2026年织补工职业技能等级认定（四级）理论知识高频考点试题

2026年织补工职业技能等级认定（四级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对织补工，根据相关规定，“缝纫线迹”在实践中应遵循的做法是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度越大质量就越好C.所有部位的线迹密度相同D.面线与底线张力不需匹配2.在织补工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.帮底结合方式不影响质量C.受力部位须进行重点加固D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求3.一般来说，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。4.在织补工中，依据操作规程，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.树脂整理没有任何副作用C.树脂整理适用于所有纤维D.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范5.在织补工中，按照技术要求，下列关于“扎染”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。6.关于织补工，按标准要求，对“制鞋”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。7.在织补工中，依据操作规程，“绷缝”的含义是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。8.在织补工中，按标准要求，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。9.在织补工相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“羊毛”内容的是（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待10.在织补工中，在标准作业条件下，“包缝”是指（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。11.在织补工中，根据相关规定，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。12.针对织补工，按标准要求，“人造革”的主要特点不包括（）。A.耐折性影响使用寿命，这是基本要求B.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别C.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范D.底基多为针织或机织布，应严格加以控制13.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。14.在织补工中，结合岗位实际，对“腰节线”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。15.在织补工中，从专业角度看，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。16.就织补工而言，依据操作规程，“耐摩擦色牢度”的含义是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。17.针对织补工，通常情况下，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。18.在织补工相关工作中，按照技术要求，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.头层皮没有天然的粒面层D.保留天然粒面层结构，是操作的关键点19.在织补工相关工作中，在具体作业环节，“制鞋”是指（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。20.在织补工中，参照行业规范，在“氨纶”的执行过程中，应当（）。A.氨纶需大量添加才有弹性B.氨纶延伸率不足百分之十C.少量添加即显示弹性，须按规范执行D.氨纶的耐氯性能十分优良21.在织补工相关工作中，一般来说，“刺绣”的主要特点不包括（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握C.针法决定图案的最终效果D.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视22.针对织补工，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。23.就织补工而言，按标准要求，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。24.关于织补工，在具体作业环节，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。25.在织补工中，下列关于“窗帘”的说法，不正确的是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求26.在织补工相关工作中，一般来说，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。27.关于织补工，参照行业规范，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。28.在织补工相关工作中，“数码印花”的含义是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。29.在织补工相关工作中，在实际工作中，“验布”的主要特点不包括（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符30.织补工方面，在标准作业条件下，下列对“门幅”的描述，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。31.在织补工相关工作中，参照行业规范，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.色差无需进行量化的评定B.对色可在任意灯光下进行C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握32.就织补工而言，一般来说，“规格测量”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。33.“蒸汽熨烫”是指（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。34.在织补工中，在实际工作中，“缝口强度”的含义是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。35.在织补工相关工作中，根据相关规定，“帮面”的含义是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。36.关于织补工，参照行业规范，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.旦尼尔数值越大纤维越细37.就织补工而言，依据操作规程，“缩水率”的含义是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。38.针对织补工，在标准作业条件下，“包缝”的含义是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。39.织补工方面，按标准要求，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.等级越高摩擦次数就越多D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识40.针对织补工，在标准作业条件下，“蚕丝”的主要特点不包括（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视41.织补工方面，从专业角度看，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.须保证丝绺方向完全一致C.张力均匀以避免裁片变形D.铺布可以不区分倒顺毛向42.关于织补工，根据相关规定，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.免烫处理不损伤纤维强力C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.树脂与催化剂配合来使用43.织补工方面，参照行业规范，“皮革”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。44.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“经纬密度”基本要求的是（）。A.须使用密度镜来加以测量B.经纬密度相加即为总密度C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.密度越高则透气性就越好45.关于织补工，一般来说，“领窝”在实践中应遵循的做法是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝的弧线可以画成直线46.针对织补工，按标准要求，下列关于“锁眼”的说法，不正确的是（）。A.扣眼两端不需要打结加固B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.两端须打结并加固其牢度D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要47.结合岗位实际，下列关于“排料”的说法，不正确的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.排料只需追求利用率不顾条格C.大小号搭配以提高利用率D.须考虑丝绺方向与倒顺毛48.织补工方面，在实际工作中，“三原组织”的主要特点不包括（）。A.三种组织各有其交织规律B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.决定织物的基本外观性能D.三原组织之间不可相互变化49.在织补工相关工作中，参照行业规范，关于“公主线”，下列描述错误的是（）。A.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视B.公主线只起装饰不作省道之用C.可结合开袋或拼色来做设计D.分割线应通过胸凸点的附近50.针对织补工，在实际工作中，对“蒸汽熨烫”的准确理解是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。51.在织补工相关工作中，按照技术要求，对“针织”的准确理解是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。52.