2026年蜀绣工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题

2026年蜀绣工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.蜀绣工方面，在实际工作中，关于“涤纶”，下列描述错误的是（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实2.蜀绣工方面，在标准作业条件下，在“斜纹组织”的执行过程中，应当（）。A.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点B.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识C.斜纹纹路呈水平方向分布D.斜纹织物没有正反面之分3.针对蜀绣工，按标准要求，下列选项中，属于“套结”基本要求的是（）。A.套结可以省略不影响质量B.套结长度越长质量就越好C.套结仅起装饰而没有实际作用D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制4.在蜀绣工中，结合岗位实际，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符B.须正确调节上下弯针位置C.适应针织等易脱散的面料D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制5.关于蜀绣工，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.在蜀绣工相关工作中，通常情况下，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。7.在蜀绣工相关工作中，通常情况下，下列关于“缝缩”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。8.蜀绣工方面，根据相关规定，“针距”的含义是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。9.在蜀绣工中，结合岗位实际，“缝份”的主要特点不包括（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.缝份不需要与净线相对应C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握10.针对蜀绣工，参照行业规范，关于“窗帘”，下列说法正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。11.针对蜀绣工，按标准要求，下列各項中，不属于“针织”内容的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求12.在蜀绣工中，按标准要求，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。13.针对蜀绣工，参照行业规范，下列各項中，不属于“提花”内容的是（）。A.花回循环须能够对接好，切记不可忽视B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点14.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.绷帮之后无需任何定型处理15.针对蜀绣工，参照行业规范，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.不同品类的测量点位不相同B.关键部位须逐项给出允许偏差C.规格须与号型及样板一致D.规格与样板尺寸毫无关系16.关于蜀绣工，从专业角度看，下列关于“面料回弹”的表述中，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。17.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.外观检验可随意光线进行B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.检查对称与整体整洁，是操作的关键点18.在蜀绣工相关工作中，根据相关规定，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。19.关于蜀绣工，在实际工作中，对“树脂整理”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。20.关于蜀绣工，按标准要求，“领窝”的主要特点不包括（）。A.领窝深度依款式来调整，要认真对待B.与领子配伍须作等长校验C.前后领窝的弧线须圆顺流畅D.领窝造型与领子没有关系21.蜀绣工方面，结合岗位实际，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。22.在蜀绣工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.根据浆料种类来选择方法C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆只能用清水来进行冲洗23.从专业角度看，下列关于“克重”的说法，不正确的是（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法D.与纱线细度和密度相关，要认真对待24.就蜀绣工而言，依据操作规程，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。25.针对蜀绣工，按照技术要求，下列选项中，属于“毛巾”基本要求的是（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛巾以平纹组织为主构成C.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别D.克重与尺寸决定档次，须按规范执行26.就蜀绣工而言，在具体作业环节，下列关于“针织物缩水”的说法，不正确的是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.需控制染整工艺参数，应严格加以控制27.就蜀绣工而言，在具体作业环节，“缝纫线迹”的含义是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。28.在蜀绣工中，根据相关规定，对“皮革”的准确理解是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。29.关于蜀绣工，在标准作业条件下，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布层数越多则效率就越高C.铺布可以不区分倒顺毛向D.铺布无需对齐布边与丝绺30.就蜀绣工而言，根据相关规定，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。31.在蜀绣工相关工作中，依据操作规程，下列关于“线圈密度”的认识，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。32.在蜀绣工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“精纺”基本要求的是（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意33.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，关于“绷缝机”，下列描述错误的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.绷缝机可代替所有包缝工序D.针数与绷线依工艺来选择34.在蜀绣工中，依据操作规程，“针织”是指（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。35.蜀绣工方面，根据相关规定，对“毛巾”的准确理解是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。36.参照行业规范，下列关于“变色”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。37.从专业角度看，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线只会出现在厚料上面B.浮线可以通过熨烫来消除C.浮线只影响美观不影响质量D.保持成缝机构的清洁干净38.就蜀绣工而言，根据相关规定，对“人造革”的准确理解是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。39.在蜀绣工中，在标准作业条件下，关于“成衣规格”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。40.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“肩斜度”基本要求的是（）。A.所有号型的肩斜度完全相同B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.角度依体型与款式来确定41.在蜀绣工中，在实际工作中，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要42.蜀绣工方面，参照行业规范，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.密度可随意调整不影响手感C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点43.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“克重”内容的是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.与纱线细度和密度相关，要认真对待C.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握D.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范44.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，对“定型”的准确理解是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。45.