2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题

2026年织物印染工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.针织物不会发生任何收缩B.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点C.需控制染整工艺参数，应严格加以控制D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点2.针对织物印染工，依据操作规程，关于“绣花机”，下列说法正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。3.织物印染工方面，在具体作业环节，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。4.按照技术要求，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。5.关于织物印染工，在具体作业环节，“绷缝”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。6.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“胸围线”的认识，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。7.在具体作业环节，下列关于“服装CAD”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。8.在织物印染工中，依据操作规程，“皮革”在实践中应遵循的做法是（）。A.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.皮革不需要经过鞣制加工D.皮革由纺织纤维编织而成9.织物印染工方面，从专业角度看，下列关于“腈纶”的说法，不正确的是（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.腈纶的耐光性能是极差的D.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握10.织物印染工方面，按标准要求，下列关于“无纺布”的说法，不正确的是（）。A.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法B.多用于一次性与医用制品C.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点D.纤维直接成网并固结，是操作的关键点11.织物印染工方面，在具体作业环节，对“提花”的准确理解是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。12.针对织物印染工，参照行业规范，“省道”是指（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。13.在实际工作中，“锁眼”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。14.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列关于“手推绣”的说法，不正确的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.手推绣无需控制针迹方向15.在标准作业条件下，“沾色”是指（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。16.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，对“袖山高”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。17.织物印染工方面，结合岗位实际，对“圆机”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。18.针对织物印染工，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握19.针对织物印染工，按照技术要求，下列选项中，属于“沾色”基本要求的是（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别20.织物印染工方面，参照行业规范，“锦纶”的主要特点不包括（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.锦纶的耐磨性能是最差的D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握21.关于织物印染工，通常情况下，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.受力部位须进行重点加固C.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待22.在织物印染工中，从专业角度看，“色织”的主要特点不包括（）。A.色织布花色靠印染来形成B.色牢度相对更为稳定一些C.纱线先染色后再进行织造D.花型由色纱的排列而形成23.关于织物印染工，参照行业规范，在“无纺布”的执行过程中，应当（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法D.无纺布不能一次成型，须避免误判24.在织物印染工中，在实际工作中，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正C.机械预缩与湿热预缩结合D.预缩会增加成品的缩水率25.就织物印染工而言，在标准作业条件下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。26.关于织物印染工，结合岗位实际，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线可通过加压改善织物B.调节好张力与压脚压力，须按规范执行C.跳线属正常现象而无需处理D.跳线只由面料颜色所造成27.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.压烫温度越高粘得就越牢D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖28.针对织物印染工，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.腰节线可以随意地上下来平移B.腰节长须按各个号型来设定C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.前后腰节线须水平相对应29.就织物印染工而言，在标准作业条件下，对“色织”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。30.织物印染工方面，按照技术要求，关于“门幅”，下列说法正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。31.织物印染工方面，一般来说，下列关于“浮线”的认识，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。32.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.纬斜无法通过工艺来纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.需要通过整纬来加以纠正33.关于织物印染工，参照行业规范，关于“缝口强度”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。34.就织物印染工而言，按标准要求，关于“验布”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。35.关于织物印染工，按照技术要求，关于“绷帮”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。36.就织物印染工而言，结合岗位实际，在“交织”的执行过程中，应当（）。A.常见于各类正装面料，务必认真落实B.交织不包括经纬用不同纱C.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判D.交织织物的性能比较单一37.就织物印染工而言，依据操作规程，下列各項中，不属于“包缝机”内容的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.须调节弯针与各部分张力C.线迹有弹性适应针织物，要认真对待D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法38.根据相关规定，“浮线”的主要特点不包括（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.保持成缝机构的清洁干净C.浮线只会出现在厚料上面D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握39.针对织物印染工，按标准要求，下列对“变色”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。40.关于织物印染工，按标准要求，“印染”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。41.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“克重”内容的是（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法C.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范D.与纱线细度和密度相关，要认真对待42.就织物印染工而言，依据操作规程，“成衣规格”的含义是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。43.织物印染工方面，在具体作业环节，“样板放码”是指（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。44.就织物印染工而言，结合岗位实际，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.须与规格允差相比对，要引起足够的关注B.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分C.测量方法无需保持统一，须谨慎对待D.规格测量可随意选择部位45.就织物印染工而言，根据相关规定，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。46.就织物印染工而言，结合岗位实际，对“胸围线”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。47.关于织物印染工，根据相关规定，“支数”是指（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。48.针对织物印染工，通常情况下，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。49.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。50.针对织物印染工，在具体作业环节，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。