织物及其分类

1、织 物,织物及其分类,织物的分类,把纤维集合在一起制成较大 、较薄的平板状的物体，称为织物。 机织物 针织物 非制造布 编结物 织编布 三向织物,第一节 机织物,机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱，在织机上按一定的规律交织而成的织物。,机织物的分类,按原料分：纯纺、混纺（65/35涤棉）和交织 按纤维的长度和线密度分：棉型、中长性、毛型和长丝织物。 按纺纱工艺分：棉织物分精梳织物和普梳织物；毛织物分精梳织物和粗梳织物。 按纱线结构和外型分：纱织物、线织物和半线织物。 其它分类法：如按用途分、按纺纱方法分等。,第二节 针织物的分类一、按原料分：纯纺、混纺和交织（与机

2、织物同）二、按加工方法分：针织坯布和成形产品三、按纱线外形分：普通纱线针织物和变形纱线针织物,第三节 非织造布的分类按纤网加工方法分：一、干法：是用机械梳、弹或气流凝聚方法制成纤网，再经机械或化学加固而成。二、湿法：是用湿法造纸原理制成纤网，再经粘合而成。三、挤压法：是由化纤纺丝网自身粘合而成。,织物的几何和结构因素第一节 机织物的几何和结构因素,一、匹长 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长，用 L 表示，单位为米(m)。 棉织物的匹长，一般为2740m；毛织物的匹长，一般大匹为6070m，小匹为3040m。 二、幅宽 织物最外边的两根经纱间的距离称为幅宽，用 B 表示，单位为厘米

3、(cm)。 棉织物的幅宽分为中幅及宽幅两类。中幅为8151065cm。宽幅为1271675cm。粗梳毛织物的幅宽一般为143、145、150cm三种。精梳毛织物的幅宽一般为144或149cm。,三、厚度 织物在一定的压力下，正反两面间的距离称为厚度，用表示，单位为毫米(mm)。 织物按厚度不同可分为薄型、中厚型及厚型三类。各类棉、毛织物的厚度见下表。,四、组织,机织物中经纬纱相互交织的规律称为织物组织。 机织物中经纱和纬纱相互沉浮的交叉处称为组织点；其中，经纱浮于纬纱之上的交叉处称为经组织点，纬纱浮于经纱之上的交叉处称为纬组织点。 织物中一根纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度称为浮长，以一根经

4、(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示。当织物组织达到循环时为一个完全组织。 在一个完全组织内相邻两根经(纬)、纱上，相应组织点间隔的纬(经)纱根数称为飞数。,在完全组织中，若一系统的每根纱线(经纱或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱线交织一次的，称为基本组织或原组织。 机织物中的基本组织有平纹、斜纹和缎纹三种，又称三原组织。 以三原组织为基础加以变化、或联合使用几种组织可得到各种各样的其他组织。,1。平纹组织,每根经(纬)纱在一根纬(经)纱上按一上一下规律来回交替，如左下图所示。图中纵行表示经纱，横行表示纬纱，口表示经纱浮在纬纱上，称为经浮点，表示纬纱浮在经纱上，称为纬浮点(以下各组织图相同

5、)。 平纹组织交织点最多，织物正反面基本相同。棉织物牛的细布、平布，粗布、府绸、麻纱、帆布，毛织物中韵派力司、凡立丁、法兰绒等均属平纹组织。,2斜纹组织,一个完全组织内至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点，在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。斜纹方向指向左上方者称为左斜纹，如下图所示； 斜纹方向指向右上方者称为右斜纹。 当斜纹由经浮长组成时，称为经面斜纹； 当斜纹由纬浮长组成时，称为纬面斜纹。 斜纹组织交织点较平纹少，浮长较长，织物正反面不同。棉织物中的斜纹、卡其，毛织物中的哔叽、华达呢等均属斜纹组织。,斜纹织物,3缎纹组织,一个完全组织内至少要有五根

6、纬纱和五根经纱相互交织，且每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点，飞数要大于一。在一个完全组织内纱线根数和飞数不能有公约数。 缎纹有经面缎纹和纬面缎纹之分。缎纹组织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明显差异，正面特别平滑而富有光泽，反面粗糙、无光。棉织物中的贡缎，毛织物中的贡呢等均属缎纹组织。,五、纱线线密度,织物经、纬纱线密度采用特数表示。表示方法为：将经、纬纱特数NtexT、Ntexw自左向右联写成 NtexT X Ntexw ，如 13 X 13 表示经、纬纱都是13tex的单纱；28X2X28X2表示经、纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线；14X2X28表示经纱为二根14tex

7、单纱并捻成的双股线，纬纱为28tex单纱；经、纬纱的特数应在国家标准规定的系列中选用。棉型织物在英制支数改为特数的阶段，对原有品种必要时可在特数后附注英制支数。如145X145(40X40)表示经、纬纱都是145tex；亦即英制40支单纱。毛型织物经、纬纱线密度以往采用公制支数表示。按我国法定计量单位规定，毛型织物的经、纬纱线密度亦应改用特数表示。,六、密度和紧度,1密度 织物密度是指织物纬向及经向单位长度内的纱线根数。 有经密和纬密之分。经密又称经纱密度，是织物沿纬向单位长度内的经纱根数。纬密又称纬纱密度，是织物沿经向单位长度内的纬纱根数。经密和纬密都以根10cm表示。习惯上将经密Mr和纬密

8、Mw自左至右联写成MrXMw。如236X220表示织物经密为236根10cm，纬密为220根10cm。 同时表示织物经，纬纱线密度和经、纬密的方法为：自左向右联写成NtexT X Ntexw X Mr X Mw。 大多数织物经、纬密的配置采用经密大于或等于纬密。,2、紧度,织物紧度又称覆盖系数。 织物总紧度是织物规定面积内经纬纱所覆盖面积(扣除经、纬纱交织点的重复量)对织物规定面积的百分率。 经纱紧度是织物规定面积内经纱覆盖的面积对织物规定面积的百分率； 纬纱紧度是织物规定面积内纬纱覆盖面积对织物规定面积的百分率。,七、重量,1单位面积重量 棉织物单位面积重量通常采用每平方米内退浆干量表示。

