苗族服饰图案

服饰简介

苗族的衣服又叫苗服，黔东南苗族不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些花团锦簇，流光溢彩，显示出鲜明的民族艺术特色。

从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。黔东南境内苗族男女便装均较为简朴。男上装一般为左衽上衣和对襟上衣以及左衽长衫三类，以对襟上衣为最普遍。下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般为右衽上衣和圆领胸前交叉上装两类，下装为各式百褶裤和长裤。第一页，共26页。服饰图案

服饰图案苗族服饰以夺目的色彩、繁复的装饰和耐人寻味的文化内涵著称于世。苗族服饰图案承载了传承本民族文化的历史重任，从而具有文字部分的表达功能。由于历史的久远，这些图案所代表的文字功能和传达的特定含义也蒙上了神秘的色彩，无法完全解读，这也是苗族服饰图案所具有的独特魅力。第二页，共26页。服饰分类

苗族服饰有性别、年龄及盛装与常装之分，且有地区差别。据清代《百苗图》所载，凡八十三种。另有考察资料称百余种。纷繁复杂的苗族服饰分为湘西型、黔东型、川黔滇型、黔中南型以及海南型等五大类别和若干款式。

湘西型，流行于湖南湘西州及湘、黔、川、鄂四省交界一带。古代男女蓄发椎髻的习俗已消失。今女我穿圆领大襟短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花；宽脚裤，裤筒边缘多饰花边；包扎又高又大的青布或花布头帕，戴银饰。

黔东型，流行于黔东南。男装多为青色土布衣裤，包青头帕。女装以交领上衣和百褶裙为基本款式，以青土布为料，花饰满身，图案多为平绣的各种龙、凤、鸟、鱼及花卉。雷公山一带女装独特，百初裙甚短，长者30厘米，短者不足20厘米，上衣花饰用彩线挑以各种几何图案。妇女盛装银饰繁多。

川黔滇型，流行于川、黔、滇、桂等省区讲西部方言的苗族地区。女装上为麻布衣，下为蜡染麻布花裙。色调较浅，花饰不多，银饰亦少。黔西北和滇东北一带，不论男女皆缀以织花披肩，大者形同斗笠。

黔中南型，流行于贵州中南部以及黔、桂、滇交界处。女装上衣多披领、背帕等，下装有一青色百褶裙，也有蜡染裙。以挑花为主，兼用蜡染。贵阳、安顺、安龙等地的花溪式女装，其披领酷似一面旗帜，俗称「旗帜服」，花饰也多。

海南型，流行于海南省。女装多为右偏襟青布长衫，蜡染布筒裙，花饰少。第三页，共26页。服饰价值

服饰价值1、艺术价值。苗族服饰经过种麻、收麻、绩麻、纺线、漂白、织布等一系列复杂的工艺到刺绣、蜡染、裁缝，最后成为一套精美的服装，无不反映了苗族妇女的勤劳和耐性。苗族女性抽象的刺绣、蜡染图案中反映和表现了她们的内心情感世界，同时表达了苗族女性对大自然的认识和了解及她们对美好生活的向往。当一个苗族姑娘将自己亲手绣的花带赠与情人时，则不用更多华丽的语言来表达自己对情人如何的忠贞，只要通过绣花飘带就将姑娘所要表达的一切都包含在其中，真正达到“此时无声胜有声”的情感境界。苗族是一个感情极为丰富的民族，其精美的刺绣、蜡染工艺更充分地说明了这一点。2、观赏价值。苗族的刺绣和蜡染图案，特别讲究“规整性”和“对称性”，就是挑花刺绣的针点和蜡染时的染距都有一定的规格，一定的变化规律，或等距，或对称，或重复循环。图案结构严谨，给人以整齐、紧凑感。尤其是挑花刺绣图案，很容易在其中找到圆心，坐标轴不论沿横向还是纵向折叠，都是对称的。许多图案，不仅整个大的组合图案对称，而且大图案与小图案之间也是对称的。同时很讲究图案的色彩搭配，强调色彩与图案的完整和统一，似乎事先经过精确计算过。当你欣赏苗族刺绣蜡染图案时，是否可以将数学公式、几何原理套入进行计算，其图案结构间的等距、对称关系是分毫不差的。3、收藏价值。第四页，共26页。苗族服饰图案的特点之一是：它们对于服装本身来说有很大的独立性。他们的服装多为表色或白色，而服装上的装饰图案是根椐所需装饰的部位另行设计和制作的。人们习惯于将服饰品分别缝缀在服装的不同部位上。如围在裙子前面的装饰叫“围腰”；缝在背负幼的背兜上的装饰叫：“背扇”；缝在袖上的装饰叫“衣袖花”；此外还有“衣边”、“裤边”、“脚笼”等等装饰名称。这种按部位的服饰的手法，是贵州少数民族所独有的做法。这些饰品，可以经常更换各部位的服饰，以使服装时常保持一种新鲜感。这种装饰手法也使得贵州少数民族地区能长期保存着大批各色各样的服饰品，无疑也为人们收集和整理服饰图案艺术提供了方便的条件第五页，共26页。其次，图案另一个特点是表现在这些服饰图案的创造作者既不是专家，也不是学者，而是土生土长的劳动妇女。她们制做服饰品，完全是为了