51.关于织物印染工，在具体作业环节，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分52.织物印染工方面，在“定型”的执行过程中，应当（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.所有面料的定型工艺都相同D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正53.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，“缝纫线迹”在实践中应遵循的做法是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.线迹密度越大质量就越好C.所有部位的线迹密度相同D.面线与底线张力不需匹配54.就织物印染工而言，结合岗位实际，下列对“缎纹组织”的描述，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。55.关于织物印染工，按标准要求，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣仅用于服装不做家纺B.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判56.依据操作规程，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范57.织物印染工方面，参照行业规范，下列对“袖窿深”的描述，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。58.针对织物印染工，参照行业规范，下列选项中，属于“漂白”基本要求的是（）。A.漂白只能用还原性的助剂B.漂白之后须进行充分水洗C.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法D.漂白可以提高织物的强度59.就织物印染工而言，按照技术要求，关于“耐洗色牢度”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。60.在织物印染工相关工作中，依据操作规程，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。61.针对织物印染工，在具体作业环节，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.作为前后衣片对齐的参照B.胸围线只用于女装不用男装C.胸围线与腰线毫无影响关系D.胸围线可以高于胸凸点来使用62.关于织物印染工，按标准要求，关于“浮线”，下列说法正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。63.就织物印染工而言，按照技术要求，在“验布”的执行过程中，应当（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.验布与分等定级没有关系D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符64.织物印染工方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“横机”内容的是（）。A.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注B.可编织成型衣片减少裁剪C.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点D.横机不能做任何提花组织65.织物印染工方面，结合岗位实际，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道收得越多穿着就越合体C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省道不能用分割线来替代66.在织物印染工中，按标准要求，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.树脂与催化剂配合来使用67.关于织物印染工，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。68.在织物印染工中，依据操作规程，“腰节线”的含义是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。69.在织物印染工中，在具体作业环节，对“锁边”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。70.在织物印染工中，在实际工作中，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.免烫面料无需熨烫的保养71.在织物印染工中，在标准作业条件下，“丝光”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。72.针对织物印染工，根据相关规定，对“数码印花”的准确理解是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。73.关于织物印染工，通常情况下，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺只用于夏季薄型面料74.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，“免烫整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.免烫处理不损伤纤维强力C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.免烫面料无需熨烫的保养75.织物印染工方面，一般来说，“染色”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。76.织物印染工方面，通常情况下，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。77.关于织物印染工，在实际工作中，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。78.关于织物印染工，根据相关规定，“粗纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正C.粗纺只用于夏季薄型面料D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识79.关于织物印染工，结合岗位实际，下列对“三原组织”的描述，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。80.针对织物印染工，参照行业规范，下列各項中，不属于“纬斜”内容的是（）。A.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.需要通过整纬来加以纠正D.纬斜无法通过工艺来纠正81.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.绣花机不能自动进行换色B.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判82.关于织物印染工，参照行业规范，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。83.就织物印染工而言，通常情况下，对“排料”的准确理解是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。84.针对织物印染工，在标准作业条件下，对“外观检验”的准确理解是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。85.就织物印染工而言，一般来说，对“丝光”的准确理解是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。86.织物印染工方面，通常情况下，下列对“针织”的描述，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。87.关于织物印染工，从专业角度看，下列对“钉扣”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。88.关于织物印染工，从专业角度看，“无纺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法D.无纺布不能一次成型，须避免误判89.在织物印染工中，在实际工作中，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。90.织物印染工方面，结合岗位实际，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范C.可完成打版推板排料，要特别加以注意D.服装CAD只用于款式绘图91.织物印染工方面，根据相关规定，“套结”在实践中应遵循的做法是（）。A.套结可以省略不影响质量B.套结长度越长质量就越好C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.套结仅起装饰而没有实际作用92.就织物印染工而言，按照技术要求，对“箱包”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。93.关于织物印染工，按标准要求，在“帮面”的执行过程中，应当（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符94.在织物印染工中，从专业角度看，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理适用于所有纤维95.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“锁边”基本要求的是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边只用于装饰不能防脱散D.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符96.就织物印染工而言，在具体作业环节，对“平缝”的准确理解是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。97.在织物印染工中，按标准要求，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点D.钉扣之后不需要打结收线98.织物印染工方面，在实际工作中，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.梭织由纱线成圈串套所形成C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.组织结构决定外观手感，务必认真落实99.织物印染工方面，在实际工作中，“断经”的主要特点不包括（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.断经不影响织物的外观，须避免误判C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实100.在织物印染工中，在具体作业环节，关于“袖山高”，下列描述错误的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.