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，“染色”的主要特点不包括（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染料须与纤维类型相匹配C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注46.就蜀绣工而言，通常情况下，对“漂白”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。47.针对蜀绣工，一般来说，下列各項中，不属于“省道”内容的是（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道可转移为褶或分割线C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省尖须准确指向人体的凸点48.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符49.蜀绣工方面，一般来说，“粗纺”的含义是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。50.蜀绣工方面，根据相关规定，“针距”的含义是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。51.就蜀绣工而言，根据相关规定，对“染整”的准确理解是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。52.蜀绣工方面，在实际工作中，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。53.关于蜀绣工，按照技术要求，下列选项中，属于“号型系列”基本要求的是（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.中间体尺寸与人体毫无关系C.以中间体为基础向两端推展D.号型系列的档差可以随意设定54.就蜀绣工而言，按标准要求，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。55.就蜀绣工而言，一般来说，“沾色”的主要特点不包括（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖C.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制D.测试用多纤维贴衬来评定56.关于蜀绣工，通常情况下，下列关于“布艺”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。57.在蜀绣工中，一般来说，下列各項中，不属于“门幅”内容的是（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.染色整理之后可能变化，须按规范执行C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.通常以厘米或英寸来计量58.就蜀绣工而言，依据操作规程，下列关于“箱包”的认识，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。59.蜀绣工方面，“耐摩擦色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.等级越高摩擦次数就越多C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识60.关于蜀绣工，按照技术要求，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。61.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.与染料和整理工艺均相关B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点62.蜀绣工方面，按照技术要求，“特克斯”的含义是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。63.在标准作业条件下，“针距”在实践中应遵循的做法是（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.针距与面料厚薄毫无关系C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分D.针距可以任意设定不讲工艺64.在蜀绣工中，在具体作业环节，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.测试用多纤维贴衬来评定C.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点65.蜀绣工方面，从专业角度看，“漂白”在实践中应遵循的做法是（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.漂白可以提高织物的强度C.漂白只能用还原性的助剂D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法66.蜀绣工方面，按标准要求，“缩水率”是指（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。67.关于蜀绣工，一般来说，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。68.蜀绣工方面，在实际工作中，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法69.在蜀绣工相关工作中，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格70.蜀绣工方面，根据相关规定，关于“平缝”，下列说法正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。71.蜀绣工方面，从专业角度看，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。72.针对蜀绣工，在实际工作中，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。73.就蜀绣工而言，在实际工作中，下列关于“梭织”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。74.就蜀绣工而言，在标准作业条件下，“门幅”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。75.在蜀绣工中，根据相关规定，下列对“成衣规格”的描述，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。76.蜀绣工方面，在实际工作中，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。77.关于蜀绣工，参照行业规范，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.归拢与拔开是同一个操作C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.归拢不需要控制熨烫温度78.针对蜀绣工，根据相关规定，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.斜纹纹路呈水平方向分布D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待79.蜀绣工方面，通常情况下，“染色”的主要特点不包括（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染料须与纤维类型相匹配80.针对蜀绣工，依据操作规程，“耐摩擦色牢度”是指（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。81.关于蜀绣工，从专业角度看，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。82.就蜀绣工而言，根据相关规定，下列关于“色织”的说法，不正确的是（）。A.色牢度相对更为稳定一些B.色织布容易发生掉色与串色C.花型由色纱的排列而形成D.纱线先染色后再进行织造83.针对蜀绣工，下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.温度时间须按工艺来控制B.冷却之后形态才能够稳定C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正84.蜀绣工方面，在标准作业条件下，下列关于“疵点”的认识，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。85.一般来说，对“公主线”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。86.就蜀绣工而言，按标准要求，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.粘胶纤维几乎没有透气性C.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分D.粘胶纤维属于合成纤维类87.蜀绣工方面，按照技术要求，下列对“退浆”的描述，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。88.针对蜀绣工，在实际工作中，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清89.一般来说，下列各項中，不属于“锁眼”内容的是（）。A.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.两端须打结并加固其牢度D.扣眼的位置可以随意布置90.关于蜀绣工，在具体作业环节，下列对“归拢熨烫”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。91.在蜀绣工中，从专业角度看，“耐光色牢度”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。92.在蜀绣工中，在具体作业环节，“针距”在实践中应遵循的做法是（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距与面料厚薄毫无关系C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.