2026年皮具制作工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.一般来说，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山越高袖子穿着就越舒适B.袖山高可任意设定无需试穿C.过高会产生吊绺且不平服D.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判2.针对皮具制作工，结合岗位实际，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.档差须与号型系列保持一致B.放码可以改变原有的款式结构C.放码之后需校核各缝合点位D.同一部位各号的差应均匀3.在皮具制作工中，按标准要求，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范4.在实际工作中，“制鞋”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。5.就皮具制作工而言，在实际工作中，关于“蚕丝”，下列说法正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。6.针对皮具制作工，按标准要求，下列选项中，属于“树脂整理”基本要求的是（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理适用于所有纤维7.结合岗位实际，下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.温度时间须按工艺来控制8.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列关于“涂层织物”的认识，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。9.针对皮具制作工，依据操作规程，“粘合衬”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。10.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“包缝”，下列描述错误的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝适用于所有机织的面料C.适应针织等易脱散的面料D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制11.通常情况下，下列关于“省道”的说法，不正确的是（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省道可转移为褶或分割线C.省道收得越多穿着就越合体D.省量的大小依部位曲面来决定12.就皮具制作工而言，参照行业规范，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀D.属蛋白质纤维耐酸不耐碱13.关于皮具制作工，参照行业规范，关于“熨烫”，下列描述错误的是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.所有纤维的熨烫温度相同C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.温度须依纤维种类来选择14.针对皮具制作工，在标准作业条件下，下列对“排料”的描述，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。15.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。17.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。18.关于皮具制作工，依据操作规程，下列选项中，属于“针织”基本要求的是（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织由纱线经纬交织所形成D.针织物不会发生脱散现象19.就皮具制作工而言，通常情况下，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。20.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.浮线只会出现在厚料上面21.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，关于“树脂整理”，下列描述错误的是（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范D.树脂整理没有任何副作用22.依据操作规程，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.色差无需进行量化的评定23.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“公主线”的说法，不正确的是（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.可结合开袋或拼色来做设计D.公主线两端必须水平对齐24.在皮具制作工中，根据相关规定，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。25.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。26.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“染整”的主要特点不包括（）。A.各道工序之间相互影响，这是基本要求B.决定成品的最终风格品质C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖27.关于皮具制作工，根据相关规定，下列关于“排料利用率”的说法，不正确的是（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率越高说明用料越多D.利用率越高则成本越低，应严格加以控制28.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“归拢熨烫”基本要求的是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.用于袖窿与领口的曲线部位C.归拢不需要控制熨烫温度D.归拢与拔开是同一个操作29.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.推板完成后不须复核规格B.各部位的档差须独立计算C.档差按国家或企业标准设定D.完成之后须复核规格数据30.针对皮具制作工，从专业角度看，“沾色”的含义是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。31.在实际工作中，下列关于“羊毛”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。32.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“平纹组织”的认识，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。33.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，在“纬编”的执行过程中，应当（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纬编只能生产平纹的组织C.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制D.纬编织物没有任何的弹性34.在皮具制作工相关工作中，关于“平缝”，下列描述错误的是（）。A.上下线交结在缝料的中间B.面底线张力须适中均匀，须按规范执行C.适合不易脱散的各类面料D.平缝适合所有的弹性面料35.关于皮具制作工，根据相关规定，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与纤维和染整工艺均相关C.变色与所使用的染料无关D.与染料的稳定性能有关，务必认真落实36.皮具制作工方面，按标准要求，下列选项中，属于“号型系列”基本要求的是（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系37.在皮具制作工中，对“染色”的准确理解是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。38.就皮具制作工而言，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点39.皮具制作工方面，通常情况下，对“公主线”的准确理解是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。40.在皮具制作工中，依据操作规程，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.档差按国家或企业标准设定B.推板即把样板整体等比缩放C.推板可以改变原有的款式结构D.推板完成后不须复核规格41.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.放码之后无需校核缝合线位置B.同一部位各号的差应均匀C.放码之后需校核各缝合点位D.档差须与号型系列保持一致42.皮具制作工方面，按标准要求，“三原组织”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。43.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“压烫”基本要求的是（）。A.压烫压力越大粘合就越好B.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确C.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法D.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意44.在皮具制作工中，按标准要求，“刀口”是指（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。45.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，在“针织物缩水”的执行过程中，应当（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.针织物不会发生任何收缩C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.缩水与线圈的密度没有关系46.针对皮具制作工，参照行业规范，“耐洗色牢度”的主要特点不包括（）。A.按标准温度时间洗涤评级B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.洗涤温度越高牢度就越准D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范47.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点B.缩水与线圈的密度没有关系C.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点D.需控制染整工艺参数，应严格加以控制48.在皮具制作工中，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.三要素须按衬布工艺设定49.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。50.在皮具制作工中，从专业角度看，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎染花纹由机器精确控制B.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别C.属于防染印花的一个范畴D.扎染不需要作防染的处理51.关于皮具制作工，“丝光”的主要特点不包括（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点52.