关于织补工，在标准作业条件下，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。53.就织补工而言，依据操作规程，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。54.织补工方面，在标准作业条件下，“缩水率”是指（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。55.在织补工相关工作中，从专业角度看，对“门幅”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。56.针对织补工，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。57.在织补工相关工作中，根据相关规定，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。58.在织补工相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“锁眼”基本要求的是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.扣眼两端不需要打结加固D.扣眼开得越大就越便于扣合59.织补工方面，参照行业规范，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.床品尺寸可以随意来选择60.在织补工中，通常情况下，下列选项中，属于“压烫”基本要求的是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.压烫压力越大粘合就越好C.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法D.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确61.织补工方面，按照技术要求，“棉纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解D.棉纤维没有天然转曲现象62.在织补工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.须保证丝绺方向完全一致C.张力均匀以避免裁片变形D.层数依面料与裁刀能力定63.在织补工相关工作中，一般来说，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编织物没有任何的弹性D.横向的弹性相对比较好，要认真对待64.从专业角度看，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.需要通过整纬来加以纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正65.在织补工相关工作中，按照技术要求，在“提花”的执行过程中，应当（）。A.提花只能用印花方法来实现B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.需专用提花装置或设备，须按规范执行66.关于织补工，从专业角度看，下列对“缝份”的描述，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。67.关于织补工，依据操作规程，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。68.在织补工中，在具体作业环节，“皮革”在实践中应遵循的做法是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.皮革由纺织纤维编织而成C.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分D.皮革不需要经过鞣制加工69.针对织补工，从专业角度看，“床品”的主要特点不包括（）。A.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分70.就织补工而言，通常情况下，“套结”在实践中应遵循的做法是（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.套结可以省略不影响质量C.套结长度越长质量就越好D.套结仅起装饰而没有实际作用71.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.用灰卡或仪器来进行评级D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握72.针对织补工，结合岗位实际，下列关于“归拔”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。73.在织补工相关工作中，一般来说，关于“棉纤维”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。74.织补工方面，参照行业规范，对“平缝”的准确理解是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。75.针对织补工，在标准作业条件下，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。76.在织补工相关工作中，结合岗位实际，“制鞋”是指（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。77.针对织补工，在具体作业环节，在“扎染”的执行过程中，应当（）。A.扎染不需要作防染的处理B.扎染花纹由机器精确控制C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实78.就织补工而言，参照行业规范，关于“棉纤维”，下列描述错误的是（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清79.关于织补工，从专业角度看，“成衣规格”在实践中应遵循的做法是（）。A.成衣规格仅指服装的总长度尺寸B.规格的允许偏差可随意放宽C.规格与样板尺寸毫无关系D.不同品类的测量点位不相同80.织补工方面，从专业角度看，下列关于“回潮率”的说法，不正确的是（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.公定回潮率用于计量结算C.回潮率是含水率与湿重之比D.与纤维种类和环境湿度有关81.在织补工相关工作中，从专业角度看，在“验布”的执行过程中，应当（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.验布与分等定级没有关系82.关于织补工，按标准要求，关于“装领”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。83.在织补工中，按标准要求，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。84.在织补工中，按照技术要求，下列关于“羊毛”的认识，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。85.关于织补工，通常情况下，关于“免烫整理”，下列描述错误的是（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫整理可完全消除折痕86.就织补工而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“样板放码”基本要求的是（）。A.放码之后无需校核缝合线位置B.放码之后需校核各缝合点位C.放码可以改变原有的款式结构D.放码就是对样板整体等比缩放87.关于织补工，按照技术要求，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。88.在织补工中，关于“裁片”，下列描述错误的是（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.裁片允许超出样板的边缘C.注意并保留刀口对位标记D.裁片须与样板尺寸相一致89.就织补工而言，通常情况下，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确D.缎纹两面的外观完全相同90.在织补工中，一般来说，“丝光”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。91.在织补工中，一般来说，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确92.织补工方面，参照行业规范，下列关于“腈纶”的表述中，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。93.就织补工而言，参照行业规范，“支数”的主要特点不包括（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.分为公制与英制两体系，是操作的关键点C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.支数越高则纱线反而越粗94.在织补工相关工作中，依据操作规程，关于“人造革”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。95.在织补工相关工作中，在“平缝”的执行过程中，应当（）。A.上下线交结在缝料的中间B.平缝不需要调整面底线的张力C.平缝适合所有的弹性面料D.平缝所形成的线迹易脱散96.在织补工相关工作中，在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布可以不区分倒顺毛向B.层数依面料与裁刀能力定C.铺布层数越多则效率就越高D.铺布无需对齐布边与丝绺97.根据相关规定，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.胸围线与腰线毫无影响关系B.与袖窿深相互配合来确定C.胸围线只用于女装不用男装D.胸围线可以高于胸凸点来使用98.在织补工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。99.针对织补工，结合岗位实际，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。100.织补工方面，在具体作业环节，在“熨烫”的执行过程中，应当（）。A.熨烫只用于成品的最后整理B.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求C.熨烫温度越高效果就越好D.所有纤维的熨烫温度相同二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.依据操作规程，以下各项中，符合“特克斯”要求的有（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯数值越大纱线越细102.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，在“外观检验”中，应当做到的有（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.