中国服装史：民国服饰

民国服饰民国（1911——1949年）本章重点：服饰史上第五次变革“拿来主义”的提出男女服饰中山装、旗袍学习方法：学习本章时，注意掌握中西方服饰形成“中西合璧”的因素有哪些，中国传统文化和现代文化碰撞的结果是什么？如何对待西方的文化？怎样正确对待中西方的传统文化？民国时期男女服饰特征（1）男子服饰：民国的服饰改革，是大势所趋，两式服饰始为大多数人接受。同时，原清末的中式服饰依旧流行。这时期是西装革履与长衫马褂并行不悖的时期。主要有西装、中山装、长袍马褂等。（2）女子服饰：女服变化较多有着清大襟衣裤者，也有西式。主要有旗袍、西式时装、袄裤等。中山装：中山装是经过改良的服装，最早由革命先行者孙中山先生穿用，由奉帮裁缝制成的服装，由于民主共和的影响，此服被冠以中山装。穿着者多为公务员或者革命者。最早的中山装领口称关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，在衣服正面，各有上下左右四个贴袋，胸前两个明袋还制成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖作称倒山形笔架式。与中山装配套的裤子是西裤，它是由前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带褶边。西服：辛亥革命以后，受西方文化的影响，西服在中国开始流行，穿着者主要是官吏、留学归国的革命者、大都市的知识分子等。当时，学生、教师、洋行和机关办事员着西装的居多。长袍、马褂：长袍、马褂依旧是民国时期的法定礼服。民国时期马褂崇尚狭窄，一般多以黑色丝麻棉毛织品为质料，对襟窄袖，长至腹部，前襟钉纽扣五粒。长衫多用蓝色，一般是大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂并齐。旗袍的发展与演变过程（1）旗袍是民国时期最有代表性的女装。20世纪20年代旗袍开始兴起，但进行了改造，袖口逐渐缩小，滚边不再宽阔，并吸收西洋服装的裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。（2）到了30年代,旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式，先是流行高领，领子越高越时髦，后又兴起低领来，领子越低越时髦，甚至有无领旗袍。袖子的变化长短交复。衣长有长至下摆曳地；后又流行短过膝盖。（3）从40年代起，旗袍的样式逐渐趋于短袖，缩短衣长和减低领高，旗袍更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服饰。不论贵贱，都以旗袍为尚。同时在旗袍上配以背心或西装，加有西式围巾、手套、胸花、首饰等。改良后的旗袍改变了传统的女装的胸、肩、臀完全程平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。文明新装

中华人民共和国服饰中华人民共和国（1949——）本章重点：1949—1979年30年服饰变化1978年以后多样化的着装学习方法：学习本章主要掌握新中国成立后服饰发展的两大阶段，了解形成这一时期服装特征的主要原因，探讨中国未来的服装应该朝向什么样的方向发展。

