2026年机绣工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题

2026年机绣工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.在机绣工中，一般来说，下列对“腈纶”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。2.在机绣工相关工作中，通常情况下，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。3.在机绣工中，一般来说，“色织”的含义是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。4.在机绣工相关工作中，结合岗位实际，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法5.针对机绣工，按照技术要求，下列选项中，属于“缎纹组织”基本要求的是（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.缎纹两面的外观完全相同D.强度较低且容易产生勾丝6.就机绣工而言，依据操作规程，“蚕丝”的主要特点不包括（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视7.针对机绣工，按标准要求，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。8.针对机绣工，根据相关规定，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。9.就机绣工而言，一般来说，“袖窿深”的主要特点不包括（）。A.袖窿深可凭经验随意取值B.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点C.依胸围与款式加放来取值D.须与袖山高相互配合确定10.在机绣工相关工作中，根据相关规定，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.前后腰节线须水平相对应C.腰节线可以随意地上下来平移D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要11.机绣工方面，在“退浆”的执行过程中，应当（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.退浆只能用清水来进行冲洗12.就机绣工而言，按标准要求，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。13.针对机绣工，按照技术要求，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.外观检验可随意光线进行B.外观检验只看尺寸不看外观C.外观检验不需要任何标准D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要14.针对机绣工，依据操作规程，下列关于“扎染”的认识，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。15.就机绣工而言，按照技术要求，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。16.针对机绣工，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。17.在实际工作中，“家纺”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。18.关于机绣工，参照行业规范，“线圈密度”的主要特点不包括（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度与克重毫无关系C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求19.针对机绣工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处20.在机绣工相关工作中，依据操作规程，“制鞋”的含义是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。21.在机绣工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.公定回潮率用于计量结算C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行22.机绣工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.须使用密度镜来加以测量B.经纬密度相加即为总密度C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求D.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点23.机绣工方面，依据操作规程，关于“无纺布”，下列说法正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。24.就机绣工而言，从专业角度看，“耐光色牢度”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。25.机绣工方面，依据操作规程，关于“羊毛”，下列描述错误的是（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.羊毛不会毡缩而易于机洗C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制26.针对机绣工，依据操作规程，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。27.关于机绣工，一般来说，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹结构决定强度与弹性C.线迹密度越大质量就越好D.所有部位的线迹密度相同28.机绣工方面，从专业角度看，下列关于“制鞋”的说法，不正确的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.受力部位须进行重点加固D.鞋类无需考虑人体的脚型29.在机绣工相关工作中，依据操作规程，对“克重”的准确理解是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。30.就机绣工而言，从专业角度看，关于“三原组织”，下列描述错误的是（）。A.可派生变化与联合组织，务必认真落实B.决定织物的基本外观性能C.三种组织各有其交织规律D.三原组织包括提花组织在内31.针对机绣工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“刺绣”内容的是（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.针法决定图案的最终效果C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握32.在机绣工中，在具体作业环节，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。33.关于机绣工，一般来说，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.裁片的方向可以随意颠倒C.裁片不需要任何对位的刀口D.裁片须与样板尺寸相一致34.按标准要求，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.回弹只由颜色的深浅来决定C.回弹差更有利于保持形状D.面料回弹与纤维没有关系35.就机绣工而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.包缝机不能缝合只能锁边C.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法36.关于机绣工，在标准作业条件下，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。37.机绣工方面，依据操作规程，关于“箱包”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。38.针对机绣工，依据操作规程，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.电脑绣花效率低于手工刺绣39.在机绣工中，根据相关规定，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣之后不需要打结收线C.厚面料须加垫扣进行加固D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制40.就机绣工而言，根据相关规定，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。41.针对机绣工，在标准作业条件下，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识C.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法42.在机绣工中，结合岗位实际，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.左右鞋楦可随意进行互换D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待43.机绣工方面，参照行业规范，在“床品”的执行过程中，应当（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.床品不需要检测缩水率，须避免误判C.床品尺寸可以随意来选择D.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分44.一般来说，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。45.机绣工方面，从专业角度看，“压烫”的主要特点不包括（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.三要素须按衬布工艺设定D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握46.通常情况下，“袖山高”在实践中应遵循的做法是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.须合理控制袖山的吃势量C.袖山高可任意设定无需试穿D.袖山越高袖子穿着就越舒适47.就机绣工而言，根据相关规定，关于“窗帘”，下列描述错误的是（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.