2026年皮具制作工职业技能等级认定（五级）理论知识考前冲刺试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（五级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.针对皮具制作工，根据相关规定，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。2.关于皮具制作工，参照行业规范，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范3.针对皮具制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“线圈密度”内容的是（）。A.线圈密度与克重毫无关系B.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.分横密与纵密来分别测量4.针对皮具制作工，一般来说，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板可以改变原有的款式结构B.推板即把样板整体等比缩放C.推板完成后不须复核规格D.各部位的档差须独立计算5.在皮具制作工中，在标准作业条件下，关于“蚕丝”，下列说法正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。6.关于皮具制作工，一般来说，关于“缎纹组织”，下列描述错误的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.强度较低且容易产生勾丝D.缎纹交织点最多强度最高7.结合岗位实际，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。8.针对皮具制作工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“皮革”内容的是（）。A.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.皮革不需要经过鞣制加工9.关于皮具制作工，下列各項中，不属于“排料”内容的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.排料可以不考虑丝绺的方向C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.大小号搭配以提高利用率10.针对皮具制作工，在具体作业环节，“腈纶”是指（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。11.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.混纺纱中各纤维无法混合B.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范C.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求D.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视12.关于皮具制作工，一般来说，下列各項中，不属于“变色”内容的是（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.变色与所使用的染料无关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行13.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制14.关于皮具制作工，结合岗位实际，“麻纤维”的主要特点不包括（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实15.针对皮具制作工，按标准要求，“布艺”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。16.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.检查对称与整体整洁，是操作的关键点17.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“服装原型”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。18.在皮具制作工相关工作中，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。19.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，关于“断经”，下列描述错误的是（）。A.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.由织造张力或纱线引起，不可随意对待20.在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布可以不区分倒顺毛向B.铺布层数越多则效率就越高C.须保证丝绺方向完全一致D.铺布无需对齐布边与丝绺21.关于皮具制作工，在实际工作中，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.同一部位各号的差应均匀B.放码之后需校核各缝合点位C.档差须与号型系列保持一致D.放码可以改变原有的款式结构22.就皮具制作工而言，一般来说，“省道”是指（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。23.皮具制作工方面，一般来说，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。24.就皮具制作工而言，参照行业规范，“袖窿深”在实践中应遵循的做法是（）。A.依胸围与款式加放来取值B.袖窿深可凭经验随意取值C.袖窿越深越便于手臂的活动D.袖窿深与袖山高没有关系25.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。26.皮具制作工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.粘胶纤维几乎没有透气性B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分D.粘胶纤维属于合成纤维类27.在皮具制作工中，在实际工作中，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。28.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“漂白”基本要求的是（）。A.漂白只能用还原性的助剂B.漂白可以提高织物的强度C.漂白之后须进行充分水洗D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法29.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“线圈密度”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。30.就皮具制作工而言，结合岗位实际，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.羊毛不会毡缩而易于机洗31.就皮具制作工而言，参照行业规范，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。32.针对皮具制作工，依据操作规程，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。33.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.保持成缝机构的清洁干净C.浮线可以通过熨烫来消除D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握34.就皮具制作工而言，一般来说，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求C.规格测量可随意选择部位D.测量方法无需保持统一，须谨慎对待35.皮具制作工方面，通常情况下，下列各項中，不属于“粘合衬”内容的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖36.在皮具制作工中，通常情况下，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。37.在皮具制作工中，从专业角度看，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。38.在具体作业环节，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.铺布可以不区分倒顺毛向C.铺布层数越多则效率就越高D.铺布无需对齐布边与丝绺39.针对皮具制作工，在标准作业条件下，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。40.皮具制作工方面，结合岗位实际，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“断线”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。42.针对皮具制作工，根据相关规定，在“缩水率”的执行过程中，应当（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解C.缩水率越高尺寸就越稳定D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分43.依据操作规程，关于“皮革”，下列描述错误的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.皮革由纺织纤维编织而成C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要44.在皮具制作工中，按标准要求，“圆机”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。45.一般来说，下列关于“袖山高”的说法，不正确的是（）。A.过高会产生吊绺且不平服B.袖山高与袖窿深呈正相关C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山越高袖子穿着就越舒适46.在皮具制作工中，根据相关规定，对“对色”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。47.皮具制作工方面，一般来说，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。48.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，“压烫”的含义是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。