2026年蜀绣工职业技能等级认定（一级）操作技能历年真题

2026年蜀绣工职业技能等级认定（一级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于蜀绣工，通常情况下，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.适合不易脱散的各类面料C.上下线交结在缝料的中间D.面底线张力须适中均匀，须按规范执行2.就蜀绣工而言，从专业角度看，在“提花”的执行过程中，应当（）。A.提花只能用印花方法来实现B.提花织物没有花回循环，要特别注意区分C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别3.针对蜀绣工，通常情况下，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.平缝机只能用于缝制皮革C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注4.一般来说，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。5.就蜀绣工而言，按照技术要求，关于“装领”，下列说法正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。6.就蜀绣工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“羊毛”基本要求的是（）。A.羊毛不会毡缩而易于机洗B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀7.就蜀绣工而言，在标准作业条件下，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.后整理只指熨烫一项工序C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点8.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.缩水率越高尺寸就越稳定B.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解9.结合岗位实际，“号型系列”的含义是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。10.针对蜀绣工，在实际工作中，“漂白”在实践中应遵循的做法是（）。A.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白可以提高织物的强度D.漂白只能用还原性的助剂11.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，关于“绱袖”，下列描述错误的是（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行C.绱袖之后须检查圆顺情况D.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注12.在蜀绣工相关工作中，通常情况下，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。13.关于蜀绣工，按标准要求，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。14.关于蜀绣工，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量15.就蜀绣工而言，从专业角度看，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.分次推归以避免产生极光B.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握C.用于袖窿与领口的曲线部位D.归拢可在任何纤维上大量使用16.关于蜀绣工，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。17.蜀绣工方面，在实际工作中，下列选项中，属于“线圈密度”基本要求的是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度与克重毫无关系D.密度可随意调整不影响手感18.就蜀绣工而言，在“耐洗色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐洗牢度只看变色不看沾色B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范D.洗涤温度越高牢度就越准19.在蜀绣工中，在具体作业环节，“外观检验”在实践中应遵循的做法是（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.外观检验不需要任何标准C.外观检验可随意光线进行D.按标准判定是否合格，须引起足够重视20.关于蜀绣工，依据操作规程，下列关于“缝份”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。21.针对蜀绣工，参照行业规范，“公主线”的主要特点不包括（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.公主线只起装饰不作省道之用D.可结合开袋或拼色来做设计22.针对蜀绣工，参照行业规范，“针织物缩水”的主要特点不包括（）。A.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.需控制染整工艺参数，应严格加以控制D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点23.参照行业规范，对“染整”的准确理解是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。24.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，下列选项中，属于“缎纹组织”基本要求的是（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.正反面的差异比较明显，务必认真落实D.缎纹交织点最多强度最高25.针对蜀绣工，根据相关规定，“数码印花”的含义是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。26.在蜀绣工中，结合岗位实际，“缝口强度”在实践中应遵循的做法是（）。A.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.缝口强度与面料性能无关D.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖27.关于蜀绣工，参照行业规范，下列关于“胸围线”的说法，不正确的是（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.与袖窿深相互配合来确定C.作为前后衣片对齐的参照D.须经过胸凸点的水平位置28.针对蜀绣工，在标准作业条件下，下列关于“锁边”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。29.在蜀绣工中，参照行业规范，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。30.按标准要求，“袖窿深”的主要特点不包括（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿深与袖山高没有关系D.须与袖山高相互配合确定31.蜀绣工方面，一般来说，关于“刺绣”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。32.关于蜀绣工，依据操作规程，对“针距”的准确理解是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。33.就蜀绣工而言，根据相关规定，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.丝光是给棉布加柔软剂量34.蜀绣工方面，结合岗位实际，“树脂整理”是指（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。35.就蜀绣工而言，在实际工作中，“包缝”的主要特点不包括（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.适应针织等易脱散的面料D.须正确调节上下弯针位置36.按照技术要求，关于“斜纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。37.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“涂层织物”的表述中，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。38.在蜀绣工相关工作中，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.提花只能用印花方法来实现C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别39.关于蜀绣工，下列对“腰节线”的描述，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。40.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列对“皮革”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。41.在蜀绣工中，结合岗位实际，“缝口强度”的含义是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。42.就蜀绣工而言，依据操作规程，对“公主线”的准确理解是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。43.蜀绣工方面，依据操作规程，在“平缝”的执行过程中，应当（）。A.平缝所形成的线迹易脱散B.平缝适合所有的弹性面料C.上下线交结在缝料的中间D.平缝不需要调整面底线的张力44.结合岗位实际，关于“经纬密度”，下列描述错误的是（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.须使用密度镜来加以测量C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求D.经纬密度相加即为总密度45.蜀绣工方面，在标准作业条件下，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。46.关于蜀绣工，从专业角度看，下列关于“纬编”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。47.在蜀绣工中，按标准要求，下列对“色牢度”的描述，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。48.在蜀绣工相关工作中，根据相关规定，下列关于“箱包”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。49.在蜀绣工中，按照技术要求，“染色”在实践中应遵循的做法是（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色时间越短颜色就越匀50.