关于皮具制作工，下列关于“袖窿深”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。53.关于皮具制作工，依据操作规程，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染料须与纤维类型相匹配D.染色时间越短颜色就越匀54.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“外观检验”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。55.皮具制作工方面，参照行业规范，“钉扣”的主要特点不包括（）。A.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制B.厚面料须加垫扣进行加固C.钉扣之后不需要打结收线D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点56.针对皮具制作工，根据相关规定，“腰节线”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。57.关于皮具制作工，一般来说，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。58.针对皮具制作工，从专业角度看，“粗纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识B.粗纺只用于夏季薄型面料C.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握59.关于皮具制作工，通常情况下，对“梭织”的准确理解是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。60.皮具制作工方面，按照技术要求，对“针织物缩水”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。61.针对皮具制作工，从专业角度看，“缝纫线迹”在实践中应遵循的做法是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹密度越大质量就越好C.所有部位的线迹密度相同D.线迹结构决定强度与弹性62.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.服装CAD只用于款式绘图B.CAD的数据没法保存复用C.服装CAD不能推板排料D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点63.针对皮具制作工，按标准要求，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纱线沿纬向依次喂入成圈B.纬编只能生产平纹的组织C.纬编织物没有任何的弹性D.纬编的纱线沿经向来喂入64.在皮具制作工中，从专业角度看，“门幅”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。65.在皮具制作工中，在具体作业环节，对“皮具”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。66.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，“支数”的主要特点不包括（）。A.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.分为公制与英制两体系，是操作的关键点D.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求67.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，关于“横机”，下列描述错误的是（）。A.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区B.可编织成型衣片减少裁剪C.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注68.针对皮具制作工，在“纬编”的执行过程中，应当（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纬编只能生产平纹的组织C.纬编织物没有任何的弹性D.横向的弹性相对比较好，要认真对待69.关于皮具制作工，从专业角度看，在“退浆”的执行过程中，应当（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.退浆不净并不影响染色，须避免误判C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.根据浆料种类来选择方法70.在皮具制作工中，从专业角度看，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。71.就皮具制作工而言，在实际工作中，“皮具”的含义是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。72.皮具制作工方面，从专业角度看，对“耐洗色牢度”的准确理解是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。73.在皮具制作工中，在实际工作中，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.色差无需进行量化的评定D.对色可在任意灯光下进行74.在皮具制作工中，结合岗位实际，“粘合衬”的主要特点不包括（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.压烫温度越高粘得就越牢75.在皮具制作工中，参照行业规范，“涤纶”是指（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。76.关于皮具制作工，在实际工作中，下列各項中，不属于“腰节线”内容的是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.前后腰节线须水平相对应D.腰节线高度与人体体型无关77.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.缩水率越高尺寸就越稳定B.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解78.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“平纹组织”内容的是（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.交织点最多因而结构紧密C.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要D.正反面的外观基本相同，要特别加以注意79.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。80.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“定型”的主要特点不包括（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识C.温度时间须按工艺来控制D.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求81.依据操作规程，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.所有部位的线迹密度相同B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度越大质量就越好D.面线与底线张力不需匹配82.一般来说，对“号型系列”的准确理解是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。83.就皮具制作工而言，“窗帘”是指（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。84.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。85.关于皮具制作工，根据相关规定，在“平纹组织”的执行过程中，应当（）。A.平纹交织点最少强度最低B.平纹组织的弹性是最大的C.平纹正反面外观差异很大D.交织点最多因而结构紧密86.在标准作业条件下，“装领”的主要特点不包括（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领之后须及时熨烫定型D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视87.在皮具制作工中，结合岗位实际，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。88.针对皮具制作工，依据操作规程，关于“横机”，下列说法正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。89.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。90.在皮具制作工中，按照技术要求，在“粘胶纤维”的执行过程中，应当（）。A.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点B.粘胶纤维属于合成纤维类C.粘胶纤维几乎没有透气性D.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分91.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，下列关于“针织”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。92.关于皮具制作工，结合岗位实际，在“针织物缩水”的执行过程中，应当（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.针织物不会发生任何收缩D.缩水与线圈的密度没有关系93.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝适用于所有机织的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.适应针织等易脱散的面料94.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列关于“回潮率”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。95.关于皮具制作工，通常情况下，在“人造革”的执行过程中，应当（）。A.耐折性影响使用寿命，这是基本要求B.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处C.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别D.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符96.皮具制作工方面，参照行业规范，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。97.就皮具制作工而言，一般来说，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。98.皮具制作工方面，根据相关规定，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐洗牢度只看变色不看沾色B.洗涤温度越高牢度就越准C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待99.针对皮具制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.数码印花之后无需进行固色C.需预处理与后处理固色，这是基本要求D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范100.