9、毛织物单位面积重量通常采用每平方米内公定重量表示。,2体积质量 织物的体积质量又称表观密度。 棉织物的体积质量采用每立方厘米内的退浆干量表示。 毛织物的体积质量采用每立方厘米内的公定重量表示。,八、结构相,在机织物中，经纱和纬纱交织形成屈曲波状，屈曲波的幅度称为屈曲波高。如将经、纬纱在交叉处的压扁忽略不计，则可按经、纬纱的屈曲波高配置，将织物的截面结构分为若干系列，这种系列称为结构相。较多的是分为十种结构相。 设经、纬纱屈曲波高为hT、hw，经、纬纱直径为dT、dW并设dT + dW l，根据hT/hw值分成十种结构相时的特征参数，第1、9相是两种极端状态。第1相中，经纱完全伸直，纬纱呈现最大

10、屈曲，第9相中，纬纱完全伸直，经纱呈现最大屈曲。在l9相之间的各相，则按经纱屈曲波高作l8递增、纬纱屈曲波高作l8递减的规律依次分布，其中第5相的经、纬纱屈曲波高恰好相等。将一系统纱线的屈曲波高等于另一系统纱线直径的情况作为零相。当经、纬纱直径相等时，零相与5相相同。此外，也有按经纱屈曲波高作l10递增，纬纱屈曲波高作J10递减，分成11结构相的。,第二节 针织物,定义：将纱线编织成线圈，线圈相互串套而形成的织物。,第十八章 织物的力学性质,第一节 织物的拉伸性 一、一次拉伸断裂性 （一）拉伸曲线及有关指标,天然纤维织物的拉伸曲线,棉府绸织物的经、纬拉伸曲线,（二）测试及指标,(1)扯边条样法

11、：扯边条样法是将6cm宽，长为3033cm的布条（机织物）扯去边纱成5cm宽的布条，全部夹入强力机的上下夹钳内的一种测试方法。 (2)抓样法：将一规定尺寸的织物试样仅一部分宽度被夹头握持的方法。 (3)剪切条样法：对于针织物、缩绒织物、非织造布、涂层织物及不易拆边纱的织物采用剪切条样法。此方法剪成规定宽度的布条，全部夹入强力机的上下夹头内。 与抓样法相比较，扯边条样法所测结果不匀率小，但准备试样较麻烦；抓样法所测强力，伸长偏高，但比较接近实际情况，试样准备快速，但用布较多。 (4)梯形、环形条样法：针织物采用矩形试条拉伸时，会在夹头附近出现明显的应力集中，横向收缩，造成试样多在夹头附近断裂，影

12、响试验数据的正确性，采用梯形或环形试样可避免此类情况发生。梯形试样如图 所示，两端的梯形部分被夹头握持；环形试样如图 所示，虚线处为两端的缝合处。,拉伸图,扯边条样法,抓样法,梯形法 环形条样法,（三）一次拉伸断裂机理,机织物中的纱线强力利用程度可用纱线在织物中的强力利用系数表示，它是织物某一向的断裂强力与该向各根线纱断裂强力之和的比值K。 由于机织物拉伸过程中，经、纬纱线在交织点处产生挤压，使交织点处经、纬纱间的切向滑动阻力增大，它有助于织物强力，还有降低纱线强伸不匀的作用。因此，在一般情况下，条样法的断裂强力大于受拉系统的各根纱线强力之和，这时，K 1，但有时也会出现K I的情况，如某些织

13、物品种，由于其紧度过大，或织物中各根纱线张力不匀，织造中纱线承受过度的反复拉伸、弯曲、摩擦作用，尤其是当纱线采用过大的捻系数(接近甚至超过临界捻系数)时，交织点的挤压作用已不能再增大纱线强力，相反，应力的增加反而导致抵抗外力能力的削弱，此时，条样法的断裂强力将会小于试样内受拉系统纱线强力之和，出现K I的情况。,（五）影响织物一次拉伸断裂的因素,1、纤维性质 当纤维品种不同时，织物的一次拉伸断裂性质也不同。 2、纱线结构 主要是捻度和捻向。 当纱线捻度小于临界捻度时，在一定范围内增加纱线的捻度，织物的断裂强力有提高的趋势；但当纱线捻度接近临界捻度时，织物断裂强力就开始下降，这是由于纱线捻度还未

14、到达临界捻度时，织物上所承受的负荷已达到最大值所致。 在机织物中，经、纬纱同捻向配置时，将有助于织物断裂强力。这是由于经、纬纱同捻向时，在经、纬纱交叉点的接触面上的纤维斜倾方向趋于平行，从而使经、纬纱交叉处啮合得较为紧密，拉伸织物时，经、纬两系统纱线间的切向滑动阻力较大，使织物断裂强力提高。 3、织物结构 三原组织中，平纹组织的交织点最多，浮长最短，纱线屈曲最多，缎纹组织的交织点最少，浮长最长，纱线屈曲最少；斜纹组织介于两者之间，所以平纹织物的断裂强力和断裂伸长率最大，斜纹其次，缎纹最小。 4、树脂整理,二、拉伸弹性 三、耐疲劳性 它是指织物经受多次加负荷一去负荷的反复拉伸循环作用直至破坏的特

15、性。 四、针织物的横拉性 针织物在定负荷下的横向伸长程度称为横拉性。针织物的横拉性与针织物制成服装后的保型性有较密切的关系。,第二节 织物的撕破性,织物边缘在一集中负荷作用下而被撕开的现象称为撕破，撕破通常发生在军服、篷帆、帐幔、雨伞、吊床等织物的使用过程中。生产上广泛注意的是可从撕破性质来评定染整产品的耐用性。如经过树脂、助剂或涂料整理的织物，采用撕破强力要比采用拉伸断裂强力更能明显地反映出织物整理后的脆化程度。撕破强力与断裂功有较为密切的关系，因此，撕破强力还可用来反映织物的坚韧程度。针织物除特殊要求外，一般不进行撕破试验。 一、测试 1舌形法 常见的为单舌法，是等速牵引型。 2、梯形法

