2026年湖北省荆门市中（初）级职称考试(纺织)自测试题及答案解析

2026年湖北省荆门市中（初）级职称考试(纺织)自测试题及答案解析一、单项选择题1.下列纤维中，属于天然纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.腈纶C.棉D.锦纶答案：C解析：天然纤维素纤维是指从自然界中直接获取的纤维素纤维，主要包括棉、麻（如亚麻、苎麻）等。涤纶（聚酯纤维）、腈纶（聚丙烯腈纤维）、锦纶（聚酰胺纤维）均为合成纤维，不属于天然纤维素纤维。2.在织物组织结构中，平纹组织的特点是（）。A.交织点最多，织物最为紧密B.交织点最少，织物表面光滑C.有较长的浮长线，织物光泽好D.织物厚实，保暖性好答案：A解析：平纹组织是所有织物组织中最简单、最基本的一种。其经纬纱每间隔一根纱线就交织一次，交织点最多，纱线屈曲最多，因此织物结构最为紧密、坚牢，但手感较硬，光泽较差。选项B、C描述的是缎纹组织的特点，选项D通常与起绒、双层等组织相关。3.表示纱线细度的指标“特克斯”（tex）的定义是（）。A.1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数B.9000米长纱线在公定回潮率下的重量克数C.1磅纱线所具有的840码长度的个数D.单位长度纱线的重量答案：A解析：特克斯（tex）是我国法定的线密度单位，属于定长制。其定义为：在公定回潮率下，1000米长纱线所具有的重量克数。选项B是旦尼尔（Denier）的定义，属于定长制，常用于化纤长丝和蚕丝。选项C是英制支数（Ne）的定义，属于定重制。选项D是线密度概念的描述，不是具体指标的定义。4.织物在染色过程中，能够与纤维以离子键结合的染料是（）。A.直接染料B.活性染料C.酸性染料D.分散染料答案：C解析：酸性染料分子结构中含有磺酸基、羧基等酸性基团，通常以钠盐形式存在。在酸性染浴中，染料电离成色素阴离子，而蛋白质纤维（如羊毛、蚕丝）或聚酰胺纤维（锦纶）的氨基等基团质子化带正电，两者通过离子键结合。直接染料主要靠范德华力和氢键上染纤维素纤维；活性染料与纤维发生共价键结合；分散染料靠疏水作用力上染疏水性纤维（如涤纶）。5.纺织材料吸湿性指标“公定回潮率”的作用主要是（）。A.表示材料在绝对干燥状态下的含水情况B.用于计算纤维的断裂强度C.作为贸易中计重和核价的标准依据D.衡量材料在标准大气条件下的瞬时含湿量答案：C解析：公定回潮率是为了贸易和成本核算的公平性，由国家统一规定的各种纺织材料的回潮率。它是一个约定值，并非材料的实际回潮率。在贸易中，根据材料的干重和公定回潮率来计算“公定重量”，作为结算依据。标准回潮率或平衡回潮率才是材料在标准大气条件下达到吸湿平衡时的实际回潮率。6.下列整理工艺中，属于化学整理的是（）。A.轧光B.防皱整理（树脂整理）C.起毛D.剪毛答案：B解析：纺织品的整理可分为机械整理和化学整理。防皱整理（通常使用树脂整理剂，如2D树脂）是通过化学交联反应改变纤维内部结构，提高织物抗皱性能，属于典型的化学整理。轧光、起毛、剪毛都是通过物理机械作用改变织物外观或手感，属于机械整理。7.机织物经纬向密度的表示方法是（）。A.每平方米内经纬纱根数之和B.每10厘米长度内经纬纱排列的根数C.每英寸长度内经纬纱排列的根数D.每厘米长度内经纬纱排列的根数答案：B解析：我国国家标准规定，机织物的经纬向密度是指织物在无折皱、无张力状态下，沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数，单位为根/10厘米。虽然行业中仍有使用英制单位（根/英寸）的情况，但根据国家标准，正确答案应为B。8.涤纶纤维在高温高压染色时，常需加入的助剂是（）。A.元明粉B.醋酸C.载体D.匀染剂答案：D解析：涤纶是疏水性纤维，结构紧密，高温高压染色是其常用方法。在染色过程中，为了达到均匀染色的效果，防止因上染速率过快而造成色花，通常需要加入涤纶专用匀染剂。载体也曾用于常压沸染涤纶，但因其毒性和环保问题，已较少使用。