按轨道的安装方式来选款C.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确D.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要48.在机绣工中，在标准作业条件下，对“门幅”的准确理解是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。49.针对机绣工，在具体作业环节，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。50.就机绣工而言，依据操作规程，在“棉纤维”的执行过程中，应当（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解C.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清D.棉纤维没有天然转曲现象51.关于机绣工，按照技术要求，“铺布”的主要特点不包括（）。A.铺布可以不区分倒顺毛向B.层数依面料与裁刀能力定C.须保证丝绺方向完全一致D.张力均匀以避免裁片变形52.关于机绣工，在实际工作中，关于“服装号型”，下列描述错误的是（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.以身高与净体尺寸双要素编号C.成衣标注的号型须完整规范D.按体型分类提供不同号型系列53.在机绣工相关工作中，通常情况下，“缩水率”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。54.在机绣工相关工作中，在具体作业环节，“熨烫”的主要特点不包括（）。A.分加热与冷却两段来定型B.熨烫只用于成品的最后整理C.温度须依纤维种类来选择D.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求55.针对机绣工，从专业角度看，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.钉扣越松就越便于扣合使用D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制56.在机绣工中，在具体作业环节，“针织”的含义是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。57.机绣工方面，在标准作业条件下，“经纬密度”的主要特点不包括（）。A.须使用密度镜来加以测量B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度越高则透气性就越好D.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点58.机绣工方面，从专业角度看，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.线迹有弹性适应针织物，要认真对待B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.须调节弯针与各部分张力D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法59.就机绣工而言，从专业角度看，关于“袖山高”，下列说法正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。60.针对机绣工，从专业角度看，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.依面料与部位来选择针距C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点61.在机绣工相关工作中，从专业角度看，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。62.在机绣工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。63.机绣工方面，通常情况下，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点64.就机绣工而言，通常情况下，“粘合衬”的含义是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。65.就机绣工而言，一般来说，下列各項中，不属于“扎染”内容的是（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待C.属于防染印花的一个范畴D.扎染不需要作防染的处理66.在机绣工相关工作中，依据操作规程，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。67.针对机绣工，从专业角度看，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.用灰卡或仪器来进行评级D.色差无需进行量化的评定68.根据相关规定，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。69.机绣工方面，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层不影响织物的透气性D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清70.针对机绣工，在实际工作中，下列关于“粗纺”的表述中，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。71.在机绣工相关工作中，在实际工作中，下列关于“变色”的表述中，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。72.就机绣工而言，参照行业规范，关于“钉扣”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。73.在机绣工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“变色”基本要求的是（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.变色与所使用的染料无关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色只由光照作用所引起74.机绣工方面，在标准作业条件下，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。75.在机绣工相关工作中，通常情况下，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。76.在机绣工相关工作中，在实际工作中，关于“定型”，下列说法正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。77.针对机绣工，根据相关规定，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.绷缝不能用于折边的工序D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握78.针对机绣工，在标准作业条件下，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀D.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识79.在机绣工相关工作中，在标准作业条件下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。80.就机绣工而言，参照行业规范，关于“缝缩”，下列描述错误的是（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.缝缩无法通过调整来改善D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注81.在机绣工中，在实际工作中，在“耐摩擦色牢度”的执行过程中，应当（）。A.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识B.等级越高摩擦次数就越多C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点82.在机绣工中，根据相关规定，关于“裁片”，下列描述错误的是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.裁片须与样板尺寸相一致C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.注意并保留刀口对位标记83.关于机绣工，参照行业规范，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.预缩会增加成品的缩水率C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.机械预缩与湿热预缩结合84.机绣工方面，通常情况下，“成衣规格”是指（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。85.针对机绣工，参照行业规范，“平缝”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。86.在机绣工中，依据操作规程，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.洗涤温度越高牢度就越准C.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待D.耐洗牢度只看变色不看沾色87.在机绣工相关工作中，结合岗位实际，“克重”的主要特点不包括（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范D.与纱线细度和密度相关，要认真对待88.针对机绣工，在实际工作中，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.档差按国家或企业标准设定C.推板即把样板整体等比缩放D.各部位的档差须独立计算89.关于机绣工，依据操作规程，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。90.关于机绣工，通常情况下，对“缝份”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。91.就机绣工而言，参照行业规范，下列对“变色”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。92.