2026年熨烫工职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题

2026年熨烫工职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.关于熨烫工，根据相关规定，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.免烫处理不损伤纤维强力C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视2.在标准作业条件下，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布层数越多则效率就越高D.张力均匀以避免裁片变形3.在熨烫工中，在实际工作中，下列对“手推绣”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。4.在熨烫工相关工作中，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领无需对齐对位的刀口C.装领之后不必再熨烫定型D.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分5.针对熨烫工，根据相关规定，“针距”是指（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。6.参照行业规范，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.依面料与部位来选择针距7.在熨烫工中，在具体作业环节，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.预缩会增加成品的缩水率C.机械预缩与湿热预缩结合D.预缩是让织物放松而回弹8.熨烫工方面，从专业角度看，对“针织”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。9.关于熨烫工，依据操作规程，“麻纤维”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。10.就熨烫工而言，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.断经不影响织物的外观，须避免误判D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确11.关于熨烫工，结合岗位实际，关于“绷缝机”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。12.针对熨烫工，按照技术要求，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确13.就熨烫工而言，通常情况下，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。14.熨烫工方面，按照技术要求，下列关于“缝纫线迹”的说法，不正确的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹密度越大质量就越好15.就熨烫工而言，在具体作业环节，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣越松就越便于扣合使用C.厚面料须加垫扣进行加固D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制16.针对熨烫工，通常情况下，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层不影响织物的透气性17.针对熨烫工，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确B.正反面的差异比较明显，务必认真落实C.缎纹交织点最多强度最高D.缎纹两面的外观完全相同18.关于熨烫工，从专业角度看，关于“帮面”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。19.就熨烫工而言，从专业角度看，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。20.针对熨烫工，在具体作业环节，对“肩斜度”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。21.熨烫工方面，从专业角度看，在“锁眼”的执行过程中，应当（）。A.扣眼两端不需要打结加固B.扣眼开得越大就越便于扣合C.扣眼的位置可以随意布置D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行22.熨烫工方面，依据操作规程，在“规格测量”的执行过程中，应当（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.测量方法无需保持统一，须谨慎对待C.规格测量可随意选择部位D.须与规格允差相比对，要引起足够的关注23.关于熨烫工，通常情况下，下列关于“绷缝”的认识，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。24.按标准要求，“袖窿深”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。25.针对熨烫工，按标准要求，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。26.在熨烫工相关工作中，结合岗位实际，关于“归拢熨烫”，下列描述错误的是（）。A.用于袖窿与领口的曲线部位B.归拢可在任何纤维上大量使用C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.分次推归以避免产生极光27.就熨烫工而言，按照技术要求，关于“支数”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。28.在熨烫工相关工作中，在标准作业条件下，关于“蚕丝”，下列描述错误的是（）。A.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀D.属蛋白质纤维耐酸不耐碱29.在熨烫工相关工作中，按照技术要求，下列关于“手推绣”的认识，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。30.关于熨烫工，参照行业规范，“绱袖”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。31.针对熨烫工，依据操作规程，下列对“鞋楦”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。32.在熨烫工相关工作中，在实际工作中，下列关于“绱袖”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。33.针对熨烫工，在具体作业环节，对“手推绣”的准确理解是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。34.针对熨烫工，从专业角度看，下列选项中，属于“领窝”基本要求的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.领窝的弧线可以画成直线C.前后领窝长度必须完全相等D.前后领窝的弧线须圆顺流畅35.按照技术要求，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.压烫温度越高粘得就越牢36.在熨烫工相关工作中，参照行业规范，关于“帮面”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。37.在具体作业环节，关于“免烫整理”，下列说法正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。38.针对熨烫工，“混纺”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。39.熨烫工方面，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。40.关于熨烫工，按标准要求，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。41.熨烫工方面，在标准作业条件下，对“平纹组织”的准确理解是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。42.在熨烫工中，按照技术要求，下列关于“锦纶”的表述中，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。43.关于熨烫工，结合岗位实际，“袖山高”在实践中应遵循的做法是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.袖山越高袖子穿着就越舒适C.袖山高与袖窿深呈正相关D.袖山高可任意设定无需试穿44.关于熨烫工，通常情况下，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。45.在熨烫工相关工作中，参照行业规范，“皮具”的主要特点不包括（）。A.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区D.缝线针距须均匀美观，要认真对待46.针对熨烫工，一般来说，对“裁片”的准确理解是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。47.针对熨烫工，根据相关规定，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。48.关于熨烫工，在实际工作中，下列对“电脑绣花”的描述，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。49.关于熨烫工，在具体作业环节，“涂层织物”的主要特点不包括（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清D.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点50.熨烫工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.须正确调节上下弯针位置D.适应针织等易脱散的面料51.关于熨烫工，参照行业规范，下列各項中，不属于“平缝”内容的是（）。A.面底线张力须适中均匀，须按规范执行B.平缝适合所有的弹性面料C.适合不易脱散的各类面料D.上下线交结在缝料的中间52.