16、（如下图）,舌形法,梯形法,二、撕破机理,单舌法撕破过程如图所示。当试样被拉伸时，随着负荷增加，纵向的受拉系统纱线上、下分开，其：屈曲逐渐消失而趋伸直，并在横向的非受拉系统纱线上滑动，滑动时经、纬交织点处所产生的切向滑动阻力，使横向纱线逐渐靠拢，形成一个近似三角形的撕破口(图中的T处)，称为受力三角形。,三、撕破曲线及指标,(一)撕破曲线 织物撕破曲线表明了撕破过程中负荷与伸长的变化关系，在附有绘图装置的强力测定仪上，可记录撕破曲线。 (二)指标 表示撕破性质的指标较多，不同的撕破方法采用的指标不完全相同。 1最高撕破强力 为单舌法、梯形法所采用。它是指撕破过程中出现的最高负荷峰值，单位为牛顿

17、(N)。 2平均撕破强力 为落锤法所采用。其物理意义是撕破过程中所作的功除以二倍撕破长度，也就是从最初受力开始到织物连续不断地被撕破所需力的平均值，单位为牛顿(N)。 3五峰平均值 为单舌法所采用。在切口后方撕破长度达5mm后，每隔125mm分为一个区，将五个区中的最高负荷峰值加以平均就得五峰平均撕破强力，单位为牛顿(N)。 4 经纬向平均撕破强力 为梯形法所采用。单位为牛顿(N)。,四、影响织物撕破性的主要因素,(一)纱线性质 纱线断裂伸长率与织物撕破强力密切相关。纱线断裂伸长率越大，受力三角形可拉得越大，三角形内同时受力的纱线根数也就越多，织物撕破强力越大。 (二)织物结构 织物组织对撕破

18、强力有明显影响。织物组织中经、纬纱交织点越多，经、纬纱越不容易相对滑动，形成的受力三角形越小，三角形内同时受力的纱线根数就越少，因此，织物撕破强力越小。由此可见，平纹织物的撕破强力较小，缎纹织物的撕破强力较大，斜纹织物介于两者之间。 织物内经、纬密对撕破强力的影响较为复杂。在纱线直径相同的条件下，经、纬密低的织物，撕破强力较大。这是因为经、纬密低时，织物中经、纬纱交织点较少，经、纬纱容易相对滑动，形成的受力三角形较大，三角形内同时受力的纱线根数较多，撕破强力较大。如纱布就较不容易撕破。当经、纬密相近时，经、纬向撕破强力较接近。当经密比纬密大时，有助于经向撕破强力，不利于纬向撕破强力。府绸织物由

19、于经密比纬密大得多，因此，经纱受力根数远超过纬纱受力根数，经向撕破强力远大于纬向撕破强力。实际穿着也表明，府绸织物在撕破时，通常都是纬纱逐一断裂，沿经向撕开。此外，当经、纬密相差过大时，在撕破试验中还会发生不沿着切口、而沿横向撕开的现象称为“跃向”。 (三)树指整理 棉、粘织物经树脂整理后，织物撕破强力降低。这是因为整理后纱线的断裂伸长率下降所致。,第三节 织物的顶破和胀破性,织物在一垂直于织物平面的负荷作用下鼓起扩张而破裂的现象称为顶破或胀破。顶破与服装在人体肘部、膝部的受力，手套、袜子、鞋面在手指或脚指处的受力相近，降落伞、滤尘袋则要考虑胀破性质。某些针织物(如纬编织物)具有纵向延伸、横向

20、收缩的特征，两向相互影响较大，如果采用拉伸(单轴)试验，就必须对纵、横、斜三个方向分别测试，而顶破试验则可对强力作一次性综合评价。 一、测试及指标 测试织物顶破性采用弹子法，测试织物胀破性采用弹性膜片法。 表示织物顶破的指标主要有：顶破强力、顶破强度、胀破强度、顶破扩张度和胀破时间。 二、顶破和胀破机理 三、影响织物顶破和胀破的主要因素 织物厚度、经纬向的结构等。,第四节 织物的耐磨性,一、织物耐磨损性的测试方法和指标 1平磨 平磨是模拟衣服袖部、臀部、袜底等处的磨损情况，使织物试样在平放状态下与磨料摩擦。按对织物的摩擦方向又分为往复式和回转式两种。对于毛织物，国际羊毛局规定用马丁旦尔摩擦试验

21、仪(Martindaleabrasiontester)。该仪器属于回转磨。 2曲磨 指织物试样在反复屈曲状下与磨料摩擦所发生的磨损。它模拟上衣的肘部和裤子膝部等处的磨损。 3折边磨 是将织物试样对折，使织物折边部位与磨料摩擦而损坏的试验。它是模拟上衣领口、袖口、袋口、裤脚口及其他折边部位的磨损。 4动态磨 使织物试样在反复拉伸，弯曲状态下受反复摩擦而磨损。 5翻动磨 是使织物试样在任意翻动的拉伸、弯曲、压缩和撞击状态下经受摩擦而磨损。它模拟织物在洗衣机内洗涤时受到的摩擦磨损情况。 6，穿着试验 穿着试验是将不同的织物试样分别做成衣裤、袜子等，组织适合的人员在不同工作环境下穿着，定出淘汰界限。,

22、二、影响织物的耐磨性的主要因素,1、纤维性状 2、纱线性状 3、织物几何结构 4、实验条件 5、后整理 第五节 织物的刚柔性 织物的硬挺和柔软程度统称为刚柔性。 测试方法有：斜面悬臂法、心形法,第十九章 织物的外观保持性,织物的外观保持性是指人的视觉对织物表面形态的一些评价，它可包含折痕回复性、悬垂性、免烫性、起毛起球性、勾丝性以及针织物特有的脱散性、卷边性、歪斜性等。 第一节 织物的折痕回复性 织物在外力作用下产生折痕的回复程度称为折痕回复性。折痕回复性主要与织物的外观有关。 织物折痕回复性实质上是折皱变形的回复。折皱时，纱内的纤维在折皱处发生弯曲，其外侧受拉，内侧受压，当外力释去后，处于弯

23、曲状态的纤维将逐渐回复，从而使织物也逐渐回复。 一、测试及指标 1垂直法 试样为凸形， 通常将在较短时间 (如15s)后的回复角称为急弹性折痕回复角，将经较长时间(如 5min)后的回复角称为缓弹性折痕回复角。 2水平法 试样为条形。,第二节 织物的悬垂性,织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。裙子、窗帘、桌布、帷幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。 一、测试及指标 悬垂性的测试一般采用圆盘法，如下图所示。试样为圆形，试验时，将试样1放在小圆盘架2上，并使试样中心与小圆盘架中心同心，