49.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“针织”的认识，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。50.关于皮具制作工，在实际工作中，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处51.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。52.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“耐洗色牢度”内容的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.按标准温度时间洗涤评级C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.洗涤温度越高牢度就越准53.针对皮具制作工，按标准要求，下列关于“跳线”的说法，不正确的是（）。A.跳线可通过加压改善织物B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点54.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.光照越强则等级就越高，务必加以辨清B.耐光测试用水浸泡来进行C.浅色染料更容易发生褪色D.耐光牢度与染料种类无关55.下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.甲醛含量必须要符合标准C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注56.皮具制作工方面，通常情况下，下列关于“羊毛”的表述中，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。57.针对皮具制作工，在实际工作中，下列对“克重”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。58.在皮具制作工中，一般来说，下列关于“绱袖”的说法，不正确的是（）。A.绱袖可以先缝合后对位点B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.绱袖之后须检查圆顺情况D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行59.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。60.通常情况下，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。61.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。62.皮具制作工方面，从专业角度看，下列关于“人造革”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。63.在皮具制作工中，在实际工作中，下列关于“印染”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。64.在皮具制作工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.铺布可以不区分倒顺毛向C.张力均匀以避免裁片变形D.层数依面料与裁刀能力定65.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“服装后整理”基本要求的是（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.后整理可以在裁剪前完成D.后整理只指熨烫一项工序66.根据相关规定，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.用灰卡或仪器来进行评级C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.对色可在任意灯光下进行67.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判68.关于皮具制作工，参照行业规范，“对色”的主要特点不包括（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.用灰卡或仪器来进行评级D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握69.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。70.就皮具制作工而言，参照行业规范，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求71.关于皮具制作工，按照技术要求，“对色”的主要特点不包括（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.用灰卡或仪器来进行评级D.色差无需进行量化的评定72.就皮具制作工而言，按标准要求，下列对“绣花机”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。73.在皮具制作工中，一般来说，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。74.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“归拔”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。75.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.缩水与线圈的密度没有关系C.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点76.皮具制作工方面，一般来说，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点C.绣花机不能自动进行换色D.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处77.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，关于“锁眼”，下列描述错误的是（）。A.扣眼两端不需要打结加固B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.两端须打结并加固其牢度D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行78.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“涂层织物”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。79.结合岗位实际，“服装原型”在实践中应遵循的做法是（）。A.原型不必区分性别与体型B.原型就是可直接投入生产的样板C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.可反复用于多种不同款式的设计80.就皮具制作工而言，在具体作业环节，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。81.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。82.针对皮具制作工，在标准作业条件下，对“省道”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。83.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬纱与经纱倾斜称为纬斜B.纬斜无法通过工艺来纠正C.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正D.需要通过整纬来加以纠正84.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。85.针对皮具制作工，根据相关规定，“精纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意86.“推板”的含义是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。87.皮具制作工方面，在实际工作中，下列关于“色织”的说法，不正确的是（）。A.色牢度相对更为稳定一些B.纱线先染色后再进行织造C.色织布花色靠印染来形成D.花型由色纱的排列而形成88.针对皮具制作工，依据操作规程，下列对“经纬密度”的描述，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。89.按标准要求，“染整”的含义是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。90.按照技术要求，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹纹路呈水平方向分布D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待91.在皮具制作工中，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.后整理只指熨烫一项工序92.在皮具制作工中，根据相关规定，“柔软整理”的含义是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。93.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.跳线只由面料颜色所造成B.跳线属正常现象而无需处理C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.跳线可通过加压改善织物94.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“鞋楦”内容的是（）。A.依脚型与款式来设计，须引起足够重视B.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解95.就皮具制作工而言，参照行业规范，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.号型只按身高单一要素来划分96.关于皮具制作工，在实际工作中，下列对“裁片”的描述，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。97.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。98.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“样板放码”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。