针距可以任意设定不讲工艺93.在蜀绣工中，结合岗位实际，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。94.在蜀绣工相关工作中，结合岗位实际，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。95.就蜀绣工而言，通常情况下，在“定型”的执行过程中，应当（）。A.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正B.冷却之后形态才能够稳定C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.所有面料的定型工艺都相同96.按照技术要求，“精纺”的主要特点不包括（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意C.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区D.多用于西服类正装面料，不可随意对待97.针对蜀绣工，按照技术要求，对“服装后整理”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。98.“免烫整理”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。99.针对蜀绣工，参照行业规范，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.平缝机使用的是链式线迹100.就蜀绣工而言，参照行业规范，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.平缝机不需要调节张力，须避免误判D.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于蜀绣工，从专业角度看，下列关于“号型系列”的表述中，正确的有（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.各号型之间的档差保持一致C.以中间体为基础向两端推展102.在具体作业环节，下列对“线圈密度”的理解正确的有（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度只测量横向一项C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求103.就蜀绣工而言，结合岗位实际，在“熨烫”中，应当做到的有（）。A.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求B.分加热与冷却两段来定型C.熨烫温度越高效果就越好D.温度须依纤维种类来选择104.就蜀绣工而言，一般来说，下列对“针织”的理解正确的有（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求C.针织由纱线经纬交织所形成105.针对蜀绣工，从专业角度看，以下各项中，符合“斜纹组织”要求的有（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.斜纹织物没有正反面之分C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点106.针对蜀绣工，参照行业规范，下列关于“三原组织”的表述中，正确的有（）。A.三种组织各有其交织规律B.决定织物的基本外观性能C.三原组织包括提花组织在内D.可派生变化与联合组织，务必认真落实107.就蜀绣工而言，按照技术要求，关于“缩水率”，下列说法正确的有（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分108.关于蜀绣工，结合岗位实际，下列关于“纬编”的表述中，正确的有（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.横向的弹性相对比较好，要认真对待109.蜀绣工方面，参照行业规范，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的有（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.柔软整理只由化学助剂完成C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.须兼顾其他各项服用性能110.依据操作规程，下列关于“粗纺”的表述中，正确的有（）。A.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.针对蜀绣工，一般来说，依据“麻纤维”的规定，麻纤维弹性优良不易起皱（）。112.针对蜀绣工，一般来说，关于“毛巾”，下列说法正确的是：多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要（）。113.通常情况下，对“经编”而言，经编的纱线沿纬向来喂入（）。114.关于蜀绣工，“绷缝”的作业要求是：绷缝只适用于机织的面料（）。115.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，“样板放码”的基本要求之一是：同一部位各号的差应均匀（）。116.在蜀绣工中，在具体作业环节，“色织”要求：花型由色纱的排列而形成（）。117.在蜀绣工相关工作中，在标准作业条件下，按照“包缝”的要求，包缝适用于所有机织的面料（）。118.在具体作业环节，“胸围线”要求：须经过胸凸点的水平位置（）。119.针对蜀绣工，参照行业规范，对“锦纶”而言，锦纶的耐磨性能是最差的（）。120.在标准作业条件下，对“服装后整理”而言，后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。121.在蜀绣工相关工作中，参照行业规范，关于“绣花机”，下列说法正确的是：依据绣花文件自动来运行（）。122.蜀绣工方面，在实际工作中，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是：蒸汽熨烫不适用于毛织物（）。123.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，“缝份”的作业要求是：须与样板的净线相对应，不可随意对待（）。124.就蜀绣工而言，一般来说，按照“染色”的要求，任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判（）。125.在蜀绣工中，在标准作业条件下，针对“对色”，对色可在任意灯光下进行（）。126.在蜀绣工中，通常情况下，“铺布”要求：铺布可以不区分倒顺毛向（）。127.关于蜀绣工，从专业角度看，“疵点”的基本要求之一是：影响其等级与使用用途，须引起足够重视（）。128.在蜀绣工相关工作中，依据操作规程，按照“服装号型”的要求，按体型分类提供不同号型系列（）。129.针对蜀绣工，在实际工作中，关于“平缝”，下列说法正确的是：面底线张力须适中均匀，须按规范执行（）。130.蜀绣工方面，根据相关规定，针对“印花”，印花与染色原理完全相同（）。131.针对蜀绣工，从专业角度看，针对“特克斯”，特克斯用于测定织物密度（）。132.针对蜀绣工，通常情况下，对“推板”而言，完成之后须复核规格数据（）。133.针对蜀绣工，在具体作业环节，对“经编”而言，经编不能做任何提花组织（）。134.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，“头层皮”要求：头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。135.针对蜀绣工，在实际工作中，关于“色牢度”，下列说法正确的是：色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处（）。136.在蜀绣工中，在实际工作中，关于“锦纶”，下列说法正确的是：锦纶几乎没有任何的弹性（）。137.蜀绣工方面，依据操作规程，“包缝机”的作业要求是：线迹有弹性适应针织物，要认真对待（）。138.关于蜀绣工，按照技术要求，针对“刀口”，刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符（）。139.在蜀绣工中，在标准作业条件下，“精纺”的基本要求之一是：纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点（）。140.在蜀绣工相关工作中，一般来说，针对“缝口强度”，针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处（）。141.蜀绣工方面，通常情况下，依据“疵点”的规定，疵点不需要进行任何分级（）。142.针对蜀绣工，根据相关规定，关于“领窝”，下列说法正确的是：前后领窝长度必须完全相等（）。143.对“手推绣”而言，手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别（）。144.就蜀绣工而言，参照行业规范，关于“染色”，下列说法正确的是：染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注（）。145.在蜀绣工中，在具体作业环节，按照“对色”的要求，规定光源与观察的角度，须结合工艺把握（）。146.依据操作规程，对“绣花机”而言，绣花机不能自动进行换色（）。147.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，关于“熨烫”，下列说法正确的是：所有纤维的熨烫温度相同（）。148.蜀绣工方面，在实际工作中，“免烫整理”要求：树脂与催化剂配合来使用（）。149.关于蜀绣工，在标准作业条件下，针对“缩水率”，分经向与纬向分别测定，要特别加以注意（）。150.关于蜀绣工，按标准要求，按照“平缝机”的要求，线迹为锁式双线结构，须引起足够重视（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.缝份152.线圈密度答案与解析1.【答案】B【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。3.【答案】D【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。5.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.