24、试样因自重沿小圆盘架边沿下垂，经一定时间(如lmin)后，构成伞形。然后测出试样的水平投影面积，算出悬垂系数K。,织物的悬垂性实质上是织物在空间静置时，悬垂重力和弯曲应力达到平衡时自然出现的空间形状。这种轮廓的构成因素包含了形状、平衡、调和、活泼、丰满等等。上述讨论的尚属于静态悬垂性测试，动态悬垂性的测试较为复杂，一种较实用的方法是采用频闪仪拍摄。,二、影响织物悬垂性的主要因素 纤维刚柔性是影响织物悬垂性的主要因素。过分刚硬的纤维制成的织物不会有好的悬垂性；如麻织物。柔软的纤维制成的织物往往有较好的悬垂性，如羊毛织物。纤维细时有助于织物悬垂性，如蚕丝由于较细，有助于丝织物的悬垂性。 纱线捻度不

25、太紧时，有助于织物的悬垂性。 织物厚度增加时，波状曲面上的屈曲波峰数减少，投影面积变大，悬垂性变差。织物中经、纬纱线密度大时，织物刚性增大，悬垂性变差。织物紧度也会影响悬垂性，紧度不宜过大。紧度松一些的织物，其中纱线松动的自由度较大，有利于织物的悬垂性。,第三节 织物的免烫性,织物洗涤后不经熨烫所具有的平挺程度称为免烫性。织物的免烫性与在使用中的平整度直接有关。另外，它可衡量服装的“洗可穿”特性及评定棉、粘纤和丝绸织物的免烫整理效果。 织物免烫性的测试是将试样先按一定的洗涤方法处理，干燥后，根据试样表面皱痕状态，与标准样照对比，分级评定。指标为平挺度，以15级表示。1级最差，5级最好。 按洗涤

26、处理的方法不同，可分为： 拧绞法：在一定张力下对浸渍后的试样拧绞，释放后，对比样照评定。 落水变形法：将试样在一定温度、按要求配制的溶液中浸渍，一定时间后，用手执住两角，在水中轻轻摆动后提出水面，再放入水中，如此反复数次后，悬挂晾干至与原重相差士2时，对比样照评定。此法用于精梳毛织物及毛型化纤织物中。 洗衣机洗涤法：按规定条件在洗衣机内洗涤，干燥后，对比 样照评定。对评定服装用织物的“洗可穿”特性来说，洗衣机洗涤法较接近实际穿着。,第四节 织物的褶裥保持性,织物经熨烫形成的褶裥(含轧纹、折痕)，在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。褶裥保持性与裤、裙及装饰用织物的折痕、褶裥、轧纹在服用中的持久

27、性直接相关。 褶裥保持性实质上是大多数合成纤维织物热塑性的一种表现形式。由于大多数合成纤维是热塑性高聚物，因此，一般都可通过热定型处理，使这类纤维或以这类纤维为主的混纺织物，获得使用上所需的各种褶裥、轧纹或折痕。 织物裙裥保持性的测试采用目光评定法。试验时，先将织物试样正面在外对折缝牢，覆上衬布在定温、定压、定时下熨烫，冷却后在定温、定浓度的洗涤液中按规定方法洗涤处理，干燥后在一定照明条件下与标准样照对比。通常分为5级，5级最好，1级最差。 涤纶、腈纶的褶裥持久性最好，锦纶织物酌褶裥持久性也可，维纶、丙纶的褶裥持久性较差。,第三节 织物起毛起球性,一、起毛起球机理 织物起毛起球过程可分起毛、纠

28、缠成球、毛球脱落三个阶段。织物在穿用过程中，受多种外力和外界的摩擦作用。经过多次的摩擦，纤维在纱内的抱合力逐渐减小，当小于外部摩擦力时，纤维端伸出织物表面形成毛茸，称为织物起毛。在继续穿用时，茸毛不易被摩擦断裂，继续摩擦茸毛纠缠在一起，在织物表面形成许多小球粒，称织物起球。如果在穿用过程中形成毛茸后纤维很快被摩擦断裂或织物内纤维被束缚的很紧，纤维毛茸伸出织物表面较短，织物表面并不能形成小球。纤维毛茸纠缠成球后，在织物表面会继续受摩擦作用，达到一定时间后，毛球会因纤维断裂从织物表面脱落下来。因此评定织物起毛起球性的优劣，不仅看织物起毛起球的快、慢多少，还应视脱落的速度而定。,二、起毛起球性测定,

29、织物起毛起球后，严重影响其外观。降低织物的服用性能，甚至因此失去使用价值。因此对某些织物要进行起毛起球试验。特别是毛织物或仿毛织物，织物起毛起球是评等条件之一，因此要做起毛起球试验。试验方法目前广泛使用的有三种，即圆磨起球仪法、马丁台尔型磨损仪法和起球箱法。 1圆磨起球仪法 此法多用于低弹长丝机织物、针织物及其他化纤纯纺或混纺织物。 2、马丁台尔型磨损仪法 此种方法也是目前国际羊毛局规定的用来评定精纺或粗纺毛织物起球的标准方法。 3起球箱法 该方法适用于毛织物及其他较易起球的织物。,四、影响织物起毛起球的因素,l。纤维性质 纤维性质是织物起毛起球的主要原因。纤维的机械性质，几何性质以及卷曲多少

30、都影响织物的起毛起球性。从日常生活中发现，棉、麻、粘胶纤维织物几乎不产生起球现象，毛织物有起毛起球现象。特别是锦纶、涤纶织物最易起毛起球，而且起球快、数量多、脱落慢。其次是丙纶、腈纶、维纶织物。由此看出，纤维强力高、伸长率大、耐磨性好，特别是耐疲劳的纤维易起毛起球。纤维长、粗时织物不易起毛起球，长纤维纺成的纱，纤维少、且纤维间抱合力大。所以织物不易起毛起球。粗纤维较硬挺，起毛后不易纠缠成球。纤维截面形状对织物起毛起球也有一定的影响。一般说圆形截面的纤维比异形截面的纤维易起毛起球。因为圆形截面的纤维抱合力较小而且不硬挺，因此易起毛起球。为此，生产异形纤维可减少织物起球性。另外，卷曲多的纤维也易起