就皮具制作工而言，依据操作规程，“袖山高”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。101.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。102.在皮具制作工相关工作中，一般来说，在“缝缩”的执行过程中，应当（）。A.缝缩只由缝线的颜色引起B.所有面料的缝缩量都相同C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.缝缩无法通过调整来改善103.皮具制作工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“染整”基本要求的是（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.染整与纤维性能毫无关系C.决定成品的最终风格品质D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正104.针对皮具制作工，按照技术要求，关于“跳线”，下列描述错误的是（）。A.跳线可通过加压改善织物B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点105.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求106.皮具制作工方面，按标准要求，“腈纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识C.腈纶的耐光性能是极差的D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待107.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.三原组织包括提花组织在内B.三原组织之间不可相互变化C.三原组织只用于化纤布料D.三种组织各有其交织规律108.关于皮具制作工，参照行业规范，对“电脑绣花”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。109.皮具制作工方面，按标准要求，对“套结”的准确理解是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。110.皮具制作工方面，“退浆”是指（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。111.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“包缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节弯针与各部分张力B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法112.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“无纺布”是指（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。113.按照技术要求，关于“线圈密度”，下列说法正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。114.就皮具制作工而言，结合岗位实际，下列对“三原组织”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。115.在皮具制作工中，在具体作业环节，关于“锁边”，下列描述错误的是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握116.下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.混纺只能改善外观无作用B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求117.参照行业规范，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.根据浆料种类来选择方法B.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注C.常用酶或氧化方法来退浆D.退浆不净并不影响染色，须避免误判118.针对皮具制作工，按标准要求，下列关于“断经”的说法，不正确的是（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实119.就皮具制作工而言，根据相关规定，在“裁片”的执行过程中，应当（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.裁片须与样板尺寸相一致C.裁片的方向可以随意颠倒D.裁片不需要任何对位的刀口120.针对皮具制作工，从专业角度看，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.皮具制作工方面，在具体作业环节，关于“成衣规格”，下列说法正确的是：规格与样板尺寸毫无关系（）。122.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，依据“鞋楦”的规定，左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范（）。123.参照行业规范，针对“扎染”，扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别（）。124.按照技术要求，针对“羊毛”，羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀（）。125.就皮具制作工而言，通常情况下，依据“提花”的规定，花回循环须能够对接好，切记不可忽视（）。126.关于皮具制作工，从专业角度看，对“床品”而言，缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视（）。127.就皮具制作工而言，在实际工作中，“特克斯”的基本要求之一是：特克斯用于测定织物密度（）。128.根据相关规定，关于“针距”，下列说法正确的是：针距与面料厚薄毫无关系（）。129.就皮具制作工而言，按照技术要求，按照“领窝”的要求，与领子配伍须作等长校验（）。130.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，针对“排料利用率”，与排料方案直接相关，属于基本操作规范（）。131.就皮具制作工而言，通常情况下，按照“染色”的要求，染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别（）。132.皮具制作工方面，结合岗位实际，针对“人造革”，耐折性影响使用寿命，这是基本要求（）。133.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“缝口强度”要求：缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖（）。134.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，关于“印花”，下列说法正确的是：需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。135.从专业角度看，依据“粗纺”的规定，织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视（）。136.皮具制作工方面，按照“铺布”的要求，须保证丝绺方向完全一致（）。137.皮具制作工方面，在实际工作中，依据“丝光”的规定，丝光会明显降低棉布强度（）。138.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，“提花”的作业要求是：提花只能用印花方法来实现（）。139.针对皮具制作工，参照行业规范，“羊毛”要求：羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀（）。140.针对皮具制作工，在具体作业环节，关于“棉纤维”，下列说法正确的是：耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待（）。141.按标准要求，依据“箱包”的规定，缝制须加固各个受力点，是操作的关键点（）。142.在皮具制作工相关工作中，依据“斜纹组织”的规定，纹路方向分明有正反面，不可随意对待（）。143.关于皮具制作工，结合岗位实际，“扎染”要求：扎染不需要作防染的处理（）。144.关于皮具制作工，一般来说，按照“无纺布”的要求，无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。145.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，依据“粘胶纤维”的规定，粘胶纤维属于合成纤维类（）。146.就皮具制作工而言，在实际工作中，针对“提花”，需专用提花装置或设备，须按规范执行（）。147.“柔软整理”的作业要求是：机械柔软与化学柔软两类（）。148.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，依据“经编”的规定，经编的纱线沿纬向来喂入（）。149.在标准作业条件下，“公主线”的作业要求是：两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视（）。150.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，依据“缝口强度”的规定，缝口强度与面料性能无关（）。151.针对皮具制作工，按照技术要求，“箱包”要求：箱包缝制不需要进行加固（）。152.在皮具制作工中，依据操作规程，按照“领窝”的要求，领窝造型与领子没有关系（）。153.皮具制作工方面，在实际工作中，对“色织”而言，色织布容易发生掉色与串色（）。154.皮具制作工方面，按照技术要求，“纬编”要求：可生产圆机与横机织物，应严格加以控制（）。155.在实际工作中，按照“腰节线”的要求，与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要（）。156.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，关于“经编”，下列说法正确的是：常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点（）。157.皮具制作工方面，根据相关规定，“对色”要求：对色可在任意灯光下进行（）。158.皮具制作工方面，按标准要求，按照“家纺”的要求，注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要（）。159.皮具制作工方面，参照行业规范，依据“毛巾”的规定，克重与尺寸决定档次，须按规范执行（）。160.在皮具制作工中，在具体作业环节，“线圈密度”的基本要求之一是：线圈密度只测量横向一项（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.结合岗位实际，“服装号型”的正确含义是____。162.一般来说，落实“缝份”时，应首先做到____。163.根据相关规定，落实“绱袖”时，应首先做到____。164.按照技术要求，“套结”的基本要求之一是：____。165.在实际工作中，“圆机”通常指____。166.根据相关规定，“疵点”的基本要求之一是：____。167.通常情况下，“涤纶”从管理角度理解是指____。168.按标准要求，“缝缩”是指____。169.按照技术要求，“锦纶”这一概念指的是____。170.依据操作规程，“针织”从管理角度理解是指____。171.根据相关规定，“克重”是指____。172.“锦纶”的核心要点之一是____。173.在具体作业环节，“缝缩”的主要内容包括____。174.从专业角度看，“粗纺”的主要内容包括____。175.在标准作业条件下，“针织物缩水”的基本要求之一是：____。176.结合岗位实际，“经纬密度”这一概念指的是____。177.依据操作规程，在相关标准中，“排料”指的是____。178.“断经”管理中应重视____。179.一般来说，“验布”通常理解为____。180.在标准作业条件下，“平纹组织”通常指____。答案与解析1.