元明粉主要用于直接、活性等染料染纤维素纤维的促染；醋酸主要用于调节酸性染料染浴的pH值。9.织物风格评价中，“手感”主要依靠（）进行评定。A.电子强力仪B.标准光源箱C.织物风格仪和主观手感评定D.测色仪答案：C解析：织物手感是一个综合的触觉感知，包括软硬、滑糙、厚薄、冷暖、弹性等因素。其评价方法主要有主观手感评定（由有经验的专家用手触摸评定）和客观仪器评定（使用织物风格仪，如KES-F、FAST等系统测量多项力学性能，进而推算手感特征值）。其他仪器分别用于测试强力、颜色和光源。10.下列哪种纤维的极限氧指数（LOI）最低，相对更易燃？（）A.棉B.羊毛C.涤纶D.芳纶1313（Nomex）答案：A解析：极限氧指数（LOI）是指材料在氮氧混合气体中维持烛状燃烧所需的最低氧气体积百分比。LOI值越高，材料越难燃。棉、粘胶等纤维素纤维的LOI约18-20%，属易燃纤维；羊毛的LOI约25%，属难燃纤维；涤纶LOI约20-22%，属可燃纤维；芳纶1313等高性能纤维LOI大于28%，属阻燃纤维。因此，棉的LOI最低，最易燃。二、多项选择题1.影响纱线强伸度的主要因素包括（）。A.纤维本身的强伸度B.纱线的捻度C.纱线的细度均匀度D.纤维在纱线中的排列形态和转移程度E.车间的环境温度答案：A、B、C、D解析：纱线的强伸度取决于组成纤维的性质和纱线结构。A是根本因素；B影响显著，一定范围内，捻度增加有助于提高强度，但过大会降低强度；C、D反映了纱线结构的均匀性和纤维利用效率，直接影响强度。E（环境温度）对测试时的强伸度结果可能有微小影响，但并非主要的结构性影响因素，且通常测试在标准温湿度下进行，故不选。2.前处理工序“退浆”的主要目的是去除坯布上的浆料，常用的退浆方法有（）。A.碱退浆B.酸退浆C.酶退浆D.氧化剂退浆E.热水退浆答案：A、C、D、E解析：退浆方法根据浆料种类和后续工艺选择。碱退浆利用碱使浆料溶胀，再热水洗除，适用于淀粉浆、PVA浆等；酶退浆（如淀粉酶）专一高效分解淀粉浆；氧化剂退浆（如过氧化氢、亚溴酸钠）能降解多种浆料；热水退浆适用于可溶性浆料（如CMC）。酸退浆不是常规方法，因为酸对纤维素纤维有损伤风险，一般不单独用于退浆。3.关于活性染料染色，下列说法正确的有（）。A.染色过程包括吸附、扩散、固着三个阶段B.固色阶段通常需要加入碱剂以促进染料与纤维反应C.染色后必须进行充分的皂煮以去除浮色，提高牢度D.适用于所有类型的纺织纤维E.其染色织物通常具有优异的湿处理牢度答案：A、B、C、E解析：活性染料染色是染料与纤维形成共价键的过程。A描述了其上染固着的基本步骤；B正确，碱剂使纤维电离成亲核的纤维素阴离子，与活性染料反应；C正确，皂煮能洗去未反应和水解的染料，提高牢度和色光纯度；D错误，活性染料主要用于纤维素纤维、蛋白质纤维和聚酰胺纤维，对涤纶、丙纶等无效；E正确，因共价键结合牢固，湿处理牢度好。4.织物在服用过程中，产生起毛起球现象的过程通常包括（）。A.毛羽产生B.毛茸形成C.毛球生成D.毛球脱落E.纤维熔融答案：A、B、C、D解析：织物起毛起球是一个动态过程：A阶段，织物表面因摩擦纤维端伸出形成毛羽；B阶段，继续摩擦使毛羽纠缠成毛茸；C阶段，毛茸进一步纠缠，形成紧密的球状颗粒；D阶段，当连接球粒的纤维断裂或从织物中拔出时，毛球脱落。E（纤维熔融）不是常规纺织纤维起球过程的典型阶段，可能发生在极端热作用下，不属于普遍过程。5.下列属于非织造布主要生产工艺路线的有（）。A.干法成网-化学粘合B.湿法成网-热轧粘合C.聚合物挤压法（纺粘法、熔喷法）D.机织法E.针织法答案：A、B、C解析：非织造布是一种不经过传统纺纱、机织或针织，而由纤维网经过机械、化学或热学方法加固而成的布状材料。其主要工艺包括：干法成网（梳理成网、气流成网）后通过化学粘合、热粘合、机械针刺/水刺加固；湿法成网（类似造纸）后进行热轧或化学粘合；聚合物直接成网法，如纺粘法（长丝直接铺网加固）、熔喷法（超细纤维直接成网）。D、E属于传统的织造方法，不属于非织造工艺。三、判断题1.公制支数（Nm）越高，表示纱线越粗。