就熨烫工而言，在标准作业条件下，下列关于“扎染”的表述中，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。53.关于熨烫工，结合岗位实际，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法B.包缝机不能缝合只能锁边C.须调节弯针与各部分张力D.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识54.就熨烫工而言，参照行业规范，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判B.所有疵点的严重程度相同C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不需要进行任何分级55.针对熨烫工，按照技术要求，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。56.在熨烫工中，按照技术要求，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。57.熨烫工方面，依据操作规程，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。58.就熨烫工而言，一般来说，下列关于“绷帮”的说法，不正确的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制D.绷帮之后无需任何定型处理59.在熨烫工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机不需要进行调张力C.针数与绷线依工艺来选择D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点60.关于熨烫工，结合岗位实际，对“锁边”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。61.关于熨烫工，在具体作业环节，下列关于“三原组织”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。62.在熨烫工中，“蒸汽熨烫”的主要特点不包括（）。A.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实B.配合吸风冷却来进行定形C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求63.熨烫工方面，按标准要求，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。64.熨烫工方面，按标准要求，下列关于“面料回弹”的认识，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。65.就熨烫工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.绱袖之后须检查圆顺情况C.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行66.针对熨烫工，结合岗位实际，下列关于“袖山高”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。67.在熨烫工中，结合岗位实际，下列关于“预缩”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。68.在熨烫工相关工作中，参照行业规范，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法69.针对熨烫工，从专业角度看，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。70.在熨烫工相关工作中，按标准要求，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.混纺只能改善外观无作用B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求D.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范71.关于熨烫工，按标准要求，下列关于“刺绣”的说法，不正确的是（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.针法决定图案的最终效果72.在熨烫工相关工作中，一般来说，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.属于防染印花的一个范畴73.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“精纺”内容的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.多用于西服类正装面料，不可随意对待74.就熨烫工而言，从专业角度看，关于“刺绣”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。75.在熨烫工中，在标准作业条件下，“门幅”在实践中应遵循的做法是（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.染色整理之后可能变化，须按规范执行C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法D.门幅对小批量生产无影响76.针对熨烫工，从专业角度看，关于“皮具”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。77.关于熨烫工，下列关于“回潮率”的说法，不正确的是（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.回潮率是含水率与湿重之比D.公定回潮率用于计量结算78.在熨烫工相关工作中，在实际工作中，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。79.关于熨烫工，一般来说，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.绱袖后不需要检查圆顺度C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖可以先缝合后对位点80.在熨烫工相关工作中，“包缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝机不能缝合只能锁边B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法81.针对熨烫工，从专业角度看，关于“门幅”，下列描述错误的是（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正82.熨烫工方面，一般来说，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。83.在熨烫工中，通常情况下，在“绷帮”的执行过程中，应当（）。A.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制D.绷帮之后无需任何定型处理84.在标准作业条件下，“变色”的主要特点不包括（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.与纤维和染整工艺均相关C.需按灰卡来评级变色，须按规范执行D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别85.在熨烫工中，参照行业规范，对“归拔”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。86.就熨烫工而言，结合岗位实际，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。87.就熨烫工而言，一般来说，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.腰节线可以随意地上下来平移D.前后腰节线须水平相对应88.就熨烫工而言，通常情况下，“绣花机”在实践中应遵循的做法是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.绣花机不能自动进行换色89.就熨烫工而言，参照行业规范，下列对“退浆”的描述，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。90.熨烫工方面，一般来说，下列关于“绱袖”的表述中，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。91.在熨烫工中，在实际工作中，关于“布艺”，下列说法正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。92.结合岗位实际，下列各項中，不属于“克重”内容的是（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握D.与纱线细度和密度相关，要认真对待93.针对熨烫工，在实际工作中，“排料利用率”的主要特点不包括（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.利用率可以超过百分之百94.从专业角度看，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。95.针对熨烫工，依据操作规程，下列各項中，不属于“断线”内容的是（）。A.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范B.断线可通过加快车速来避免C.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点96.针对熨烫工，按照技术要求，“缩水率”的含义是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。97.熨烫工方面，一般来说，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。98.在熨烫工相关工作中，根据相关规定，“缩水率”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。99.熨烫工方面，一般来说，对“毛巾”的准确理解是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。100.根据相关规定，下列关于“服装号型”的认识，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。