过高会产生吊绺且不平服C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高与袖窿深呈正相关二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.织物印染工方面，结合岗位实际，下列对“耐摩擦色牢度”的理解正确的有（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点102.织物印染工方面，依据操作规程，在“特克斯”中，应当做到的有（）。A.特克斯数值越大纱线越细B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点103.关于织物印染工，参照行业规范，以下各项中，符合“缩水率”要求的有（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分104.结合岗位实际，以下各项中，符合“归拢熨烫”要求的有（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢与拔开是同一个操作C.分次推归以避免产生极光105.关于织物印染工，根据相关规定，下列对“涤纶”的理解正确的有（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.涤纶吸湿性优良穿着凉爽106.织物印染工方面，依据操作规程，下列关于“锁边”的表述中，正确的有（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边只用于装饰不能防脱散107.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“数码印花”，下列说法正确的有（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握108.织物印染工方面，依据操作规程，在“样板放码”中，应当做到的有（）。A.同一部位各号的差应均匀B.档差须与号型系列保持一致C.放码就是对样板整体等比缩放D.放码之后需校核各缝合点位109.按标准要求，下列属于“缝份”要求的有（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.宽度依部位与工艺来确定D.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握110.就织物印染工而言，结合岗位实际，下列属于“无纺布”要求的有（）。A.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点B.多用于一次性与医用制品C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.通常情况下，按照规程要求，“腈纶”是指____。112.依据操作规程，所谓“皮具”，是指____。113.一般来说，按照规程要求，“套结”是指____。114.通常情况下，“染整”的作业过程中应重点做到____。115.一般来说，“麻纤维”的核心要点之一是____。116.一般来说，“耐摩擦色牢度”的主要内容包括____。117.在实际工作中，“服装后整理”应当做到____。118.按照技术要求，按照规程要求，“蒸汽熨烫”是指____。119.在标准作业条件下，“刺绣”应当做到____。120.一般来说，按照规程要求，“刺绣”是指____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.跳线122.特克斯五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.根据相关规定，简述“浮线”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。2.【答案】C【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。3.【答案】B【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。4.【答案】C【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。5.【答案】C【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。6.【答案】C【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。7.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。8.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。10.【答案】A【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。11.【答案】D【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】A【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。13.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。15.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。16.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。17.【答案】A【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。19.【答案】B【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。20.【答案】C【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。21.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。22.【答案】A【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。23.【答案】A【解析】其余选项均不符合“无纺布”的正确要求。24.【答案】C【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。25.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。26.【答案】B【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。27.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。29.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。30.【答案】D【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。31.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。33.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。34.【答案】D【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。35.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。37.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。39.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。40.【答案】D【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。41.【答案】B【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。42.【答案】B【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。43.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。45.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。46.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。47.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。48.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。49.【答案】D【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。50.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。52.【答案】B【解析】其余选项均不符合“定型”的正确要求。53.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。54.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。55.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。56.【答案】B【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。57.【答案】C【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。58.【答案】B【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。59.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。60.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。61.【答案】A【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。62.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。63.【答案】A【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。64.【答案】D【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。65.【答案】A【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。67.【答案】C【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。68.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。69.【答案】A【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。70.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。71.【答案】C【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。72.【答案】D【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术