31、球。细羊毛比粗羊毛易起球原因之一是细羊毛卷曲较粗羊毛多。,2纱线结构,纱线捻度、条干均匀度影响织物起毛起球性。纱线捻度大时，纱中纤维被束缚得很紧密，纤维不易被抽出，所以不易起球。因此涤棉混纺织物适当增加纱的捻度，不仅能提高织物滑爽硬挺的风格，还可降低起毛起球性。纱线条干不匀时，粗节处捻度小，纤维间抱合力小，纤维易被抽出。所以织物易起毛起球。精梳纱织物与普梳相比，前者不易起毛起球。花式线，膨体纱织物易起毛起球。 3织物结构 织物结构对织物的起毛起球性影响也很大。在织物组织中，平纹织物起毛起球性最低，缎纹最易起毛起球，针织物较机织物易起毛起球。针织物的起毛起球与线圈长度、针距大小有关。线圈短、针距

32、细时织物不易起毛起球。表面平滑的织物不易起毛起球。 4后整理 如织物在后整理加工中，适当的经烧毛、剪毛、刷毛处理，可降低织物的起毛起球性。对织物进行热定型或树脂整理，也可降低织物的起毛起球性。,第六节 织物的勾丝性,织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的程度称为勾丝性。织物的勾丝主要发生在长丝织物和针织物中。它不仅使织物外观明显变差，而且影响织物耐用性。随着长丝针织物尤其是丝袜大量进入服装领域，这一缺点显得十分突出。 影响勾丝性的因素有纤维性状、纱线性状、织物结构及后整理加工等。其中以织物结构的影响最为显著。,第七节 针织物特有的外观保持性,一、针织物的脱散性 针织物的线圈断裂或失去穿套

33、联系时，线圈在横向外力作用下依次由串套的线圈中脱出，分离解体的现象称为脱散性。在大多数场合，针织物的脱散性会使针织物脱散愈来愈扩大，以致不仅影响针织物的外观，并且大大降低其耐用性。但在某些场合下，可利用针织物的脱散性来为生产服务。如一般针织物在逆编织方向均可脱散，脱散顺序正好与编织顺序相反。当在纬编针织物的逆编织方向抽动纱线时，线圈就会从相互串套状态中依次脱散下来，成为有卷曲的纱线。对经编针织物来说，当在逆编织方向同 时抽动经编针织物的所有经纱头端时，经编针织物也将逐渐脱散， 成为有卷曲的纱线。利用这一点可制得假编变形纱。利用脱散性还可测量针织物的实际线圈长度。,二、针织物的卷边性,针织物在自

34、由状态下，布边发生包卷的现象称为卷边性。针织物的卷边性会影响针织物的外观、加工和使用。针织物的卷边性是由于针织物在松弛状态下，构成线圈的弯曲纱线力图伸直而造成的。 织物组织中，纬编针织物中的纬平针织物，具有显著的卷边性：罗纹针织物与之相比，不卷边：双反面针织物的卷边性随正面与反面线圈横列组合的不同而异，当正、反面线圈横列数相近时，因正、反面线圈弹性力相互抵消，卷边性很小，如果正、反面线圈横列数相等时，无卷边性。由热塑性纤维制成的针织物，经过热定型处理后，卷边性大大减小甚至消除。 三、针织物的歪斜性 针织物在自由状态下，线圈发生纵行歪斜的现象称为歪斜性。针织物的歪斜性直接影响针织物的加工和外观。

35、针织物的歪斜性是由于纱线捻度不稳定而引起的，线圈圈柱产生的退捻力使线圈的针编弧与沉降弧分别向不同方向扭转，使整个线圈发生歪斜。针织物的歪斜性与纱线的捻度直接有关，捻度较低且稳定时，线圈的歪斜较小。,第二十章 织物的尺寸稳定性,第一节 织物的缩水性 织物在常温的水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生的尺寸收缩程度称为缩水性。,一、缩水机理 织物缩水的普遍机理是由于吸湿后纤维、纱线缓弹性变形的加速回复而引起的。在纺织染整加工过程中，纤维、纱线受到多次拉伸作用，当织物落水后，由于水分子的渗入，使纤维大分子间的作用力减弱，纤维大分子的热运动加剧，加工过程中产生的内应力得到松弛，加速了纤维、纱线缓弹性变形

36、的回复，从而使织物尺寸发生较明显的回缩。 吸湿性较好的天然纤维和再生纤维织物缩水的原因，还在于一系统纱线吸湿后直径显著膨胀，压迫另一系统纱线，使它更加屈曲，从而引起该方向织物明显缩短。当织物干燥后，纱线的直径虽相应减小，但由于纱线表面切向滑动阻力限制了纱线的自由移动，所以纱线的屈曲不能回复到原来状态。 毛织物缩水的原因较为复杂，除上述两种原因外，另一重要原因是羊毛的缩绒性。当毛织物在水中洗涤时，由于反复挤压，再加上一定的湿、热条件，会因羊毛的缩绒性而使织物尺寸发生明显收缩。,二、测试及指标,织物缩水性的测试有浸渍法和洗衣机法两种。浸渍法是静态的，洗衣机法是动态的。毛织物规定用浸渍法浸透测试，而

37、其他服装用织物倾向于用洗衣机法测试。,三、影响织物缩水的因素,影响织物缩水的因素很多，试验方法不同，测出的缩水率并不相同。除以上外主要是以下几个方面： 1纤维的吸湿能力 纤维的吸湿性好，吸湿膨胀率大，织物的缩水率高；棉、麻、毛、丝，特别是粘胶纤维，吸湿好。因此，这些纤维织物的缩水率大。合成纤维吸湿性差，有的几乎不吸湿，因此，合成纤维织物的缩水率很小。 2羊毛纤维缩绒性高低 羊毛纤维的缩绒性高，羊毛织物在洗涤时因缩绒引起织物的缩水性大。因此，在洗涤毛织物时，尽量减少揉搓、挤压。最好采用干洗，避免产生变形。 3纱线捻度 纱线捻度大时，纱线结构紧密，对纤维吸湿膨胀引起的纱线直径变大有所限制。因此，一

