2026年针织品制作工职业技能等级认定（五级）操作技能高频考点试题

2026年针织品制作工职业技能等级认定（五级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针织品制作工方面，按标准要求，下列关于“包缝”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。2.针织品制作工方面，参照行业规范，“平缝”是指（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。3.就针织品制作工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.免烫处理不损伤纤维强力C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.免烫面料无需熨烫的保养4.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，下列对“铺布”的描述，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。5.在针织品制作工相关工作中，一般来说，“锦纶”是指（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。6.下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。7.在具体作业环节，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范D.树脂整理没有任何副作用8.在针织品制作工中，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.缝口强度与面料性能无关C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处9.关于针织品制作工，根据相关规定，关于“归拔”，下列描述错误的是（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.须分次逐渐完成它的定型C.收缩与拉伸的部位须配合D.归拔量越大人体就越合体10.在针织品制作工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.厚面料须加垫扣进行加固11.就针织品制作工而言，从专业角度看，下列关于“外观检验”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。12.关于针织品制作工，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。13.针对针织品制作工，结合岗位实际，“归拢熨烫”的主要特点不包括（）。A.分次推归以避免产生极光B.用于袖窿与领口的曲线部位C.归拢不需要控制熨烫温度D.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握14.就针织品制作工而言，在实际工作中，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.皮革由纺织纤维编织而成B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意D.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视15.关于针织品制作工，在标准作业条件下，“梭织”是指（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。16.关于针织品制作工，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度相加即为总密度17.针织品制作工方面，在标准作业条件下，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.后整理只指熨烫一项工序C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范18.关于针织品制作工，参照行业规范，下列选项中，属于“蚕丝”基本要求的是（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意19.在实际工作中，下列关于“绱袖”的说法，不正确的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.绱袖可以先缝合后对位点C.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行D.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注20.针对针织品制作工，“服装CAD”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。21.一般来说，“布艺”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。22.在针织品制作工中，关于“纬编”，下列说法正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。23.关于针织品制作工，一般来说，下列关于“归拔”的表述中，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。24.针对针织品制作工，通常情况下，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.色差无需进行量化的评定B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.对色可在任意灯光下进行25.在针织品制作工中，参照行业规范，关于“皮革”，下列描述错误的是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要D.皮革不需要经过鞣制加工26.针对针织品制作工，通常情况下，“服装原型”是指（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。27.就针织品制作工而言，根据相关规定，下列选项中，属于“对色”基本要求的是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.对色可在任意灯光下进行C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握D.色差无需进行量化的评定28.针织品制作工方面，按标准要求，“麻纤维”是指（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。29.针织品制作工方面，结合岗位实际，“绷缝”是指（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。30.关于针织品制作工，按照技术要求，关于“面料回弹”，下列说法正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。31.就针织品制作工而言，在实际工作中，下列关于“缝缩”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。32.关于针织品制作工，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。33.在针织品制作工中，从专业角度看，“肩斜度”的含义是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。34.在具体作业环节，下列各項中，不属于“领窝”内容的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.与领子配伍须作等长校验C.领窝造型与领子没有关系D.领窝深度依款式来调整，要认真对待35.在针织品制作工中，通常情况下，下列选项中，属于“人造革”基本要求的是（）。A.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符B.底基多为针织或机织布，应严格加以控制C.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处D.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别36.从专业角度看，“免烫整理”是指（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。37.针对针织品制作工，在实际工作中，下列各項中，不属于“裁片”内容的是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.注意并保留刀口对位标记C.裁片须与样板尺寸相一致D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待38.针织品制作工方面，参照行业规范，对“经编”的准确理解是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。39.针织品制作工方面，一般来说，下列关于“耐摩擦色牢度”的表述中，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。40.针织品制作工方面，结合岗位实际，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点41.针织品制作工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“蒸汽熨烫”基本要求的是（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.蒸汽熨烫不适用于毛织物42.在具体作业环节，“针织”的主要特点不包括（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求43.在针织品制作工相关工作中，一般来说，对“耐光色牢度”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。44.就针织品制作工而言，结合岗位实际，对“经编”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。45.在针织品制作工中，参照行业规范，关于“锁边”，下列说法正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。46.在针织品制作工相关工作中，一般来说，“钉扣”在实践中应遵循的做法是（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.钉扣位置无需与扣眼对应C.钉扣之后不需要打结收线D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制47.关于针织品制作工，一般来说，关于“窗帘”，下列描述错误的是（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.按轨道的安装方式来选款C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法48.就针织品制作工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.钉扣越松就越便于扣合使用C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制49.按照技术要求，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。50.针对针织品制作工，按标准要求，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.影响服装的整体保形性能B.回弹只由颜色的深浅来决定C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求51.就针织品制作工而言，参照行业规范，关于“毛巾”，下列描述错误的是（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别52.从专业角度看，“蒸汽熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.蒸汽熨烫不需要冷却定形B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.配合吸风冷却来进行定形53.在针织品制作工中，结合岗位实际，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.