自用，而不受商品需求的制约，在设计和制作过程中她们可以随心所欲，独出心裁，

一切从生活的实际出发。因也这些服饰图案的内容和风格往往是自由奔放，不落

俗套。姑娘们能否制作出美丽的服饰图案来，是衡量她们是

否勤劳、聪明的标志之一。小伙子们也往往从这个方面去物色自己的意中人。姑娘

们从小就向祖母或妈妈学习制作各种服饰品，并且在她们出嫁之前，必须十分精心

地制作自己的嫁妆，特别是背娃娃用的背扇装饰。这种习俗不仅反映了她们对美满

幸福生活的向往，而且为她们表现自己的聪明才智提供了机会。许多优秀的服饰品，

就出自这些姑娘们的巧手之中。当人们来到少数民族聚居的村寨时，好客的妇女和

姑娘们总爱拿出自己心爱的服饰品让容人们欣赏

有的姑娘还自豪地谈起自己的创

作过程：“我们非常喜爱孔雀，更乐意按孔雀的模样打扮自己。”

“山里有许多花

草，林间有许多鸟雀，空中有云彩，雨后有彩虹，千变万化的，看也看不够。我们

就是要千方百计把这一切都缝在我们的衣服上，点缀在我们的裙子上。”这种来源

于生活的朴素的艺术情感，使她们手中绘制的服饰图案纹样生机勃勃。

表现在图案内容、形象

色彩、构图的多彩多姿，变化万端。

第六页，共26页。从内容上看从内容上看，服饰图案大多取材于日常生恬中各种活生生的物象。比如飞禽走

兽、花鸟虫鱼、家禽家畜、农舍车马等。还有中国传统图案中的狮子滚球、墙龙戏珠、

凤凰牡丹、鸳鸯戏水等象征吉祥如意的图案，以及各民族传统的几何形图案。如象

征农田的方格图案，象征江河的彩条图案，象征林木的十字图案，都做为一种较为

固定的格局被保留下来。特别值得一提的是，有一种世代相袭的、似有某种神圣含

义的"窝妥"旋纹，少数民族服饰图案中占有突出的地位。

第七页，共26页。从造型上看从造型上看，图案纹样不以光影为主要表现手轧

而是采用中国传统的线描式

或近乎线描式的、以单线做为纹样轮廓的造型手法。姑娘们很善于抓住一个形象主

要的特征，将最有特点的动态，用类似剪影的方式表现出来。但她们在制作图案时，

不满足于一个特定的具体形象

?而是在写实的基础上，运用删减、增添、夸张、变

形等手洗

?使形象更趋于理想化。她们往往借助于深浅不一的点、长短不齐的线、

大小不等的面、似是而非的形使之既有变化而又和谐地组合在一个图案之中。

第八页，共26页。从用色上看从用色上看，妇女们在创造了理想形象之后，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感。她们善于选用多种强烈的对比色彩，但在色彩的安排上，往往不做大面积的

对也

而是采用细碎均匀的小面积对也

使色彩既富于变化又和谐统一。同时，十天

以很深或很浅的底色和醒目、有力的轮廓线去统一这些斑驳多变的彩色点块。这种

设色方法，能使色彩多而不杂、艳而不跳。即使是十分突出的块面颜色，也能溶于

整个色调之扎，而不至游离于画面之外。这种色彩变化，可使图案淳朴中见多彩，"

雅致中呈富丽，造成赏计心悦目的艺术效果。

第九页，共26页。从构图上看从构图上看，图案虽然有疏密聚散的变化，但同绘画的构图相比较，它并不强

调突出主题

不讲求主从关系的变化，大多数图案采用满地花的构图方尤

以适应

服装的整体感的要求。至于对称或均衡的结构，放射或求心的布局，团花与角花的

呼应等毛

在图案的构成上得到了反复而广泛的运用，从而表现出服饰图案独特的

艺术魁力。

第十页，共26页。结论苗族民族服饰图案是极其丰富多彩的。而最使人惊异的是，这些平凡的劳

动妇女不比

仅仅使用木制的织机，织成粗质的棉布，然后又以一根针、几缕线、小

小的蜡刀这些甚为简陋平常的工具和材札

在漫长钻岁月扎

为人类的艺术宝库增

添了数以万计