就机绣工而言，“经纬密度”的主要特点不包括（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.须使用密度镜来加以测量93.关于机绣工，在具体作业环节，下列关于“沾色”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。94.一般来说，下列对“熨烫”的描述，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。95.在机绣工相关工作中，在实际工作中，下列关于“绷帮”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。96.机绣工方面，按标准要求，下列选项中，属于“交织”基本要求的是（）。A.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.交织织物的性能比较单一D.交织不包括经纬用不同纱97.在具体作业环节，“袖山高”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。98.参照行业规范，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.外观检验可随意光线进行99.在机绣工中，参照行业规范，下列关于“耐摩擦色牢度”的说法，不正确的是（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范D.等级越高摩擦次数就越多100.针对机绣工，结合岗位实际，“袖窿深”在实践中应遵循的做法是（）。A.袖窿深可凭经验随意取值B.须与袖山高相互配合确定C.袖窿深与袖山高没有关系D.袖窿越深越便于手臂的活动101.关于机绣工，在具体作业环节，对“皮具”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。102.针对机绣工，从专业角度看，在“熨烫”的执行过程中，应当（）。A.分加热与冷却两段来定型B.熨烫温度越高效果就越好C.所有纤维的熨烫温度相同D.熨烫只用于成品的最后整理103.在机绣工相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“支数”基本要求的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.公制与英制支数完全相同C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.支数越高则纱线反而越粗104.就机绣工而言，根据相关规定，下列关于“缝份”的认识，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。105.针对机绣工，依据操作规程，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖106.机绣工方面，“数码印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判D.数码印花之后无需进行固色107.在机绣工相关工作中，在标准作业条件下，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。108.在机绣工中，按照技术要求，对“绣花机”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。109.在机绣工相关工作中，依据操作规程，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.袖窿深与袖山高没有关系B.依胸围与款式加放来取值C.须与袖山高相互配合确定D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点110.就机绣工而言，按照技术要求，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.在具体作业环节，依据“服装后整理”的规定，后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。112.在机绣工相关工作中，按标准要求，“经编”要求：经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符（）。113.在机绣工相关工作中，从专业角度看，“绱袖”的基本要求之一是：绱袖之后须检查圆顺情况（）。114.针对机绣工，结合岗位实际，依据“服装后整理”的规定，包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点（）。115.关于机绣工，参照行业规范，“染色”要求：染料须与纤维类型相匹配（）。116.在机绣工相关工作中，依据操作规程，对“纬编”而言，可生产圆机与横机织物，应严格加以控制（）。117.就机绣工而言，从专业角度看，对“样板放码”而言，档差须与号型系列保持一致（）。118.在机绣工相关工作中，通常情况下，对“裁片”而言，裁片的方向可以随意颠倒（）。119.在机绣工中，在实际工作中，按照“成衣规格”的要求，成衣规格仅指服装的总长度尺寸（）。120.在机绣工中，结合岗位实际，“服装CAD”要求：服装CAD不能推板排料（）。121.在机绣工相关工作中，依据操作规程，“缝纫线迹”的作业要求是：面线与底线张力须匹配，要认真对待（）。122.在机绣工相关工作中，按照“人造革”的要求，人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处（）。123.关于机绣工，从专业角度看，按照“圆机”的要求，圆机生产的是片状针织物（）。124.在机绣工中，在具体作业环节，按照“三原组织”的要求，三原组织只用于化纤布料（）。125.在机绣工中，在实际工作中，依据“对色”的规定，对色可在任意灯光下进行（）。126.在机绣工中，在具体作业环节，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是：旦尼尔用于表示棉纱细度（）。127.机绣工方面，参照行业规范，“氨纶”的作业要求是：氨纶需大量添加才有弹性（）。128.在机绣工中，按标准要求，依据“缎纹组织”的规定，正反面的差异比较明显，务必认真落实（）。129.针对机绣工，按照“验布”的要求，验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符（）。130.就机绣工而言，参照行业规范，对“面料回弹”而言，回弹差更有利于保持形状（）。131.关于机绣工，参照行业规范，依据“经编”的规定，经编不能做任何提花组织（）。132.针对机绣工，结合岗位实际，按照“耐洗色牢度”的要求，按标准温度时间洗涤评级（）。133.在实际工作中，按照“回潮率”的要求，所有纤维的回潮率都相同（）。134.从专业角度看，关于“布艺”，下列说法正确的是：缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握（）。135.关于机绣工，“横机”的基本要求之一是：适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注（）。136.在机绣工相关工作中，通常情况下，“粘胶纤维”的作业要求是：吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点（）。137.针对机绣工，依据操作规程，对“制鞋”而言，帮底结合方式不影响质量（）。138.针对机绣工，通常情况下，“涤纶”的基本要求之一是：可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握（）。139.就机绣工而言，参照行业规范，依据“缎纹组织”的规定，缎纹交织点最多强度最高（）。140.一般来说，对“排料”而言，排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判（）。141.就机绣工而言，从专业角度看，按照“手推绣”的要求，手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别（）。142.机绣工方面，通常情况下，对“肩斜度”而言，角度依体型与款式来确定（）。143.机绣工方面，依据操作规程，“免烫整理”的作业要求是：树脂与催化剂配合来使用（）。144.关于机绣工，按标准要求，“领窝”要求：前后领窝的弧线须圆顺流畅（）。145.就机绣工而言，一般来说，按照“平纹组织”的要求，平纹正反面外观差异很大（）。146.关于机绣工，通常情况下，针对“毛巾”，毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别（）。147.关于机绣工，按标准要求，依据“平缝”的规定，面底线张力须适中均匀，须按规范执行（）。148.在机绣工相关工作中，按标准要求，对“耐摩擦色牢度”而言，等级越高摩擦次数就越多（）。149.就机绣工而言，在实际工作中，按照“提花”的要求，提花只能用印花方法来实现（）。150.依据操作规程，关于“交织”，下列说法正确的是：交织织物的性能比较单一（）。151.在机绣工相关工作中，在标准作业条件下，“断经”的基本要求之一是：表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。152.机绣工方面，根据相关规定，依据“成衣规格”的规定，规格须与号型及样板一致（）。153.机绣工方面，一般来说，依据“柔软整理”的规定，柔软整理只由化学助剂完成（）。154.机绣工方面，结合岗位实际，“柔软整理”的基本要求之一是：柔软整理不影响织物强度（）。155.针对机绣工，“外观检验”要求：外观检验可随意光线进行（）。156.针对机绣工，按照技术要求，按照“印花”的要求，印花只能印出单色的图案（）。157.机绣工方面，在实际工作中，“线圈密度”要求：密度会影响克重与弹性，是操作的关键点（）。158.在机绣工中，按照技术要求，关于“预缩”，下列说法正确的是：需与后续缝制工艺相配合（）。159.针对机绣工，结合岗位实际，“缎纹组织”的基本要求之一是：缎纹两面的外观完全相同（）。160.就机绣工而言，从专业角度看，针对“排料”，排料只需追求利用率不顾条格（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.铺布162.染整四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“绱袖”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。2.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。3.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。4.【答案】D【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。5.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。6.