床品不需要检测缩水率，须避免误判D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视54.针织品制作工方面，根据相关规定，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.通常以厘米或英寸来计量C.门幅对小批量生产无影响D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点55.针织品制作工方面，在标准作业条件下，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.公定回潮率用于计量结算C.所有纤维的回潮率都相同D.回潮率是含水率与湿重之比56.就针织品制作工而言，在实际工作中，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度越高则透气性就越好B.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判C.经纬密度相加即为总密度D.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点57.就针织品制作工而言，在标准作业条件下，下列对“梭织”的描述，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。58.一般来说，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度与克重毫无关系C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求59.关于针织品制作工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“羊毛”内容的是（）。A.羊毛不会毡缩而易于机洗B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要60.就针织品制作工而言，在实际工作中，下列关于“平纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。61.关于针织品制作工，结合岗位实际，“针织”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。62.关于针织品制作工，结合岗位实际，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判63.在针织品制作工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“特克斯”的认识，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。64.针织品制作工方面，在标准作业条件下，“氨纶”的含义是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。65.下列各項中，不属于“印花”内容的是（）。A.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点B.印花只能印出单色的图案C.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注66.针织品制作工方面，一般来说，关于“支数”，下列说法正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。67.关于针织品制作工，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。68.在针织品制作工中，根据相关规定，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判D.绣花机不能自动进行换色69.在针织品制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“耐洗色牢度”的说法，不正确的是（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.按标准温度时间洗涤评级D.洗涤温度越高牢度就越准70.在针织品制作工相关工作中，“公主线”是指（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。71.针对针织品制作工，在标准作业条件下，“缎纹组织”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。72.关于针织品制作工，按标准要求，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.后整理可以在裁剪前完成B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点73.依据操作规程，“退浆”的主要特点不包括（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识C.常用酶或氧化方法来退浆D.根据浆料种类来选择方法74.根据相关规定，对“锁边”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。75.在针织品制作工相关工作中，参照行业规范，“氨纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.氨纶的耐氯性能十分优良B.氨纶延伸率不足百分之十C.氨纶需大量添加才有弹性D.延伸率可达数百百分比，不可随意对待76.在针织品制作工中，从专业角度看，下列关于“排料”的表述中，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。77.关于针织品制作工，通常情况下，下列对“推板”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。78.针织品制作工方面，关于“色牢度”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。79.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。80.在针织品制作工中，通常情况下，下列关于“漂白”的说法，不正确的是（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.漂白之后须进行充分水洗C.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注D.漂白只能用还原性的助剂81.针对针织品制作工，按标准要求，下列关于“缝纫线迹”的说法，不正确的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹结构决定强度与弹性D.面线与底线张力不需匹配82.就针织品制作工而言，按标准要求，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.前处理决定最终的加工质量D.印染之后无需固色与水洗83.在标准作业条件下，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色时间越短颜色就越匀84.关于针织品制作工，下列对“三原组织”的描述，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。85.就针织品制作工而言，从专业角度看，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布可以不区分倒顺毛向C.须保证丝绺方向完全一致D.层数依面料与裁刀能力定86.就针织品制作工而言，一般来说，对“平纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。87.在针织品制作工中，按标准要求，“耐光色牢度”是指（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。88.在针织品制作工中，在实际工作中，“帮面”的主要特点不包括（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意89.关于针织品制作工，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.耐摩擦牢度只看湿摩擦项B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.等级越高摩擦次数就越多D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识90.针对针织品制作工，从专业角度看，“外观检验”是指（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。91.针织品制作工方面，结合岗位实际，“平纹组织”的主要特点不包括（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.交织点最多因而结构紧密C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要92.就针织品制作工而言，通常情况下，对“锁眼”的准确理解是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。93.在针织品制作工中，在实际工作中，“肩斜度”的主要特点不包括（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.前后肩斜须配合保持一致C.角度依体型与款式来确定D.所有号型的肩斜度完全相同94.在针织品制作工中，通常情况下，下列关于“树脂整理”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。95.针对针织品制作工，依据操作规程，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.圆机生产的是片状针织物C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机不能生产罗纹面料布96.关于针织品制作工，按标准要求，“服装后整理”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。97.针对针织品制作工，在标准作业条件下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。98.关于针织品制作工，参照行业规范，在“经纬密度”的执行过程中，应当（）。A.密度越高则透气性就越好B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度99.针对针织品制作工，按照技术要求，“旦尼尔”是指（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。100.关于针织品制作工，从专业角度看，“头层皮”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.针对针织品制作工，一般来说，“门幅”的主要内容包括（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.染色整理之后可能变化，须按规范执行102.就针织品制作工而言，按照技术要求，下列对“印染”的理解正确的有（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.前处理决定最终的加工质量C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别103.针对针织品制作工，依据操作规程，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的有（）。A.受力部位须进行重点加固B.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视104.在针织品制作工中，在标准作业条件下，以下各项中，符合“针织”要求的有（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实105.在具体作业环节，在“涂层织物”中，应当做到的有（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.会影响透气性与手感，须引起足够重视D.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点106.在针织品制作工中，一般来说，下列属于“旦尼尔”要求的有（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意107.