文革时期的服饰特征及其成因（1）服饰是文化的一种外在表现，没有一种东西能比服装更具体且与日常生活的关系更密切。在人类几千年的穿衣史中，政治因素始终是与服装发展密不可分。“工农兵”的胜利，使代表“工农兵”形象的服饰备受青睐。（2）文革是一场服饰革命。人们的穿着打扮首当其冲，破四旧运动是这场服饰革命的第一个战役。过往的服饰成为革命的对象。为了适应新标准，人们开始极快的改变装束，几乎都选择了十分类同的服装形式和单一的服饰色彩。十年内保持着穿着的高度统一，这种现象与政治联系表现出罕见的密切。随着政治的升温，一些错误服饰观念在文革中恶性膨胀，加剧了这一变革，人们通过服装这个特殊符号来减少由本质不同带来的外观差异，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。（3）文化大革命中绿色红卫兵服十分流行。绿色不仅成为革命的标志，还成为狂热，盲从的政治符号。人们通过表征的趋同掀起绿军装热，在世界的服装史上都是空前绝后的。男子服饰：中山装：中山装作为当时国家领导人穿着的服装，其设计和裁剪吸取了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻、同时它又具有实用方便、结构简单。面料使用广泛，可做礼服也可作便服。列宁装：新中国成立之初，列宁装是党政机关和基层工作人员常穿着的服装。双排扣，中束腰带，西式大驳领，有两个或三个挖袋，胸前一只，腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后多为女干部穿着。干部服（人民装）：干部服即为中山装，是20世纪50年代人们根据中山装和列宁装的特点综合设计出“人民装”后来出现的“青年装”、“军便服”都有中山装的影子。女子服饰：列宁装：20世纪50年代，党政女干部多穿列宁装；灰色棉布、双排扣、中束腰带、西式大驳领、挖袋。布拉吉：布拉吉是一种连衣裙，源自俄语，是20世纪50年代最受欢迎的服装。旗袍：20世纪50年代初，旗袍仍被一些城市妇女穿用。50年代后期，旗袍贴上“资本主义”标签，穿旗袍的人减少。“文化大革命”前夕，旗袍基本绝迹。改革开放以后，在一些礼仪场所，旗袍又成为中国女性的服装。春秋衫：春秋衫样式为前翻一字领或八字领、四粒扣，领子可以打开，也可闭合，前身两只大贴袋。他没有腰，只是在肩部和腋部向胸部有两条省道，略微表现胸部，也称两用衫。红卫兵装：红卫兵装是文革时期最革命的一种服装，不仅是一种服装，也是一种政治符号。中式外衣：中式外衣就是传统的袄褂，在中国农村或城市平民中穿着者较多。以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。女着男装：新中国建国后“男女同装”的特殊现象是中国妇女解放的自身特点造成的。踏脚裤：20世纪80年代末，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全城，其裤口下有一条踩在脚下的蹬索。西服套裙：80年代的女性们也穿上了西服套装。主要在白领中流行，人们把它叫做“职业女装”。裙：20世纪90年代裙式无比丰富，直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙等，通常还配穿长筒靴和高跟鞋。90年代开始流行超短裙。民族女装：中国风是在90年代末一股民族风貌的流行，有时尚旗袍、肚兜、斜襟袄子等。性感女装：90年代末流行的服装。典型样式有：露脐装、露肩装、露背装、透视装、中式肚兜以及许多小一号的衣裳。红卫兵装列宁装职业新装穿布拉吉的女孩们新中国服装发展的轨迹（1）中华人们共和国的成立，带来了中国社会政治体制、经济制度、阶级结构以及社会成员的思想观念、生活方式等各方面的深刻变革。服装变革表现为对代表封建等级制度的服装的抛弃。这种全社会性的服装变革并非简单的服装演进，而是中国服装革命化、政治化的产物。建国后服装的演变，并非是三四十年代中国服装发展的继承，而是改变了中国服装的自然演化过程，政治事件造成了服装风貌的变革，这一变革对中国服装发展产生了深远的影响。当时被认为是地主阶级、资产阶级代表服装的长衫、旗袍、西装等都被逐渐抛弃。（2）政治、经济对服装产生影响是必然的，但这是像这段历史时期政治对服装的决定性、广泛的影响着实时罕见的。由于相当一段时期的经济落后，在物质短缺和严峻的政治氛围里，衣消费始终处于一个低水平，许多人家都是自己动手做衣，这是中国人大多家庭的主要衣服来源，裁剪水平良莠不齐，款式简单，色彩单调。尤其是物质的匮乏与经济的不景气，所以这时的衣裳便是“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，打补丁也成了这个时期的政治时尚之物。因为补丁衣服合乎当时社会政治时尚的要求，旧的，破的衣服以及有几块补丁的衣裤，显示节俭和革命。(3)服装形式的简单并不表示该服装现象的简单，相反，这种异乎寻常的高度统一的服装反应了更多的文化内涵。因为它并非作为民族服装出现，全民性统一化着装是现代国家的衣文化奇观。（4）这种政治上的极左思潮到70年代末得到遏制，中国的服装产业真正步入春天。（5）中国从20世纪80年代以后便开始形成现代意义上的服装产业，这种以大工业生产为基础的、批量制作的方式使时装在社会上广泛流行，在80年代以后得到迅速发展。90年代中国人穿衣已经越来越不受物质或传统观念的局限，服装的丰富程度和人们思想的解放程度都是前所未有的。这时期不断改变的时尚潮流更多地体现着当代中国社会的开放和面向社会、面向未来。（6）1994年以来，中国成为世界第一大服装生产和出口国，中国的服装市场已经由卖方市场进入了买方市场，并进入了一个品牌化的时代，且从外观、功能、面料、品类等方面，中国服装都进入了中国服装历史上最为丰富的时代。（7）90年代是中