（）答案：错解析：公制支数属于定重制，是指在公定回潮率下，1克重纱线所具有的长度米数。因此，支数越高，表示单位重量的纱线越长，即纱线越细。2.织物的经向缩水率通常大于纬向缩水率。（）答案：对解析：在织造过程中，经纱承受着更大的张力和摩擦，产生较大的伸长变形。当织物下水或受湿热处理后，经纱应力松弛，收缩恢复，导致经向缩水。同时，织物结构中经密通常大于纬密，也限制了纬纱的收缩。因此，一般情况下，织物的经向缩水率大于纬向缩水率。3.分散染料染涤纶时，染色温度必须超过涤纶的玻璃化温度（Tg）。（）答案：对解析：涤纶的玻璃化温度（Tg）约在67-81℃（干态）。当温度低于Tg时，纤维大分子链段运动被冻结，染料分子难以扩散进入纤维内部。只有当染色温度高于Tg时，链段运动加剧，纤维内部形成更多、更大的瞬时微隙，分散染料才能有效扩散并固着在纤维中，完成上染过程。4.织物的耐磨性仅与所用纤维的强度有关。（）答案：错解析：织物的耐磨性是一个综合性能，影响因素众多。虽然纤维强度是重要基础，但纤维的伸长率、弹性恢复率、摩擦系数等同样关键。此外，纱线的结构（捻度、均匀度）、织物的组织结构（密度、浮长线长短）、后整理工艺（如树脂整理）等都会显著影响织物的耐磨性。5.红外光谱法可以用于鉴别纺织纤维的种类。（）答案：对解析：不同种类的纤维具有不同的化学基团和分子结构，这些差异会在红外光谱上产生特征吸收峰。通过将未知纤维的红外光谱图与已知纤维的标准谱图进行比对，可以有效地鉴别大部分常见纺织纤维，如棉、涤纶、锦纶、腈纶、羊毛等。这是一种常用的纤维鉴别方法。四、填空题1.纺织纤维按其来源可分为______纤维和______纤维两大类。答案：天然；化学解析：这是纺织纤维最基本的分类方法。天然纤维来自自然界动植物或矿物，如棉、毛、丝、麻、石棉。化学纤维又可分为人造纤维（以天然聚合物为原料，如粘胶、醋酸）和合成纤维（以石油化工产品为原料合成聚合物，如涤纶、锦纶、腈纶）。2.在棉织物漂白工艺中，目前最广泛使用的漂白剂是______。答案：过氧化氢（或双氧水，H₂O₂）解析：过氧化氢漂白具有白度好、不易损伤纤维、对环境相对友好（分解产物为水和氧气）等优点，已成为棉及其混纺织物最主要的漂白方法，可适用于连续轧蒸、冷堆等多种工艺。3.纱线加捻后，其捻回的方向可分为______捻和______捻。答案：Z；S解析：这是捻向的表示方法。观察加捻纱线，若捻回方向与字母“Z”中间部分倾斜方向一致，称为Z捻（反手捻）；若与字母“S”中间部分倾斜方向一致，称为S捻（顺手捻）。单纱常采用Z捻，股线捻向常与单纱相反以稳定结构。4.织物的色牢度测试中，通常分为______牢度和______牢度两大类。答案：染色；印花（答案不唯一，也可填“耐洗；耐光”等具体项目，但此空更倾向指应用工艺分类）解析：色牢度按纺织品加工和应用环节分类，可分为染色牢度和印花牢度。更常见的分类是按具体测试项目，如耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐日晒色牢度、耐汗渍色牢度等。本题从广义工艺角度出发，填“染色”和“印花”是合理的。5.非织造布的关键技术包括______技术、______技术和后整理技术。答案：成网；加固解析：非织造布生产三大关键技术是：成网技术（形成纤维网，如干法、湿法、聚合物直接成网）、加固技术（使纤维网形成布，如机械、化学、热粘合）和后整理技术（赋予产品特定性能，如拒水、柔软、印花等）。五、简答题1.简述织物产生静电的原因及常见的抗静电方法。答案：原因：纺织纤维是电的不良导体。当织物在穿着或加工过程中因摩擦、接触、分离等作用，使电荷在物体表面发生转移和积累，从而产生静电。疏水性合成纤维（如涤纶、腈纶、锦纶）吸湿性差，电荷难以逸散，静电现象尤为严重。抗静电方法：（1）纤维改性：制造抗静电纤维，如共聚、共混引入亲水组分，或复合纺丝（如芯鞘型，鞘层为亲水性组分）。（2）织物后整理：使用抗静电整理剂（多为表面活性剂类），在织物表面形成亲水薄膜，提高吸湿性，降低表面电阻，加速电荷逸散。