101.关于熨烫工，在具体作业环节，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.归拢与拔开是同一个操作C.归拢不需要控制熨烫温度D.分次推归以避免产生极光102.就熨烫工而言，依据操作规程，下列对“交织”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。103.关于熨烫工，“纬编”的主要特点不包括（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.纬编只能生产平纹的组织104.针对熨烫工，“断线”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。105.熨烫工方面，一般来说，“印染”的主要特点不包括（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.前处理决定最终的加工质量D.后整理可改善服用性能，应严格加以控制106.在熨烫工相关工作中，按标准要求，对“腰节线”的准确理解是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。107.关于熨烫工，一般来说，对“梭织”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。108.针对熨烫工，按标准要求，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。109.在熨烫工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.三种组织各有其交织规律B.三原组织包括提花组织在内C.可派生变化与联合组织，务必认真落实D.决定织物的基本外观性能110.在熨烫工相关工作中，在实际工作中，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。111.在熨烫工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“号型系列”基本要求的是（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列的档差可以随意设定D.号型系列只服务单一性别群体112.在熨烫工相关工作中，“缎纹组织”是指（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。113.在熨烫工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“手推绣”的认识，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。114.在熨烫工中，依据操作规程，下列关于“染色”的表述中，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。115.熨烫工方面，在具体作业环节，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。116.熨烫工方面，通常情况下，“耐洗色牢度”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。117.在熨烫工中，按标准要求，“制鞋”是指（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。118.针对熨烫工，按照技术要求，“腰节线”是指（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。119.就熨烫工而言，在具体作业环节，对“排料”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。120.在熨烫工相关工作中，在具体作业环节，关于“无纺布”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。121.针对熨烫工，依据操作规程，关于“圆机”，下列描述错误的是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待122.关于熨烫工，依据操作规程，“交织”的主要特点不包括（）。A.交织织物的性能比较单一B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求123.就熨烫工而言，一般来说，“绣花机”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。124.熨烫工方面，通常情况下，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。125.关于熨烫工，通常情况下，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛巾以平纹组织为主构成126.在熨烫工中，按标准要求，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.绷缝机不需要进行调张力B.绷缝机只能缝单层的布料C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.绷缝机可代替所有包缝工序127.关于熨烫工，关于“耐光色牢度”，下列描述错误的是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.浅色染料更容易发生褪色D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实128.熨烫工方面，在实际工作中，对“纬斜”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。129.就熨烫工而言，在标准作业条件下，“窗帘”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。130.在标准作业条件下，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范C.后整理只指熨烫一项工序D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注131.针对熨烫工，在标准作业条件下，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.数码印花之后无需进行固色D.需预处理与后处理固色，这是基本要求132.关于熨烫工，按照技术要求，“钉扣”的主要特点不包括（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.厚面料须加垫扣进行加固C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点133.就熨烫工而言，根据相关规定，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.包缝适用于所有机织的面料D.包缝只能单独锁边不缝合134.就熨烫工而言，通常情况下，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。135.熨烫工方面，通常情况下，下列关于“刀口”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。136.熨烫工方面，在实际工作中，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行137.熨烫工方面，依据操作规程，下列对“染色”的描述，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。138.熨烫工方面，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整与纤维性能毫无关系D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正139.在熨烫工中，按标准要求，“羊毛”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。140.在熨烫工相关工作中，结合岗位实际，关于“绷缝机”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.关于熨烫工，按标准要求，在“压烫”中，应当做到的有（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握C.压烫压力越大粘合就越好142.参照行业规范，下列属于“沾色”要求的有（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖143.在熨烫工相关工作中，一般来说，在“梭织”中，应当做到的有（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.梭织由纱线成圈串套所形成C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制144.在熨烫工相关工作中，关于“绣花机”，下列说法正确的有（）。A.多个机头可同时进行绣作B.依据绣花文件自动来运行C.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点145.以下各项中，符合“耐摩擦色牢度”要求的有（）。A.耐摩擦牢度只看湿摩擦项B.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点146.在熨烫工中，一般来说，下列属于“刀口”要求的有（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.刀口剪得越深就越容易对位C.位置须与对位点保持一致D.深度不超过缝份的三分之一147.针对熨烫工，在具体作业环节，以下各项中，符合“包缝”要求的有（）。A.适应针织等易脱散的面料B.包缝只能单独锁边不缝合C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制148.熨烫工方面，一般来说，在“裁片”中，应当做到的有（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.裁片允许超出样板的边缘C.裁片须与样板尺寸相一致149.关于熨烫工，按标准要求，在“缩水率”中，应当做到的有（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视150.在熨烫工相关工作中，按照技术要求，下列对“外观检验”的理解正确的有（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.外观检验可