外观检验可随意光线进行103.针对织补工，通常情况下，下列属于“经编”要求的有（）。A.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实B.经编的纱线沿纬向来喂入C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制104.织补工方面，下列关于“服装号型”的表述中，正确的有（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.以身高与净体尺寸双要素编号C.号型中的数字只表示人体体重105.在织补工相关工作中，一般来说，以下各项中，符合“袖窿深”要求的有（）。A.依胸围与款式加放来取值B.袖窿越深越便于手臂的活动C.须与袖山高相互配合确定D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点106.就织补工而言，下列属于“缝份”要求的有（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.宽度依部位与工艺来确定C.缝份宽度越宽就越牢固好看107.织补工方面，按标准要求，以下各项中，符合“服装后整理”要求的有（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.后整理只指熨烫一项工序108.就织补工而言，按标准要求，“羊毛”的主要内容包括（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制C.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀D.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范109.织补工方面，在实际工作中，以下各项中，符合“腈纶”要求的有（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识110.在织补工相关工作中，依据操作规程，“省道”的主要内容包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道收得越多穿着就越合体C.省道可转移为褶或分割线三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.从专业角度看，“粘胶纤维”通常理解为____。112.按标准要求，“锁边”的核心要点之一是____。113.一般来说，“缎纹组织”通常理解为____。114.依据操作规程，“断线”的含义是____。115.根据相关规定，所谓“号型系列”，是指____。116.通常情况下，“扎染”这一概念指的是____。117.在标准作业条件下，按照规程要求，“刺绣”是指____。118.通常情况下，“粗纺”在岗位作业中的含义是____。119.从专业角度看，“粘胶纤维”的正确含义是____。120.通常情况下，“缩水率”的主要内容包括____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.羊毛122.粘胶纤维五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.按照技术要求，简述“断经”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。2.【答案】B【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。3.【答案】A【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。5.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。6.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。7.【答案】D【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。8.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。9.【答案】D【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。10.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。11.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。12.【答案】B【解析】其余三项均属于“人造革”的正确表述。13.【答案】D【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。14.【答案】B【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。15.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。16.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。17.【答案】A【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。18.【答案】C【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。19.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。21.【答案】A【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。22.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。23.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。24.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。26.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。27.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。28.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。29.【答案】D【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。30.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。32.【答案】B【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。33.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。34.【答案】A【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。35.【答案】C【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。36.【答案】C【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。37.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。38.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。43.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。46.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。47.【答案】B【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。48.【答案】D【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。50.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。51.【答案】C【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。52.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。53.【答案】B【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。54.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。55.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。56.【答案】C【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。57.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。59.【答案】D【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。61.【答案】A【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。62.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。64.【答案】D【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。65.【答案】D【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。66.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。67.【答案】A【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。68.【答案】A【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。70.【答案】A【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。71.【答案】A【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。72.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。73.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。74.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。75.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