义无殊，裋为长衣而非短衣。裋，说文曰:“竖使布长懦。”裋褐，颜注汉书贡禹传曰:“裋者，谓憧竖所著布长襦也。”程氏演繁露且谓:“褐者，裾垂至地。”如今之道服，实则依前所述。襦有短襦，亦有长襦，褐之制既同襦。”韦耀注王命论:“裋