（3）混纺：将易产生静电的合成纤维与吸湿性好的天然纤维（如棉、毛）或导电纤维混纺。（4）环境加湿：提高空气相对湿度，使纤维吸湿增加，导电性增强。（5）使用导电材料：织入金属纤维、碳纤维或导电聚合物纤维等。2.列举并简要说明机织物常见的三种基本组织及其主要特征。答案：（1）平纹组织：由经纱和纬纱一上一下相间交织而成。是所有组织中最简单、交织点最多的一种。特征：织物结构紧密、坚牢、挺括，表面平整，质地较硬，光泽较差，耐磨性好，但弹性较小。如平布、府绸、帆布等。（2）斜纹组织：组织点连续成斜向纹路。其经纬交织点比平纹少，有经面斜纹和纬面斜纹之分。特征：织物比平纹柔软，光泽较好，手感较厚实，弹性较好，耐磨性次于平纹。由于浮长线较长，在纱线粗细、密度相同条件下，其强力低于平纹。如斜纹布、卡其、华达呢等。（3）缎纹组织：单独的组织点（交织点）在织物上分布均匀且互不连续，并被两侧的经（或纬）浮长线所覆盖。有经面缎纹和纬面缎纹。特征：织物表面平滑、光亮、富有光泽，手感柔软、滑糯、悬垂性好。但由于浮长线长，织物易磨毛、勾丝，坚牢度最差。如直贡缎、横贡缎、软缎等。六、计算题1.一块纯棉坯布，其规格为：经纱为18.2tex，纬纱为18.2tex，经向密度为523根/10cm，纬向密度为283根/10cm。试计算该织物的经向紧度、纬向紧度和总紧度。（已知棉纤维的密度=1.54g/c答案：计算步骤：（1）计算纱线直径d(mm)：纱线直径的近似计算公式为：d=k，其中k为直径系数，与纤维种类和纱线结构有关。对于棉纱，d（2）计算经向紧度：经向紧度是指经纱直径之和与织物经向长度之比。=其中，=523根/=（3）计算纬向紧度：同理，=（4）计算总紧度：总紧度表示织物中经纬纱线覆盖面积与织物总面积之比。==答：该织物的经向紧度约为82.5%，纬向紧度约为44.7%，总紧度约为90.3%。2.某染厂用活性染料染棉织物，已知染料对纤维的吸附等温线符合朗缪尔（Langmuir）型。染色达到平衡时，染液中的染料浓度为=0.2g/L，纤维上的染料浓度为[D答案：朗缪尔吸附等温式方程为：[将已知数据代入：8.0解方程：8.08.08.08.0K答：该染色条件下的吸附平衡常数K为20（单位：L/g，与浓度单位对应）。七、综合分析题题目：某企业生产一批涤棉（65/35）混纺衬衫面料，客户反馈成衣经家庭洗涤晾干后，在接缝处（如袖窿、肩线）出现明显的皱痕，且在门襟、领子等部位有局部磨白现象。请从纤维原料、纱线与织物结构、染整加工、成衣制作与后处理等角度，综合分析可能造成这些问题的原因，并提出相应的改进措施。答案：一、问题分析1.接缝处皱痕：纤维原料：涤纶和棉的吸湿性、弹性模量、热收缩性差异大。棉吸湿膨胀，干燥收缩；涤纶吸湿性小，但受热易收缩。洗涤和晾干过程中，两种纤维的尺寸变化不同步，产生内应力，在受力较大的接缝处集中释放，导致皱痕。织物结构/染整：织物紧度过高：若织物过于紧密，自身弹性回复性差，难以释放洗涤产生的应力。后整理不到位：可能缺乏有效的耐久压烫（DP）整理或树脂整理。常规整理未能有效提高织物的形态稳定性（抗皱性）和湿态回复性。残余缩水率大：前处理（退浆、煮练、漂白）和染色过程中，织物受到张力，若未经过充分的预缩整理或松弛处理，织物存在潜在收缩，在洗涤时释放。成衣制作：缝纫线配伍不当：使用收缩率与面料差异大的缝纫线，洗涤后缝线收缩将面料拉皱。缝纫参数不当：线迹过紧、针脚过密，对面料造成局部应力集中。粘合衬配伍或压烫不当：衬布与面料的缩水率、热反应不匹配，或压烫温度压力不当，导致复合层在洗涤后变形不一致。2.局部磨白现象：纤维原料/纱线：涤棉混纺纱中，若两种纤维的染色性能不同（如所用染料不同），或混纺不均匀，可能导致某些局部区域纤维上色较浅或不均匀，耐磨后露出浅色纤维。染整加工：染料选择与染色工艺：涤纶和棉通常需用两种染料（如分散/活性）套染。若工艺不当（如分散染料热迁移、活性染料浮色多），或染料本身耐磨擦牢度差，在穿着摩擦频繁部位（门襟、领子）易被磨掉，露出原纱白色。后整理影响：某些树脂整理或柔软整理不当，可能会降低纤维间的粘合力或使染料与纤维结合变