在蜀绣工中，在实际工作中，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.分等定级以判定使用，须引起足够重视51.蜀绣工方面，在实际工作中，关于“制鞋”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。52.针对蜀绣工，在实际工作中，下列对“退浆”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。53.在蜀绣工中，从专业角度看，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。54.在蜀绣工中，一般来说，下列关于“精纺”的说法，不正确的是（）。A.精纺使用短粗的纤维来纺制B.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意C.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点D.多用于西服类正装面料，不可随意对待55.针对蜀绣工，一般来说，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。56.蜀绣工方面，按照技术要求，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.平缝机不需要调节张力，须避免误判C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机使用的是链式线迹57.在蜀绣工中，从专业角度看，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。58.在蜀绣工相关工作中，对“漂白”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。59.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列关于“梭织”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。60.就蜀绣工而言，在标准作业条件下，“省道”的主要特点不包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道可转移为褶或分割线C.省尖须准确指向人体的凸点D.省尖可以任意偏离人体凸点61.在蜀绣工相关工作中，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.压烫温度越高粘得就越牢C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.粘合衬可任意与面料搭配62.就蜀绣工而言，参照行业规范，“针织”的主要特点不包括（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实63.在蜀绣工中，在标准作业条件下，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.缝缩只由缝线的颜色引起D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点64.就蜀绣工而言，在实际工作中，“染色”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。65.蜀绣工方面，结合岗位实际，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.档差按国家或企业标准设定B.各部位的档差须独立计算C.完成之后须复核规格数据D.推板可以改变原有的款式结构66.针对蜀绣工，按照技术要求，“缩水率”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。67.通常情况下，下列选项中，属于“麻纤维”基本要求的是（）。A.麻纤维弹性优良不易起皱B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识68.就蜀绣工而言，在实际工作中，下列选项中，属于“经编”基本要求的是（）。A.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符B.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制C.经编不能做任何提花组织D.经编的纱线沿纬向来喂入69.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。70.针对蜀绣工，在具体作业环节，下列对“熨烫”的描述，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。71.从专业角度看，“包缝”是指（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。72.蜀绣工方面，在具体作业环节，下列关于“成衣规格”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。73.针对蜀绣工，通常情况下，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处C.色牢度越高颜色就越鲜艳D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点74.针对蜀绣工，依据操作规程，“蚕丝”的含义是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。75.就蜀绣工而言，按标准要求，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.疵点不需要进行任何分级C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.须按严重程度来分级，需按标准来把握76.蜀绣工方面，通常情况下，“压烫”的含义是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。77.针对蜀绣工，按标准要求，下列关于“麻纤维”的表述中，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。78.在蜀绣工相关工作中，通常情况下，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点79.蜀绣工方面，在实际工作中，“纬编”的主要特点不包括（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编只能生产平纹的组织D.横向的弹性相对比较好，要认真对待80.在蜀绣工中，结合岗位实际，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.大小号搭配以提高利用率C.须保留对条对格的余量，不可随意对待D.排料可以不考虑丝绺的方向81.关于蜀绣工，按照技术要求，下列关于“缝缩”的说法，不正确的是（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待82.就蜀绣工而言，按标准要求，“克重”的含义是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。83.针对蜀绣工，按照技术要求，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待84.针对蜀绣工，依据操作规程，下列对“纬编”的描述，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。85.在蜀绣工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.外观检验不需要任何标准86.在蜀绣工中，在标准作业条件下，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。87.关于蜀绣工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“锁边”内容的是（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符C.依据面料选三线或四线，这是基本要求D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行88.蜀绣工方面，一般来说，“号型系列”是指（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。89.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，对“染色”的准确理解是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。90.针对蜀绣工，在具体作业环节，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。91.蜀绣工方面，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.旦尼尔数值越大纤维越细C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区92.蜀绣工方面，从专业角度看，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.分耐洗耐摩擦耐光等类别D.与染料和整理工艺均相关93.蜀绣工方面，一般来说，对“断经”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。94.关于蜀绣工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“床品”基本要求的是（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.床品尺寸可以随意来选择C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.床品不需要检测缩水率，须避免误判95.就蜀绣工而言，在标准作业条件下，下列关于“交织”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。96.在“床品”的执行过程中，应当（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.床品不需要检测缩水率，须避免误判D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视97.在蜀绣工中，从专业角度看，下列关于“窗帘”的认识，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。98.关于蜀绣工，依据操作规程，下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.针织物不会发生任何收缩D.缩水与线圈的密度没有关系99.在蜀绣工中，按标准要求，下列关于“袖山高”的说法，不正确的是（）。A.过高会产生吊绺且不平服B.须合理控制袖山的吃势量C.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判D.袖山高与袖窿深呈正相关100.在蜀绣工中，按照技术要求，“预缩”是指（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在蜀绣工中，在实际工作中，下列属于“胸围线”要求的有（）。A.作为前后衣片对齐的参照B.胸围线可以高于胸凸点来使用C.