38、般纱线捻度大的织物缩水率小些。另外，一般织物经纱捻度大于纬纱捻度，因此经向缩水率大于纬向缩水率。,4织物结构 在织物结构方面，若织物紧度大时，缩水率小些。若经、纬向紧度不同时，经纬向缩水率也有差异。一般织物经向紧度大于纬向紧度。如府绸、卡其、华达呢等，紧度大的经向缩水率小于纬向缩水率。平纹织物经、纬向紧度接近，因此经纬向缩水率大小也基本相同。如果织物整体结构较稀松，如女线呢类织物，纱线易产生吸湿膨胀，织物的缩水率大。 5生产工艺 织物在生产过程中积累的剩余变形多，内应力大时，织物的缩水率也大。因此生产中张力大时，织物缩水率大。织物在后加工中，若经树脂整理，毛织物经防缩整理，织物的缩水性将明显降

39、低。,第二节 织物的热收缩性,合成纤维及以合成纤维为主的混纺织物，在受到较高的温度作用时发生的尺寸收缩程度称为热收缩性。 织物的热收缩性可用热水、沸水、干热空气或饱和蒸汽中的收缩率来表示。与缩水率相仿，它们也为织物经各种热处理前、后长度的差值对处理前长度之比的百分率。,第二十一章 织物的透通性,空气(气流)、热、湿(气相、液相)通过织物的程度统称为透通性。分为透气、保温、透湿、拒水(抗渗水、抗淋湿)等性质。织物的这些性质因织物的用途而异。如降落伞布要求特定的透气性；雨伞布要求较高的拒水性；篷帆布应具有不透气和拒水的特性；雨衣布则应具备既拒水又能透过汗汽的双重功能。即使都是服装，也会因穿着部位不

40、同而有不同性质选择。如内衣应选用透湿性好的织物；外衣应选用透气性小的织物(尤其是冬天防风)等。对服装用织物而言，透通性还与织物协助维持人体热湿平衡的热湿舒适性有关。人体的热湿平衡必然显示在服装与体表皮肤之间，服装与皮肤间存在一个微气候区，人体感到最舒适的状态是；温度321；相对湿度50 10；空气流速 25 15cms。这种热湿平衡除与人体产生的热量、周围环境的温湿度、气流相关外，还与服装用织物的透通性密切有关。,第一节 织物的透气性,织物通过空气的程度称为透气性。透气性对服装用织物有重要意义。夏令服装用织物应具有较好的透气性，得以凉爽适意，冬令外衣用织物应具有较小的透气性，使衣服中储存较多的

41、静止空气，以防风保温。此外，某些特殊用途的织物如降落伞、船帆及宇宙飞行服等又有特定的透气要求，如降落伞和船帆要求透气性低些，以提高因阻力所产生的推进力，宇宙服结构中的气密限制层要求高度的密封不透气性，当织物一面是650980C的一个大气压力，另一面是真空时，织物仍应密不透气。,第二节 织物的保温性,织物保持被包覆热体温度的程度称为保温性。织物的保温性主要与寒冷季节或低温环境中用的被服及保温衬、垫料等的保温性有关，如羊毛衫、棉毛衫、秋冬服装面料、毛毯、毡呢、棉絮、羽绒、合纤填料、人造毛皮等都要求具有较好的保温性。,一、保温机理,织物保温实质上是织物两面在有温差即温度梯度的条件下，从温度较高的一面

42、向温度较低的一面传递热量的过程。以织物包覆在人体上的导热性来看，人体接触空气，当空气温度与人体温度有温度差时，就产生热的传导、对流与辐射，人体就会感到冷或热。 固体中热传导较显著，即将热由物体较热部分传递到较冷部分中去，而物体本身没有发生相对移动，只是物体内部温度较高部分的分子平均动能较大，将其动能的一部分传送给邻近的温度较低部分的分子，气体或液体中主要是热的对流，即利用较热部分与较冷部分相对流动，将热由一部分传到另一部分，还有热体向周围寒冷环境散热的辐射。人体必须保持一定体温，从而进行产生热量和放散热量的热平衡，进行这种热平衡的除了人体自身的功能外，织物成为人体与外界空气间的热传递介质，它的

43、绝热性越好，保温作用就越大。,二、指标及测试,1指标 一是直接用传热系数U表示。它是织物表面温差为 1时，通过单位面积织物的热流量。单位为瓦每平方米摄氏度 W(mzCo)。 二是目前服装上普遍采用的克罗(CLO)值ICLO。它是指室温 21，相对湿度50以下，气流lOcms(无风)条件下，试穿者静坐不动，其基础代谢为5815Wm2(50kcalm2h)，感觉舒适并维持其体表平均温度为33时，所穿衣服的保温值为1克罗值。 三是保温率Q。它是无试样时的散热量与有试样时的散热量之差对无试样时的散热量之比的百分率。 2。测试 常见的为恒温法；另一种是平板式恒定温差散热法；还有一种管式定时升温降温散热法

44、。近年来还采用模拟暖体假人穿上衣服，在暖体假人表面与周围环境间维持恒定温差来测定克罗值的方法。这对了解环境条件不同时，要达到保温舒适感，应穿着多少件数和何种服装织物，很有实用价值。,三、影响织物保温性的主要因素 1纤维性状,纤维的直径与织物保温性有直接关系。研究表明，在纤维表面都有一层空气由于摩擦的吸附作用而被固着在纤维上，纤维直径越小，比表面积越大，因而具有“捕捉”静止空气的表面积也越大。这样，在一定空间内就有更多的静止空气，因此，保温性就越好。如优质羽绒的直径极小，国外研制成的辛休莱特(Thinsulate)聚烯烃超细纤维，与优质羽绒直径也大致相当，以这些材料作为介质，就能获得优良的保温性

45、。同理，中空化纤由于内部有较多的静止空气，保温性也较好。 纤维的回潮率对织物保温性也有影响，因为水的传热系数约为干燥纤维的十倍，所以纤维回潮率大时，织物保温性变差。 纤维的弹性对织物保温性的影响非常显著。弹性回复率低的纤维制成的织物，受外力作用，尤其是压缩时，纤维间空隙变小，纤维间静止空气减少，当外力释放后，回复到原状的能力较差，使织物的保温性明显变差。如羊毛由于具有较好的弹性，所以毛织物的保温性一般都较好。 此外，纤维自身的传热系数与织物的保温性直接相关，传热系数小的纤维制成的织物保温性较好。如氯纶比之其他纤维具有较低的传热系数，故氯纶织物的保温性较好。,2。织物几何结构,织物厚度与织物保温