【答案】C【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。2.【答案】B【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。4.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。5.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。6.【答案】B【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。7.【答案】C【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。8.【答案】B【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。9.【答案】A【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。10.【答案】B【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。11.【答案】C【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。12.【答案】C【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“熨烫”的正确表述。14.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。15.【答案】A【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。16.【答案】D【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。17.【答案】C【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。18.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。19.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。20.【答案】D【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。22.【答案】C【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。23.【答案】D【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。24.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。25.【答案】B【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。26.【答案】D【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。27.【答案】C【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。28.【答案】B【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。30.【答案】D【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。31.【答案】D【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。32.【答案】D【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。34.【答案】D【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。35.【答案】C【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。36.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。37.【答案】D【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。38.【答案】A【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。39.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。40.【答案】A【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。41.【答案】A【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。42.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。43.【答案】D【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。44.【答案】D【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。47.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。48.【答案】C【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。49.【答案】A【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。50.【答案】C【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。51.【答案】C【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。52.【答案】B【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。53.【答案】D【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。54.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。55.【答案】C【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。56.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。57.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。58.【答案】D【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。59.【答案】A【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。60.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。62.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。63.【答案】A【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。64.【答案】D【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。65.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。67.【答案】A【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。68.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。69.【答案】D【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。70.【答案】C【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。71.【答案】A【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。72.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。73.【答案】B【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。74.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。75.【答案】A【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。76.【答案】D【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。77.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。78.【答案】A【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。79.【答案】A【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。80.【答案】B【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。81.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。82.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。83.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。84.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。85.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。86.【答案】B【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。87.【答案】C【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。88.【答案】C【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。89.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。90.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。91.【答案】A【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。92.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。93.【答案】B【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。94.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。95.【答案】A【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。96.【答案】C【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。97.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。98.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。99.【答案】B【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。100.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系