须经过胸凸点的水平位置D.与袖窿深相互配合来确定102.在蜀绣工相关工作中，参照行业规范，以下各项中，符合“羊毛”要求的有（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要103.关于蜀绣工，按照技术要求，以下各项中，符合“精纺”要求的有（）。A.多用于西服类正装面料，不可随意对待B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点104.关于蜀绣工，根据相关规定，以下各项中，符合“家纺”要求的有（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.家纺仅指床上用品这一类C.甲醛含量必须要符合标准D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要105.在蜀绣工相关工作中，通常情况下，以下各项中，符合“绷缝机”要求的有（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点106.针对蜀绣工，一般来说，下列关于“无纺布”的表述中，正确的有（）。A.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法B.纤维直接成网并固结，是操作的关键点C.多用于一次性与医用制品107.结合岗位实际，关于“特克斯”，下列说法正确的有（）。A.特克斯数值越大纱线越细B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视108.蜀绣工方面，从专业角度看，“排料利用率”的主要内容包括（）。A.利用率越高则成本越低，应严格加以控制B.利用率越高说明用料越多C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范109.关于蜀绣工，一般来说，“肩斜度”的主要内容包括（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.落肩款式可适当加大肩斜D.角度依体型与款式来确定110.在蜀绣工中，参照行业规范，下列关于“公主线”的表述中，正确的有（）。A.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视B.分割线应通过胸凸点的附近C.公主线只起装饰不作省道之用D.可结合开袋或拼色来做设计三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.结合岗位实际，“退浆”在岗位作业中的含义是____。112.按标准要求，“树脂整理”通常指____。113.依据操作规程，落实“服装原型”时，应首先做到____。114.根据相关规定，“铺布”是指____。115.结合岗位实际，“箱包”这一概念指的是____。116.在具体作业环节，“粗纺”通常指____。117.一般来说，“人造革”这一概念指的是____。118.按照技术要求，按照规程要求，“腈纶”是指____。119.通俗地说，“平纹组织”是指____。120.在具体作业环节，“腈纶”这一概念指的是____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.漂白122.锦纶五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.简述“号型系列”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。3.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。4.【答案】A【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。5.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。6.【答案】C【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。8.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。9.【答案】D【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。11.【答案】A【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。12.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。13.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。16.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。17.【答案】B【解析】其余选项均不符合“线圈密度”的正确要求。18.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。19.【答案】D【解析】其余选项均不符合“外观检验”的正确要求。20.【答案】B【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。21.【答案】C【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。22.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。23.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。24.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。25.【答案】D【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。26.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。28.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。29.【答案】A【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。30.【答案】C【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。31.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。32.【答案】B【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。33.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。34.【答案】B【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。36.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。37.【答案】A【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。39.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。40.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。41.【答案】C【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。42.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。43.【答案】C【解析】其余选项均不符合“平缝”的正确要求。44.【答案】D【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。45.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。46.【答案】C【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。47.【答案】C【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。48.【答案】B【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。49.【答案】A【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。51.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。52.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。53.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。54.【答案】A【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。55.【答案】D【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。56.【答案】A【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。57.【答案】A【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。59.【答案】B【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。60.【答案】D【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。61.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。64.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。66.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。67.【答案】C【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。68.【答案】B【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。69.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。70.【答案】B【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。71.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。72.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。73.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。74.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。75.【答案】B【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。76.【答案】C【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。77.【答案】C【