【答案】C【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。7.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。8.【答案】B【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。9.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。10.【答案】A【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。11.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。12.【答案】A【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。13.【答案】C【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。16.【答案】D【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。17.【答案】A【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。18.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。19.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。20.【答案】D【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。21.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。24.【答案】A【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。25.【答案】D【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。26.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。27.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。28.【答案】A【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。29.【答案】A【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。30.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。31.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。34.【答案】B【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。35.【答案】C【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。36.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。37.【答案】D【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。38.【答案】B【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。39.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。40.【答案】D【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。41.【答案】A【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。43.【答案】A【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。44.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。45.【答案】A【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。46.【答案】D【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。48.【答案】D【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。49.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。50.【答案】A【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。51.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。52.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。53.【答案】C【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。54.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。56.【答案】C【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。57.【答案】A【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。58.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。59.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。60.【答案】C【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。61.【答案】C【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。62.【答案】D【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。63.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。64.【答案】A【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。65.【答案】A【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。66.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。67.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。68.【答案】A【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。69.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。70.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。71.【答案】B【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。72.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。73.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。74.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。75.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。76.【答案】B【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。77.【答案】C【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。78.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。79.【答案】A【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。80.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。81.【答案】A【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。82.【答案】B【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。83.【答案】D【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。84.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。85.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。86.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。87.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。88.【答案】C【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。89.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。90.【答案】A【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。91.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。92.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。93.【答案】