46、性有密切关系。实验表明，各种织物的保温率与其厚度间存在着近似直线的关系。 织物单位面积的重量增加时，热量的散失变小，但并无明显的规律性相关。 织物表观密度对其传热系数有很大影响。纤维之间的空气本身是热的不良导体，传热系数很小，而纤维的传热系数远比空气大，因而织物的传热系数通常是随其表观密度的增加而增加。但必须指出，当织物的表观密度过低、使纤维间空气作对流时，热传递作用又大大增加，因而传热系数随织物表观密度变化的规律有一极小值存在。实验表明，表观密度在 003006gcm2时，传热系数最小。一般织物的表观密度均比此值大，因而随着织物中空气含量的减少，空气所起的绝热作用减小，通过纤维本身传递的热量

47、就比较多，所以传热系数也就缓缓上升。 利用真空镀层技术，将银白色铝钛层镀覆在涤纶絮片底基上所制成的金属棉，用作冬服衬垫，能将人体发出的热量有效地反射回去，从而达到优良的保温性。,第三节 织物的透湿性,织物透过水汽的程度称为透湿性。服装用织物的透湿性是一项重要的舒适、卫生性能，它直接关系到织物排放汗汽的能力。尤其是内衣，必须具备很好的透湿性。当人体皮肤表面散热蒸发的水汽不易透过织物陆续排出时，就会在皮肤与织物之间形成高湿区域，使人感到闷热不适，如宇航服结构中的内衣舒适层就采用了透湿性好的全棉针织品制作。 织物透湿实质是水的气相传递，亦即是织物两边存在一定相对湿度差的条件下，水汽从相对湿度较高的一

48、边到相对湿度较低的一边去的过程。水汽透过织物的一种重要方式是织物与高湿空气接触的一面的纤维，从高湿空气中吸湿，水汽由纤维中传递至织物的另一面，并向低湿空气中放湿；另一种重要方式是水汽直接通过织物内纱线之间和纤维之间的空隙，至织物的另一面弥散。 测试织物透湿性多用透湿杯蒸发法，即将织物试样覆盖在盛有一定量蒸馏水的杯上，在规定温湿度的试验箱内放置。由于织物两边的空气存在相对湿度差，使杯内蒸发产生的水汽透过织物发散。经规定间隔时间先后两次称量，根据杯内水量的减少来计算透湿量。此外，也可采用透湿杯吸湿法来测试织物的透湿量。,织物透湿性与纤维的吸湿性有密切关系。吸湿性好的天然纤维和再生纤维制成的织物，都

49、具有较好的透湿性。其中苎麻纤维吸湿高，而且吸、放湿速率快，因此苎麻织物具有优良的透湿性，贴身穿着时，出汗不沾身，是夏令理想衣料。合成纤维的吸湿性较差，有的几乎不吸湿，仅少量水汽从纤维外缘附近移转至织物外层，因此合成纤维织物的透湿性一般都较差。其中丙纶纤维由于芯吸作用较强，虽然回潮率近于零，水分不能被纤维本身吸收，但能通过毛细管芯吸传递出去，故丙纶织物具有良好的透湿性。近年来，常通过对合成纤维制造方法、基本结构的改变来提高其吸湿性。如中空合成纤维，因纤维内表面积的增加，提高了传递水汽的能力；一种内部具有大量微孔的新型腈纶纤维，也具有快速透湿的能力。 纱线捻度低、结构松的、或径向分布中吸湿性好的纤

50、维向外转移的，其织物的透湿性较好。涤棉包芯纱由于棉包覆于纱外表面，有利于吸湿，因此其织物的透湿性也较普通涤棉织物好。织物结构紧密的，透湿性明显下降。 透湿性与织物后整理加工有密切关系。如棉、粘织物树脂整理后透湿性下降；织物表面涂以吸湿层后可明显改善透湿性，某些涂橡胶层的织物，可在凹凸轧花的加热过程中，用细针刺破涂层，获得能透过水汽的细孔眼、宇航服保温层用的金属棉表面的银白色铝层也刺有许多细孔，来提高透湿性。 织物透湿性与环境的温、湿度也有较明显的关系。实验表明，织物透湿性随环境温度的升高而增加，但随环境相对湿度的增加而减小。应该看到，织物的透湿性与透气性也是密切相关的。,第四节 织物的拒水性(

51、抗渗水性、抗淋湿性),织物抗渗水、抗淋湿的程度统称为拒水性。其中，织物防止水分渗透的程度称为抗渗水性。织物抵抗水分淋湿的程度称为抗淋湿性。拒水性与防水布、水龙带、雨衣、过滤布、雨伞、篷帐、包装布等关系较大。其中过滤布往往要求具一定的渗水性。 一、拒水机理 织物渗水实质上是水的液相传递，即织物两边存在水压差的条件下，水从压力高的一面向压力低的一面传递的过程。 织物渗水过程包含三种途径：一是因纤维吸收水分子，使水分子通过纤维内部而渗透到织物另一面；二是因毛细管作用，织物内的纤维或纱线湿润，使水渗透到织物的另一面；三是因水压作用，强迫水通过织物内孔隙而到织物另一面。 对抗淋湿织物来说，水滴附着于织物

52、表面上时，水滴在织物表面接触点上的切线所形成的角称为接触角。接触角越大，水分子与织物表面分子间附着力越比水分子间凝聚力小，水分子越不易附着，故抗淋湿性越好；反之，抗淋湿性越差。,二、测试及指标,织物渗水性的测试常用静水压式抗渗水性测定仪。它采用将水位玻璃筒以一定速度提起，增加水位高度的方法，逐渐增加作用在试样上面的水压。当从试样下方反光镜观察到试样下面三处出现水滴时，立即停止水位玻璃筒的上升，由刻度尺读出水位玻璃筒的水柱高度(cm)，水柱越高，织物的抗渗水性越好。 织物抗淋湿性的测试常用绷架式抗淋湿性测定仪，又称沾水试验。试验时将试样夹在环形夹持器中，并放于绷架上，使试样平面与水平面成450角