针对针织品制作工，结合岗位实际，下列关于“装领”的表述中，正确的有（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领无需对齐对位的刀口108.关于针织品制作工，按照技术要求，下列属于“变色”要求的有（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与纤维和染整工艺均相关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别109.在针织品制作工中，结合岗位实际，下列对“印花”的理解正确的有（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.印花与染色原理完全相同D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视110.针对针织品制作工，结合岗位实际，以下各项中，符合“包缝机”要求的有（）。A.须调节弯针与各部分张力B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求D.包缝机不能缝合只能锁边111.针织品制作工方面，通常情况下，“铺布”的主要内容包括（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.铺布层数越多则效率就越高C.须保证丝绺方向完全一致D.张力均匀以避免裁片变形112.就针织品制作工而言，一般来说，下列关于“针织”的表述中，正确的有（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.针织由纱线经纬交织所形成113.下列属于“归拔”要求的有（）。A.收缩与拉伸的部位须配合B.依面料性能来进行加热加湿C.归拔可以适用于各种的面料114.针对针织品制作工，结合岗位实际，关于“绷缝机”，下列说法正确的有（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.针数与绷线依工艺来选择115.就针织品制作工而言，以下各项中，符合“刺绣”要求的有（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.针法决定图案的最终效果C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.服装CAD117.涤纶四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.参照行业规范，“锦纶”管理中应重视____。119.在实际工作中，“领窝”的主要内容包括____。120.在具体作业环节，通俗地说，“袖窿深”是指____。121.在实际工作中，“耐洗色牢度”要求作业人员做到____。122.在具体作业环节，“沾色”的作业过程中应重点做到____。123.在实际工作中，“精纺”这一概念指的是____。124.通常情况下，“鞋楦”管理中应重视____。125.结合岗位实际，“断经”在岗位作业中的含义是____。126.在相关标准中，“沾色”指的是____。127.在标准作业条件下，“归拢熨烫”从管理角度理解是指____。答案与解析1.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。2.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。4.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。5.【答案】A【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。6.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。7.【答案】D【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。8.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。9.【答案】D【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。10.【答案】A【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。11.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。12.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。13.【答案】C【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。15.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。16.【答案】D【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。17.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。18.【答案】D【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。19.【答案】B【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。20.【答案】B【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。21.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。22.【答案】A【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。23.【答案】A【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。24.【答案】B【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。25.【答案】D【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。26.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。27.【答案】C【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。28.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。29.【答案】C【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。30.【答案】A【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。31.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。32.【答案】B【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。33.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。34.【答案】C【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。35.【答案】B【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。36.【答案】D【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。37.【答案】A【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。38.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。39.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.【答案】D【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。41.【答案】B【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。43.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。44.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。45.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。46.【答案】D【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。47.【答案】D【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。48.【答案】B【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。49.【答案】D【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。50.【答案】B【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。51.【答案】D【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。52.【答案】D【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。55.【答案】B【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。56.【答案】D【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。57.【答案】A【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。58.【答案】B【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。60.【答案】A【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。61.【答案】D【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。62.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。63.【答案】B【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。64.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。65.【答案】B【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。66.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。67.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。68.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。70.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。71.【答案】A【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。72.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。74.【答案】C【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。75.【答案】D【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。76.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。77.【答案】D【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。78.【答案】D【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水