99.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“公主线”在实践中应遵循的做法是（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.公主线只起装饰不作省道之用C.公主线两端必须水平对齐D.可结合开袋或拼色来做设计100.在皮具制作工中，根据相关规定，下列选项中，属于“裁片”基本要求的是（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.裁片不需要任何对位的刀口C.裁片的方向可以随意颠倒D.注意并保留刀口对位标记101.关于皮具制作工，依据操作规程，下列选项中，属于“绱袖”基本要求的是（）。A.绱袖可以先缝合后对位点B.绱袖之后须检查圆顺情况C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖后不需要检查圆顺度102.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。103.针对皮具制作工，通常情况下，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂整理适用于所有纤维B.树脂整理没有任何副作用C.树脂整理不需要进行焙烘D.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待104.就皮具制作工而言，按照技术要求，在“染整”的执行过程中，应当（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.决定成品的最终风格品质C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.染整与纤维性能毫无关系105.依据操作规程，“公主线”在实践中应遵循的做法是（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.公主线可随意偏离胸凸点C.公主线只起装饰不作省道之用D.公主线两端必须水平对齐106.按照技术要求，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.缩水与线圈的密度没有关系C.针织物不会发生任何收缩D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别107.关于皮具制作工，按照技术要求，对“腰节线”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。108.在皮具制作工中，根据相关规定，关于“服装原型”，下列描述错误的是（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.加放量依季节与面料性能调整D.原型无需加放任何松量即可裁衣109.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，关于“缎纹组织”，下列描述错误的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.强度较低且容易产生勾丝C.缎纹两面的外观完全相同D.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视110.关于皮具制作工，在具体作业环节，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.缎纹交织点最多强度最高D.正反面的差异比较明显，务必认真落实二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“圆机”，下列说法正确的是：圆机生产的是片状针织物（）。112.关于皮具制作工，通常情况下，依据“包缝机”的规定，包缝机不能缝合只能锁边（）。113.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，关于“服装CAD”，下列说法正确的是：须配合绘图输出设备，属于基本操作规范（）。114.皮具制作工方面，一般来说，关于“提花”，下列说法正确的是：花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点（）。115.就皮具制作工而言，按照技术要求，针对“绷缝机”，针数与绷线依工艺来选择（）。116.关于皮具制作工，按标准要求，“支数”要求：分为公制与英制两体系，是操作的关键点（）。117.关于皮具制作工，按照技术要求，“扎染”要求：扎染不需要作防染的处理（）。118.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“混纺”要求：可改善性能并降低成本，属于基本操作规范（）。119.皮具制作工方面，通常情况下，针对“缝份”，转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握（）。120.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“提花”要求：提花织物没有花回循环，要特别注意区分（）。121.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“纬斜”，下列说法正确的是：需要通过整纬来加以纠正（）。122.就皮具制作工而言，根据相关规定，依据“支数”的规定，支数越高则纱线反而越粗（）。123.皮具制作工方面，根据相关规定，“印染”要求：印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别（）。124.就皮具制作工而言，一般来说，“麻纤维”要求：常用于夏季服装与家纺，不可随意对待（）。125.依据操作规程，依据“针织物缩水”的规定，针织物不会发生任何收缩（）。126.皮具制作工方面，针对“服装后整理”，后整理可以在裁剪前完成（）。127.在皮具制作工中，依据操作规程，“印花”的作业要求是：需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。128.皮具制作工方面，按标准要求，“耐洗色牢度”的基本要求之一是：按标准温度时间洗涤评级（）。129.针对皮具制作工，依据操作规程，对“涂层织物”而言，需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点（）。130.关于皮具制作工，在具体作业环节，针对“绷帮”，前后帮的高度须一致，须结合工艺把握（）。131.关于皮具制作工，在具体作业环节，依据“耐摩擦色牢度”的规定，用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点（）。132.在皮具制作工中，依据“退浆”的规定，退浆不净并不影响染色，须避免误判（）。133.关于皮具制作工，根据相关规定，“特克斯”的作业要求是：数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点（）。134.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“柔软整理”，下列说法正确的是：须兼顾其他各项服用性能（）。135.就皮具制作工而言，针对“服装CAD”，服装CAD只用于款式绘图（）。136.“头层皮”要求：强度韧性优于二层皮，须按规范执行（）。137.在皮具制作工中，按标准要求，“绷缝”的作业要求是：多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范（）。138.针对皮具制作工，在具体作业环节，按照“氨纶”的要求，少量添加即显示弹性，须按规范执行（）。139.在皮具制作工中，依据操作规程，“人造革”的基本要求之一是：耐折性影响使用寿命，这是基本要求（）。140.就皮具制作工而言，一般来说，“袖山高”的基本要求之一是：须合理控制袖山的吃势量（）。141.结合岗位实际，依据“耐洗色牢度”的规定，耐洗牢度只看变色不看沾色（）。142.皮具制作工方面，依据操作规程，“精纺”要求：纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点（）。143.在标准作业条件下，“预缩”要求：可有效降低成品的缩水率（）。144.关于皮具制作工，在具体作业环节，关于“漂白”，下列说法正确的是：控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注（）。145.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，依据“鞋楦”的规定，鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识（）。146.在皮具制作工中，在具体作业环节，对“制鞋”而言，鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注（）。147.针对皮具制作工，关于“圆机”，下列说法正确的是：可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实（）。148.在皮具制作工相关工作中，针对“横机”，可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点（）。149.在皮具制作工中，按照技术要求，关于“氨纶”，下列说法正确的是：氨纶需大量添加才有弹性（）。150.在皮具制作工中，一般来说，“手推绣”的基本要求之一是：手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别（）。151.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“梭织”，下列说法正确的是：梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖（）。152.皮具制作工方面，根据相关规定，“耐摩擦色牢度”要求：与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范（）。153.在皮具制作工中，根据相关规定，“家纺”要求：家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识（）。154.“耐摩擦色牢度”的基本要求之一是：耐摩擦牢度只看湿摩擦项（）。155.在皮具制作工中，在实际工作中，对“压烫”而言，粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意（）。156.在皮具制作工中，从专业角度看，“排料”的基本要求之一是：须考虑丝绺方向与倒顺毛（）。157.“缝缩”的基本要求之一是：薄料宜选用细针与细线，要认真对待（）。158.参照行业规范，“鞋楦”的作业要求是：左右鞋楦可随意进行互换（）。159.在皮具制作工中，在实际工作中，“鞋楦”的作业要求是：鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解（）。160.皮具制作工方面，参照行业规范，“蒸汽熨烫”要求：避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.