53、。常温(20)定量水通过喷头喷射到试样表面。喷完后，取下夹持器，在绷架和试样平行方向轻击数下，去除浮附在试样表面的水分，最后，与标准样照对比评分。100分为无湿润；90分为稍有湿润；80分为有水滴状湿润；70分为有相当部分湿润；50分为全部湿润；o分为正反面完全湿润，也有将试样称量来测定沾水量的。 还有一种邦迪斯门淋雨法测试织物拒水性的方法，它也是在指定的人造淋雨器下，评定织物经规定时间抗淋湿的能力，也可评价织物的渗水量和沾水量。,三、影响织物拒水性的主要因素,织物的拒水性在一定程度上也受纤维性质及织物结构的影响。吸湿性差的纤维织物一般都具有较好的抗渗水性，而纤维表面存在的蜡质、油脂等可使水滴

54、附着于织物上的接触角大于90，从而产生一定的抗淋湿性.。当这些蜡质、油脂随织物多次洗涤而逐渐去掉后，接触角将大大小于90 ，使织物抗淋湿性大为降低。织物结构中，紧度大的，水不易通过，也有一定的抗渗水性。 织物的防水整理是获得抗淋湿要求的主要途径。防水整理剂大多是含有对水分吸附力很小的长链脂肪烃化合物，织物经这种化合物整理后，纤维表面布满了具有疏水性基团的分子，使水滴与织物表面所形成的接触角增大，水分子不易附着，从而提高了抗淋湿性。织物表面涂以这种不透水的薄膜层后，解决了抗淋湿问题，但由此产生不透汗汽的新问题。对雨衣织物来说往往要求既防雨又透汗汽，为解决这一矛盾，近年来已研制成一种既防雨又透汗汽

55、的雨衣布，其基本原理是根据水滴与汽滴的大小差异；水滴直径通常为1003000微米；汽滴直径通常仅为00004微米。由此出发，通过特殊加工，使织物表面构成的微孔只让汽滴通过，不让水滴通过，从而获得既防雨又透汗汽的双重功能。加工方法有在织物上压上有无数微孔的树脂薄层；通过特殊涂层处理，在织物表面形成无数微孔以及用超细纤维制造超高密结构的织物等等。,第二十二章 织物的热学、电学 和光学性质第一节 织物的冷感性,织物刚与人体皮肤接触时人体产生的一种冷热知觉反应称为冷感性。冷感性主要与内衣的接触舒适性有关。寒冷季节穿用的内衣如棉毛衫裤、羊毛内衣衫裤等要求暖和、无明显冷感；炎热季节穿用的内衣如汗衫裤、衬衫

56、等则要求凉快、有明显冷感。 冷感性实质上是在温度不平衡条件下产生的。冷感性大的织物做内衣在寒冷季节穿上时，会使流经皮肤表面的血液受寒后回流至血液中心在经颈静脉时引起寒战而增加产热，又由于皮肤血管收缩而控制了传导、对流、辐射的热量，这样就使体内与体表间的温度梯度加大而使深层组织的传导热增加。因此，寒冷季节使用的内衣应降低其冷感性。在炎热季节中，由于皮肤血管扩张，体内与体表间几乎无温度梯度，同时环境温度已接近甚至超过体表温度，传导、对流、辐射、散热几乎接近于零，甚至成为受热状态，此时，人的机体以蒸发散热为主，因此，炎热季节使用的内衣应提高其冷感性，使织物与皮肤接触时，较高温度的皮肤有冷的感觉。,第

57、二节 织物的阻燃性,织物阻止延续燃烧的程度称为阻燃性，并不是指织物不会被火烧着。织物阻燃性与城市生活防火有较大关系。大量统计表明， 90以上的城市火灾的最初着火物是纺织品。 织物阻燃性的测试有垂直法、氧指数法、水平法、45倾斜法等，根据织物的用途及阻燃要求选择。 1垂直法 是广泛采用的一种测试方法。试验时，规定的燃气(丙烷或丁烷)火焰高度(40mm)直接加在垂直悬挂的条形试样下端，点燃一定时间(12s)，用试样燃烧后的最大损毁长度或面积以及续燃；阻燃时间等指标来评定织物的阻燃性。 2氧指数法 是一种较为定量的测试方法。试验时，试样在氮氧混合体中连续燃烧一定时间或着火后达到一定的损毁长度时，测出

58、所需的最低氧气浓度，即极限氧指数指标(LOT)，用来评价织物的阻燃性。 3水平法 试验时，试样面朝上，在下面点燃，根据火焰蔓延的距离及蔓延至该距离所需的时间算出燃烧速度来评定织物的阻燃性。,第三节 织物的抗熔孔性,织物局部接触火星或燃着的烟灰时，抵抗形成孔洞的程度称为抗熔孔性。由于此类小孔往往难以修复，会使外观变劣，甚至失去使用价值，所以，抗熔孔性已日益受到人们重视。尤其随着合成纤维服装面料的大量使用，提高其抗熔孔性更成为消费者的迫切要求。厚一些的织物，虽不致于在接触火星瞬间形成明显孔洞，但也会在织物表面留下熔迹，造成外观疵点。此外，焊接工穿的工作服，抗熔孔性就成为不可缺少的安全性要求。 织物

59、抗熔孔性实质上不单指织物中因纤维的熔融而产生的孔洞，它还广义地包括因纤维的分解或燃烧产生的孔洞，如热熔性合成纤维织物因熔融而产生孔洞，其他纤维织物因分解或燃烧而产生孔洞。 测试织物抗熔孔性的方法有落球法和烫法。,第四节 织物的静电性,织物静电产生和积累的程度称为静电性。尤其是合成纤维织物存在的严重静电现象，会给使用者带来不适。如高温状态下织物与机件间的摩擦，台使织物表面产生上千伏的静电压，当达到2000V时操作者就有电击感。 影响织物静电性的最大因素是纤维种类，其中，以合成纤维的静电最为显著。其次的影响因素是环境、湿度，其中相对湿度的影响最大，随着相对湿度的增加，织物的电荷半衰期减少。所以，通常要求静电试验在 43一47RH条件(在试验条件较好时，可采用2832R H)下进行，不然，相对湿度太大，织物的静电就会明显降低，当然，相对湿度过低时也不能获得客观的试验结果。第三位的影响是穿着者本人。此外，织物本身性状对静电也有些影响，一般来说，紧度大的织物容易产生静电，弹性差的织物容易缠附，这在针织物中尤为明显。近年来出现的防静电过滤布，