【答案】C【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。7.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。8.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。10.【答案】C【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。11.【答案】B【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。12.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。13.【答案】D【解析】其余选项均不符合“外观检验”的正确要求。14.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。15.【答案】A【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。16.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。17.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。18.【答案】B【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。19.【答案】D【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。20.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。21.【答案】C【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。23.【答案】D【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。24.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。26.【答案】B【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。27.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。29.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。31.【答案】C【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。32.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。33.【答案】D【解析】其余选项均不符合“裁片”的正确要求。34.【答案】A【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。35.【答案】A【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。36.【答案】C【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。37.【答案】C【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。38.【答案】D【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。39.【答案】B【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。40.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。41.【答案】A【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。42.【答案】D【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。44.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。45.【答案】A【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。46.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。48.【答案】B【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。49.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。50.【答案】A【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。51.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。52.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。53.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。54.【答案】B【解析】其余三项均属于“熨烫”的正确表述。55.【答案】C【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。56.【答案】D【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。57.【答案】C【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。58.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。59.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。60.【答案】C【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。61.【答案】B【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。62.【答案】A【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。63.【答案】A【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。64.【答案】A【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。66.【答案】C【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。68.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。69.【答案】B【解析】其余选项均不符合“涂层织物”的正确要求。70.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。71.【答案】D【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。72.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。73.【答案】C【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。74.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。75.【答案】C【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。76.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。77.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。78.【答案】B【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。79.【答案】A【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。81.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。82.【答案】A【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。83.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。84.【答案】D【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。85.【答案】B【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。86.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。87.【答案】B【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。88.【答案】C【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。89.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。90.【答案】D【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。91.【答案】D【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。92.【答案】C【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。93.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。94.【答案】A【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。95.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。96.【答案】B【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。97.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。98.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。99.【答案】D【解析】其