外观检验162.粘胶纤维四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“涂层织物”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。2.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。5.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。7.【答案】B【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。8.【答案】D【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。9.【答案】B【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。10.【答案】D【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。11.【答案】A【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。12.【答案】B【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。13.【答案】A【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。15.【答案】C【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。17.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。18.【答案】D【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。22.【答案】C【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。23.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。25.【答案】A【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。26.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。27.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。28.【答案】C【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。29.【答案】B【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。31.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。32.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。34.【答案】B【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。35.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。36.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。37.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。39.【答案】A【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。40.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.【答案】D【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。42.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。43.【答案】B【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。44.【答案】B【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。45.【答案】D【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。46.【答案】A【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。47.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。48.【答案】B【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。49.【答案】B【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。50.【答案】A【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。51.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。54.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。55.【答案】A【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。56.【答案】B【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。57.【答案】D【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。58.【答案】A【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。59.【答案】C【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。60.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。61.【答案】C【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。62.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。63.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。64.【答案】B【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。66.【答案】D【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。68.【答案】B【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。69.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。71.【答案】D【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。72.【答案】C【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。73.【答案】C【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。74.【答案】D【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。75.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。76.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。77.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。78.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。79.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。80.【答案】B【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。81.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。82.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。83.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。84.【答案】D【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。85.【答案】D【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。86.【答案】A【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。87.【答案】C【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。88.【答案】D【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。89.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。90.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。91.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。92.【答案】C【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。93.【答案】C【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。94.【答案】D【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。95.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。96.【答案】B【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。97.【答案】C【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。98.【答案】D【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。99.【答案